Гайд по изготовлению стоек с антиуводом, с цветными картинками и пояснениями.



Вопрос необходимости стоек с антиуводами спорный. Кто-то считает, что это лишнее и без них удобнее, кто-то просто привык к традиционным "винтам и гайкам". Но лично мне именно их и не хватало почти на всех атомах, что у меня были. Мне категорически не нравится, когда конец спирали уезжает в сторону при затягивании гайки (а в некоторых случаях - и при накручивании атома на мод, если центральный пин не слишком прочно зафиксирован), и такой вариант крепления мне кажется более надежным, да и более удобным в установке и настройке. Ни разу не настаиваю на антиуводах как на must have, но не могу не поделиться.
А учитывая, что резьба в стойках М2, то оборудовать этим можно практически любой атом (даже если центральный пин изначально большего диаметра - была бы фантазия).
Товарищу Japan категорическое "спасибо и извините":).



Итак, для начала нам понадобятся:

• Сами стойки от Le Zephyr
• Винты М2
• Шуруповерт/дрель
• Сверло Ф3-4мм
• шарошка из китайского наборчика или фреза Ф3-3.5мм, главное - с плоским основанием.
• Алмазные диски для шуруповерта или напильник с тонким краем.
• Ножовка по металлу

Итак, поехали!

много картинок  

Зажимаем пациента в дрель и, поставив сверло по центру, аккуратно высверливаем небольшую лунку, оставляя "бортик" чуть меньше миллиметра. Это будет наша стартовая "лунка", чтобы наметить края, и углубление в итоге получилось в центре, а не смещенное к краю.




Далее берем шарошку/фрезу, ставим в "лунку" высверливаем более-менее плоскую площадку. Если у вас инструмент меньше 3,5мм, то давить надо не только вниз, но и вбок. Не советую делать совсем глубоко, т.к. "бортик" может просто отвалиться.




Должно получиться примерно так:




Берем наш винтик м2 и примеряем. Диаметр шляпки винта 3,5мм. Если не влезает, дорабатываем мелким напильником до нужного диаметра.




Следующая задача - пропилы. Традиционно делаются 4 штуки крест-накрест, но тут вы ограничены лишь вашей фантазией.
Вынимаем пациента из дрели, зажимаем в нее алмазный диск и, прислоняя будущую стойку к вращающемуся диску, аккуратно, зажмурив один глаз, делаем пропилы. Для удобства советую места будущих пропилов чем-нибудь разметить.
В принципе, алмазные диски можно заменить надфилем с тонкой гранью или еще одной шарошкой из китайского наборчика, но дисками ровнее и проще.
Толщину проточек каждый выбирает под свои нужды, мне для тонких тросов хватает и таких. Желательно пройтись мелкой шкуркой по проточкам и площадке, чтобы нивелировать острые края и заусенцы.
В случае, если пропил слегка "заехал" на площадку, можно снова выровнять площадку фрезой.




Снова примеряем и любуемся почти готовой стойкой (или совсем готовой для некоторых атомайзеров).




Далее находим винт м2 длиной хотя бы пару сантиметров, откусываем от него шляпку, накручиваем пациента на винт и зажимаем эту конструкцию в дрель (стороной с пропилами ближе к патрону). Берем ножовку по металлу/напильник и обрезаем стойку, получая ровное основание стойки.




Вуаля, стойка готова.





Варианты для разных центральных стоек и минуса.

P.S.: конечно, все это можно сделать иначе, качественнее, более красиво (или просто купить :D)... но, учитывая минимум имеющихся инструментов, итоговую стоимость и временные затраты, думаю, гайд все-таки будет кому-то полезен.

Как раз про зефир тема зашла)) А я в профильной теме кручение сети для него задокументировал. И материалы как раз от сюда используются, так что положу и сюда.

спойлер  

Трос Драг 0.1 Карлсона 10см, сеть Карлсона 15х22мм для рубашки, любая мягкая сеть 25х22мм (я меня куча разной сети от Депо до Тренера и даже с фаста лежит, так что особо не заморачиваюсь)
Главное для меня это рубашка.



От кабеля витой пары взял отрезки жилы 5 штук. На первый кабель кручу сеть, прижимаю второй и кручу в обратную сторону оборот, вставляю третий и тоже в другую сторону и тд, остатком оборачиваю вокруг.





Вот что вышло



Прожигаю горелкой все и в перекись, трос в перекиси не купаю.



Одеваю рубашку



Скручиваю до 3.2 примерно. На зефир делаю длину 22мм



Мотаю трос, прожигаю и в перекись, так пару раз.



Ну собственно потом ставлю все это дело в атом

Всем :hello: В процессе экспериментов с фитилем vitaliyua типа "ступеньки", пришел вот к такому, кмк, не сложному и технологичному способу ;) его изготовления.

1.  

Берем 2 одинаковых отрезка сетки, складываем каждый из них пополам [1] и вставляем один в другой [2]. Дальше, с помощью подходящих инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.) формируем центр фитиля [3], делаем залом [4] и скручиваем фитиль.

2.  

Крутим фитиль до нужного диаметра [5]. Если фитиль получается толще, чем хотелось бы, на этом этапе просто подрезаем внешние края сетки (1..4). И еще, в процессе скрутки не обращаем никакого внимания на то, как сдвинулись друг относительно друга эти края.
Теперь берем первый (1) - внешний слой сетки и немного разматываем его [6]. Отмеряем требуемую ширину ступеньки (Wст=(pi*Dфитиля)/4) и отрезаем лишнее. Повторяем эту операцию с остальными слоями сетки (2...3) [7]. В результате получаем фитиль требуемого диаметра, с равномерно расположенными 4-мя ступенками одинакового размера :nice:

спойлер  

3. Дальше, как и рекомендует Виталий, делаем "распашонку", муфту и мотаем спираль.

Профит такого способа, имхо, в том, что можно точно подогнать диаметр фитиля в процессе скрутки и ступеньки формируются на последнем этапе, что позволяет сделать их одинаковыми. И, мне показалось :donno:, что так делать проще и быстрее.

если что , то 10.2мм на манжете Пара. и это пока все еще неприкосновенный диаметр все эти годы , начиная с версии 3.0 и до ...

Всем бобра :)
Вкусная намотка Драгом на фастовском клоне Оригена Мк2 на 6мл., 4 витка на фитиль диаметром 2,8-3мм., сопротивление 0,7Ом. мощность 18-20 ватт.:
Делаю рубашку из К-сетки (15-20мм. в скрутку), скручивая ее на сверле 2,25мм. Не снимая ее со сверла наматываю трос или косу, зажимаю концы спирали у самого фитиля и чуть выдвинув сверло (что бы не грелось), прожигаю спираль, что бы она запомнила форму и не раскручивалась. Затем, прямо со сверлом внутри устанавливаю фитиль и зажав минус, окончательно подтягиваю витки, прокручивая пинцетом по виткам и выводя весь свободный ход на плюсовой хвост, который потом и закрепляю с полным натягом. Так как внутри рубашки сверло, то все это делается легко и просто, ничего не гнется и не сминается. Ну и наконец, вытягиваю сверло и вставляю на его место неплотно скрученную на срепке какую-нибудь сеть помягше (назовем это сердечником), который при вкручивании в рубашку слегка полнеет и заполняет собой дырку от сверла. Пихать сердечник с усилием не надо, лучше укатать его плотнее, что бы входил без натягов, а потом скрепкой слегка "распушить".
Итогом будете довольны, у меня напрочь пропала "стрельба под куполом", идет ровное шипение и все. Насколько я понял, шум и стрельба жижи при испарении это следствие не плотного прилегания спирали к сетке.

если плюсовой хвост заводить против часовой стрелки то затяжка гайки (или винта) будет спираль отпускать - имхо это лучше чем натягивать оба хвоста - так козы легче уходят

Примерно так.
Загибается один конец на 5 мм, не сплющиваем сильно, и потом загибаем на 1.5мм в ту же сторону что и первый раз. И так три раза в разные стороны. Затем скручиваем. Отрез 3см даёт диаметр примерно 2.5мм.
Второй подгиб.


Третий загиб.

Перед скручиванием получим вот так примерно 4й загиб.


Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4

оффтопик: вот вторая часть сообщения. Не знаю обратил ли кто внимание на дату постнга 09.03.2011 по моему кое что уже устарело.
Перевод. Оригинал http://www.e-rauchen-forum.de/wissen...erdampfer.html

Как и обещал в этой более длинной части обращу ещё раз ваше внимание на Deminseonierung (Масштабы?) генисис атомайзеров. Эта статья направлена в первую очередь тем, кто действительно хотел бы понять основы понятий "пар и тх".
К сожалению это затруднительно, провести параллели, по этому начну из далека.
Принципы ТХ и пара.
Определение:
Существуют разные понятия и мнения, что такое тх и пар. (оффтопик: Сколько людей, столько и мнений:))) По этому я возьму моё понимание за основу в дальнейшем обзоре.
Пар:
!! Пар невидим !! Это физика.
Но мы хотим так:
Для нас Пар это, количество ВИДИМЫХ продуктов испарения. На деле это уже не пар, это конденсат. В действительности мы видим только часть всего пара т.е. конденсированный пар (конденсат). Что мы никогда не увидим, так это общее кол-во пара.
Я думаю каждый видел обычную кастрюлю стоящую на на плите, вода кипит крышка открыта. Получается Х кол-во пара, но его почти не видно. Из за большой площади испарения он просто растворяется в воздухе (насыщенный пар)и только малая его часть является видимой (конденсат).
Мы накрываем кастрюлю крышкой, оставляя при этом не большое отверстие, щель. Не смотря на то, что нагрев остался прежним, мы видим большее количество выделяемого пара (конденсата).
Происходит это потому что пар выходя в щель, отверстие просто не успевает насытится воздухом. Это конечно же упрощённо, есть и другие причины оказывающие своё влияние, но это 20-30% воздействия.
Вывод: для того что бы получить много видимого пара, нужно испарить больше жидкости чем воздух способен одномоментно принять.
Подтверждение: чем больше перекрывать отверстие воздухозабора в атомайзере, тем больше пара получаешь.
Но не забывайте, вы видите только конденсированную часть пара. Поэтому я буду называть (неправильно) видимый пар и невидимый пар.
Фанатикам правильности:
Пожалуйста не приводите физико-математических коррекций. Я знаю, что это всё упрощённо. оффтопик: Ссылка на Вики "Пар".
ТХ.
Тротхит это личные ощущения каждого, проявляющиеся при вдыхании пара. С этим я ничего не могу поделать потому, что каждый воспринимает это по своему.
Raidy: это рывок в горле, бронхах, гортани.
Nicjun: это чувство наполнения лёгких.
....... я мог бы продолжать до бесконечности.
Моё определение для последующих объяснений: "это распознание телом сигналов о том, что мы вдыхаем ещё что то помимо воздуха".
И здесь есть отличия и тонкости.
Нажористый пар: это чувство, что ты очень много чего то вдохнул (ощущение паровой ванночки)
Важно: ощущение, что получил много чего то хорошего.
Слабый/Тонкий пар: может быть очень вкусным, но кажется, что чего то не хватает. Такое ощущение, что есть вкус, но нет объёма (нажористости).
Что делает(производит) тх в моём определении.
Это много факторов:
1) Кол-во пара (видимого и невидимого)
2) жидкость сама.
3) смесь воздух жидкость (пропорции)
Однажды я попробовал чистый пропиленглюколь из Аптеки в одном из моих тх-атомов, ощущения; тот же самый тх, что и camel 16мг/мл.
Таким образом пункты 1 и 3 являются основными. Конечно же такие добавки как ментол вызывают дополнительное чувство тх, но я не буду заострять на них внимание.
Как объединить пар и тх.
Основные параметры.
Мощность испарителя:
На 10 Ватной намотке даже самый плохой испаритель даёт достаточно пара и тх. На
2-ух Ватах, все слабы.
Я исхожу из того, что испаритель должен использоваться на напряжениях не более 8 Ват (4 Вольта, 2 Ампера, 2 Ома) в противном случае акк быстро разряжается. Увеличение напряжения только увеличивает объём пара и тх, но не соотношение.
Температура испарения:
зависит не только от мощности атомайзера. Большую роль играет соотношение количество тепла/площадь испарения.
оффтопик: Далее не понятно то ли отсутствует часть текста то ли Raidy сам не может разобраться в своих мыслях
И здесь похоже играет свою роль плетение сети и сила тока. Nicjun имел 400 сеть с горячей 0,16 намоткой на 1,8А.
Не переносимый тх был 140мю с 0,3 канталом и 2,3А.
В данном случае генисис показал, что сети дают лучший пар. Это где то даже логично. К тому же они свободны от заводских загрязнений и приготовлены из высококачественной нержавейки.
Вначале у меня были проблемы с оксидированием сети. Но вот ультимативный трюк оксидирования всех сетей.
1) прокипятить оффтопик: :D
2) скатать
3) капнуть жижи и поджечь (да, полипропилен горит)
4) продолжать пока сеть не станет чуть темнее светло коричневого цвета. Готово.
Итак вы можете скрутить ваш первый генисис фитиль. Диаметр должен быть 3-4 мм. Все тестовые образцы имели 4 мм. в диаметре и 2-3 слоя сети. Это лучшие образцы из опробованных от 2 до 12 мм.
Raidy 09.03.2011

Прошлые намотки были V1. Спрашивают про V3 - способ намотки я не менял - но на 3-й лучше видно.

Фитиль из новой сетки 150 меш, без манжета. Если ale2707 шириной 30мм фитиль из 2-сотки в изолятор укатал, то чёб мне 25мм 150-й в 2.2мм не укатать?%)

Крутим непрожжённую сеть

Фитиль 2.2мм, длинна 32 мм, сеть 150 меш  

Важно не отпуская ног зажать для прожига  

Изолятор пропилом 30-40 град по часов. стрелке от плюсового пина  

Завожу минусовой хвост так, чтоб винт его подтянул при закручивании  

Поворачивая плюсовой хвост к стойке, намотка натягивается.
Чтоб верхняя гайка, затягиваясь, не отпустила спираль - заводим хвост в пропил нижней гайки.

Завожу плюсовой хвост в пропил гайки и загибаю  

Накидываю шайбау, закручиваю гайку  

Хотел для Лекса подловить характерный накал спирали, но руки дрожат%) всё одновременно свести к одному моменту и спираль и фотик - так что фотки чуть смазаны

Завожу испаритель, смЫкать холодные витки до тех пор пока центральные не будут чуть ярче крайних  

Кантал D 0.25 - на этом фитиле Вика намеряла ровно 1 Ом, но парить отказалась. Да и кер бы с ней:D. Гусь мне никогда не отказывает. Залил только Глицерин

20 секунд без отсечки на свежей батарее  

Не знаю какие тут конкретно просадки, но по формуле P=V^2/R получилось 17 Ват - с учётом потерь конечно будет меньше, но я доволен:smoke: