Чего? :)

---------- Сообщение отправлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 21:41 ----------

Так понятнее?



7 целых!



7.5!

Вот укладка так укладка ,, не как у молдавских банщиков" см с 17мин

Просто оставлю это тут:

Скажу так , что с термопастой (боже вас упаси, использовать метал компаунд...коротнёт где-то и приплыли - только гелевая обычная термопаста) и заменёнными кабелями (чуть больше сечение взял и заменил подающий плюс на плату на более жирный, показывает мод живую температуру и более честно - подъем температуры быстрее светит, но и остывает также быстро. Ощущения в руке точно такие же, как и до пересбора - греется. (У меня Термоконтроль и сопротивление фиксировал разогретое - Намотка на 0,18Ом, зафиксировал после прогрева на 0,22Ом - вкус поярче будет)
Балансировщик в моде не нашел...может плохо искал :)

Негатив в момент разборки:
1. Резьбы крепёжных стаканов платы конченые, выдержат не долго разборку\сборку мода, т.к. сплав не пойми чего - 3 раза разобрал мод и собрал, уже на резьбе золотистых винтов есть съеденная резьба стакана.
2. Полностью до платы, чтоб добраться, нужно обкусывать все 3 кабеля (оба переброса с пар "Минус\плюс" и подающий плюс на плату)
3. Китайцы используют сплав для пайки и используется капельная пайка....сплав требует высокой температуры для распаивания и тонкого жала паяльника, чтоб снять припой....
4. При пайке группы пинов, запросто можно обжечь пальцы :xz: - медяшки здорово проводят тепло.
5. Кабеля, как и ожидалось, использованы говённые, исключение - силовая группа на основной коннектор. Кабеля переброса имеют сечение 0,5мм, с изолятором 0,8мм (простите, у меня аналоговый штанген)
6. Первый раз как разбираешься что куда откуда и как это всё перепаять, можно психануть, кинуть всё в стену и дотоптать ногами с криками - всё мелкое, из рук прыгает, медь греется адово, нервы - только бы не перегреть чипы, пАры подачи с перебросом норовят распаяться при нагреве :) в общем, на коленке я разбирал, паял, собирал и матерился в голос. На нормальном столе это делать проще, если еще и есть зажимы для фиксации - вообще песня

Хитрость при обратной сборке: - Пайку делать от группы пинов и выводить жилы с запасом, верхний переброс можно вести вертикально вниз, с середины стойки можно повернуть в середину, потом удобно выпускать жилу под пайку.
После сборки до варианта "только морда не надета", подпаиваются верхний и нижний перебросы и паяется плюс на плату (он шикарно становится в выемку на контактную площадку и фиксируется жирнючей каплей припоя. Потом только завинчиваются винты, держащие морду.
В таком порядке и собирается....от платы будете паять к пинам - соберёте мод с лишним кишечников кабеля, который нужно будет заламывать внутрь.

Еще раз:
Снять крышку
вынуть АКБ
Выкрутить винты под АКБ
Выкрутить верхний и нижний винты, держащие аккумуляторный отсек
Под заглушкой слева (поролончик) живет винт фиксирующий клемму минуса к плате - выкрутить.
обкусить 3 кабеля (плюс, верхний переброс, нижний)
Вынуть аккумуляторный отсек.
Разобрать аккумуляторный отсек (сверху крышки на винтах, крышки держат пины (не растеряйте пружины)
Перепаять то, что хочется перепаять (паяйте аккуратно, без соплей и шаров)
открутить винт внизу платы (она крепится золотистыми винтами)
открутить Винт под силовыми кабелями у коннектора
Выдвинуть коннектор с салазок (аккуратно. не порвите пайку)...можно тонкими зажимами это сделать.
Проворачивая плату с коннектором, её можно вынуть из мода....
Удалите огрызки кабелей и лишний припой....забудьте порядок жил. как они были припаяны :D
Всё - разобран до основания....при желании, можно пескоструить и отправить на нодирование в любой понравившийся цвет (если есть доступ к такой покраске)
Сборка в обратном порядке, начиная с установки платы и коннектора на места...первыми закручиваются правый верхний винт (под силовой жилой коннектора) и нижний, со стороны USb порта....третий потом, после установки аккумуляторного отсека, не перетягивайте винты - посрываете резьбу в стаканах.

Всё это моё личное ИМХО, никого не агитирую разбирать, паять, пользоваться внешней зарядкой....хоть маслом подсолнечным залейте - при парении будет пахнуть семками.
Я свой мод заряжал, заряжаю и буду заряжать только во внешней зарядке.

Я тебе отвечу так...

Единственные действующие производители 18650 аккумуляторов на рынке сейчас это: LG, Samsung и Panasonic!
Всё! Больше никто их официально не производит!
Sony закрыли своё производство в декабре 2012 после аварии на Фукусиме.

Все остальные аккумы — это аккумы в обёртке, те аккумы, что не прошли контроль качества, чтобы оригинальный производитель поставил на них свой бренд.
И процент таких аккумуляторов достаточно велик, поэтому так много разных фирм развелось. Это как с помойки автомобиль забрать, который плохо ездит, перекрасить и продать по-цене нового, а иногда и дороже.

Но всегда держи в голове, что перемотанные аккумуляторы всегда потенциально ненадёжнее своих оригиналов.

Вот и пошли первые висмеки в ремонт. Перелопачивать 160 страниц сил нет, так что если баян - прощу прощения.
Итак, возможные симтомы:
* Неправильные показания балансира (Вы уверены 100% в своих АКБ, а висмек показывает просадку в одном из акумов или вовсе нулевое напряжение)
* Не хочет заряжаться по USB, но при подключении кабеля бокс включается без АКБ.
* Подозрительно мало держит заряд, говорит Check Battery при наполовину разряженных АКБ.
Оба больных были вылечены заменой плюсового провода балансира.
Дело в том, что те самые тонкие проводочки, на которые все ругаются еще и довольно хрупкие.
В конструкции не предусмотрен желоб для плюсового провода балансира, а в том месте где он проходит (верхняя часть деки АКБ) находится паз , прижимающий коннектор. Там то наш провод и коротит на корпус, причем визуально это не всегда видно, ведь прижимает его острым уголочком.
Решение банально, небольшая канавка на углу деки, дабы провод не перебило снова и новый проводок.
Фото добавлю, если придет третий больной)

Достаточно интересный отзыв о рыксе с папироски
Димка (26.12.2015 03:00:29)
Ребята, извеняйте если он кому-то не достался, но после моего заказа его не осталось в наличии, никакого. Можете меня проклинать! Я не обижусь. Утром 25 декабря его доставили, сразу отдал его на всевозможные тесты по его работе во всех режимах с разными аккумами. Проверял его мой дядя, профессор академии наук по электротехнике и электродинамике(его слово для меня авторитетно). Судя по тому на чем он все это проверял, тестил, могу сразу сказать-выкиньте свои осцилографы, мультиметры и прочие коробки с проводами. Это все шляпа. Запоминайте. Аккумы Sanyo, Panasonic, Aspire, Efest - не раскроют весь потенциал бокса, какие бы они характеристики не писали в тех. характеристиках. Три аккума показали наилучшие результаты. Это LG шоколадки, LG HE4, и естественно Samsung 25R.(Далее все значения приведены касаемо одной батареи а не суммарно). И о каждой в кратце:
Свежие шоколадки LG (HG2) по факту выдают 2900 махов и 18-19 ампер максимально с холодного коила и не меньше 16,9 ампер при долгом (более 4 сек) парении. Эти аккумы идеальны в плане автономности.
Свежие LG HE4 показали максимальный ресурс в 2350 махов, НО! максимальная кратковременная токоотдача в первые 0.7 секунды состовляет 33,2 ампера, постоянная (затяжка не менее 3-4 секунд) не опускается ниже 26,7 ампер. Сажаются быстро, но до последнго жарят, плата на этих аккумах не тормозит подачу мощности в сравнении с саньё или аспаер. Всегда максимум пока не разрядятся в ноль.
И самые лучшие показатели у свежих Самсунг 25Р. Ресурс - все 2500 махов из заявленных, кратковременно выдает 21,2 ампера(!!!), при долгой затяжке сила тока не опускается меньше 19,4 ампер. И при тесте этих аккумов на 200 ваттах плата по факту выдает 221,06 ватт!!!!!
Моя ИМХА: буду юзать HE4 на дрипках, 25R-на баках. Шоколадки нужны в случае если грядет какая нибудь гулянка. Полный заряд шоколадок вышел в 10,5 часов на 1.5А зарядке.
Я думаю эта инфа будет полезна многим.