eCigTalk.org - Дневники

eCigTalk.org - Дневники - Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149.html вся информация по выбору, покупке и использованию электронных сигарет. Обсуждение, обзоры, отзывы, помощь новичкам ru Mon, 04 May 2026 11:36:14 GMT vBulletin 15 https://www.ecigtalk.org/images/misc/rss.jpg eCigTalk.org - Дневники - Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-22030.html Thu, 07 Jul 2016 07:02:45 GMT ---Цитата (сообщение от Michaeldoc69)--- Решил поменять коннекторы в обоих своих Висмеках. Если кому то интересно, я использовал дешёвый коннектор...

Сообщение от Michaeldoc69

Решил поменять коннекторы в обоих своих Висмеках. Если кому то интересно, я использовал дешёвый коннектор за $2.05. ЭТОТ

Новый коннектор

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-22030.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-20679.html Sun, 01 May 2016 11:43:17 GMT ---Цитата (сообщение от DeVinter)--- изменил патч, в этой прошивке только после 15 сек бездействия заставка...

Сообщение от DeVinter

изменил патч, в этой прошивке только после 15 сек бездействия заставка
https://new.vk.com/doc14500489_43747...fbf8dc35909dcc

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-20679.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-20637.html Thu, 28 Apr 2016 18:48:19 GMT ---Цитата (сообщение от DeVinter)--- идея! спасибо, исправим) ---------- Сообщение отправлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение отправлено...

Сообщение от DeVinter

идея! спасибо, исправим)

---------- Сообщение отправлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:57 ----------

Исправленная версия ТЫК

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-20637.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19899.html Thu, 31 Mar 2016 08:18:57 GMT ---Цитата (сообщение от kab)--- камрады, я начал патчики к рх200 делать, выкладываю их в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t87099.html 1....

Сообщение от kab

камрады, я начал патчики к рх200 делать, выкладываю их в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t87099.html
1. повышение допустимой температуры с 70 до 75 градусов (прежде чем девайс скажет Device too hot и не даст парить): http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t87...ml#post7485268
2. вывод температуры девайса по 4 нажатиям кнопки Fire в режиме VW: http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t87...ml#post7493312

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19899.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19713.html Fri, 25 Mar 2016 10:13:43 GMT ---Цитата (сообщение от kab)--- куяссе я себе устроил встряску на ночь глядя. еще и спал накануне 3 часа. купил я термопрокладку, дешевую (судя по...

Сообщение от kab

оффтопик: куяссе я себе устроил встряску на ночь глядя. еще и спал накануне 3 часа.
купил я термопрокладку, дешевую (судя по всему китай голимый, 30 руб за 1 погонный см).
и решился таки разобрать, причем второго девайса у меня временно нет и парить в середине процесса было не на чем, а очень хотелось. так что дополнительно себя "подогревал" и торопился жутко.
оффтопик: чтоб еще раз я стал разбирать rx200 или любой другой чисто китайский девайс... все такое одноразовое блин...
разбирается в целом легко (я уже второй раз разбирал, первый раз пытался понять что за термистор стоит).
но отдельная боль - отпайка 3 проводов. балансировочные еще ничего, не проблема, а вот силовой - блин, там видимо безсвинцовая пайка, отпаивается он на температуре 330-350 градусов и оплеткой припой вообще не всасываеся. благо был оловоотсос - им убрал все и проводочек отогнул.
разобрал, дремелем зачистил площадки от краски (у кого нет дремеля - запаситесь шкуркой), поставил термопрокладку, собрал все.
уже 50/50 - включится или нет (паяльником шибко плату нагрел, когда силовой отпаивал, там рядом два кондера 0402, думал убью что-нть с недосыпу и пойду за сигами в магаз ибо парить/курить очень хотелось), но обошлось, включилось все и заработало.

итог: сразу после включения показывает 38 градусов - ну врет там термистор, как пить дать врет. некалиброван он нормально.
спарил бак (3.5 мл) - ни разу не сказал device too hot - раньше бы на полбаке это сообщение уже вылезло. меряю температуру - 62 градуса. типовая у меня после активного парения была 68 градусов. через секунду меряешь - уже 58. девайс стал греться по бокам, явно температура стала сбрасываться на корпус, чего раньше не было.

в итоге температура на плате упала по моим прикидкам на 6-8 градусов минимум.

я доволен, 1.5 часа времени потратил не зря. кто захочет повторить - запаситесь терпением и временем. и вторым модом для парения в процессе. )))
термопрокладка ок, но видится что какая-нть MX-4 будет даже лучше, расстояние там небольшое и наверное хорошая термопаста будет работать лучше дешевой термопрокладки. но меня и такой результат устроил - я ни разу не увидел device too hot, чего и добивался. на досуге еще прошу ковырну, чтобы таки термистор приручить (не совсем ясно как его калибровать, мона попробовать сделать так, чтобы после долгого перерыва показывал в районе 30 градусов, а не 38 как сейчас).

огромное спасибо всем комрадам, кто отвечал на глупые вопросы и помогал советом. персональный респект 5m0ke за детальные объяснения в привате.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19713.html Smoktech Smok TFV4 Sub-ohm Tank. Атомайзер на вырост https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19711.html Fri, 25 Mar 2016 10:02:00 GMT ---Цитата (сообщение от SV7)--- Зажимаешь в тисочки (аккуратно) через кусочек кожи (например) и постукиваешь молоточком по болту вставленным в то...

Сообщение от SV7

Зажимаешь в тисочки (аккуратно) через кусочек кожи (например) и постукиваешь молоточком по болту вставленным в то место куда шахта воздуховода вкручивается. На 47 и на 29 стр. Michaeldoc69 выкладывал. глянь.:aga: Только то место куда шахта вкручивается не выпресовывай.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19711.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19511.html Thu, 17 Mar 2016 20:15:49 GMT ---Цитата (сообщение от Mif362)--- https://www.fasttech.com/products/4176000 :nice: ---Конец цитаты---

Сообщение от Mif362

https://www.fasttech.com/products/4176000 :nice:

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19511.html Evic VTC Mini - техническая часть. Кастомные прошивки, разбор оригинальных, SDK и т.д. (В процессе наполнения) https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19361.html Mon, 14 Mar 2016 11:16:10 GMT ---Цитата (сообщение от maelstrom2001)--- Редактор ресурсов: На полноценный редактор, конечно, это не тянет, но жизнь облегчает. *Дисклеймер*:...

Сообщение от maelstrom2001

Редактор ресурсов:

VTC Tool

На полноценный редактор, конечно, это не тянет, но жизнь облегчает.
Дисклеймер: ну, вы поняли :) использовать на свой страх и риск, за запоротые Витамины не несу никакой ответственности.
Тулза самопальная, быдлокод во весь рост, куча багов. Но свои скромные функции выполняет нормально, если понимать, что делаешь.
Винда онли :xz:

скрин раз

Open - открыть прошивку.
Open Decrypted - то же, для не шифрованной.
Save - сохранить прошивку для использования с родным флешером.
Save Decrypted - сохранить не шифруя.
First Addr - адрес начала таблицы ресурсов (для каждой версии уникален, предустановлен для 3.0). Писать в шестнадцатеричной системе с префиксом $ либо просто десятичное значение.
Last Addr - конец таблицы ресурсов.
Scan - принудительно пересканировать таблицу ресурсов.
Decrease width - уменьшить ширину символа на 1 пиксель (внимание! возможны баги, отмены действия нет).
Load Font - загрузить фонт, подготовленный в GLCD Font Creator (MikroElektronika - GLCD Font Creator - Create fonts, symbols and icons for Graphic LCD (GLCD)).

скрин два

При загрузке файла утилита сканирует таблицу ресурсов и заполняет список слева. По клику на элемент списка открывается ресурс.
Левая кнопка мышки - установить пиксель в 1, правая - сбросить в 0.
Для облегчения редактирования внедрен импорт файлов шрифтов, подготовленных в GLCD Font Creator.
В редакторе нужно нажать кнопку "Export for GLCD", в открывшемся окне установить галку "Generate code for use with" - "X-GLCD Lib" и выбрать на вкладке формат экспорта mikroPascal, далее сохранить с расширением .mpas и скормить утилите.

скрин три

При загрузке шрифта заполняется список справа, двойной клик по элементу накладывает на открытый ресурс соответствующий символ из фонта.
Варнинг! При несовпадении размеров шрифтов возможны побочные эффекты в виде порчи ресурсов. В целом, вроде оно работает, что увидел - отловил, но полную гарантию не даю.
Редактируем, сохраняем, шьем.

Поддерживает оба знакогенератора и предустановки адресов некоторых прошивок. При смене знакогенератора "на ходу", т. е. с загруженной прошивкой, нужно принудительно пересканировать шрифты.

Собственно архив с утилитой, внутри папка со шрифтами, использованными при редактировании того, что выложено ниже, в готовых сборках.

Редакторы ресурсов от коллег:
VTCFont by MicroSur
NFirmwareEditor by ReikoKitsune

Патчер - расширяем/изменяем/исправляем функционал:

VTC Patch

Вроде бы подправил работу с кириллицей в путях открываемых/сохраняемых файлов, но на всякий случай лучше ее избегать.

Open Old - открыть исходный файл
Open New - открыть модифицированный файл
Save New - сохранить модифицированный файл

Save Patch - сохранить автоматически созданный патч
Load Patch - открыть существующий патч

Порядок работы для создания собственного патча:
1. Открыть исходный файл.
2. Открыть модифицированный файл.
3. В поле справа появится список изменений, которые нужно будет применить к исходному файлу, чтобы получить модифицированный.
4. Сохранить свой патч.

Порядок работы для применения существующих патчей:
1. Открыть исходный файл.
2. Открыть существующий патч.
3. В строке состояния появится сообщение об успехе или неудаче применения патча.
4. В случае успеха - сохранить модифицированный файл.

В .ini-файле переключатели алгоритмов:

Decrypted=1 - патчи в расшифрованном виде (при загрузке/выгрузке файлы прошивок xor-яцца, а патчи в явном виде), 0 - по-старому, патчи xor-ены под размер официальной (оставил и для себя, и для удобства портирования уже созданных). Работаем по умолчанию в Decrypted Mode для совместимости с прошивками различной длины, признак этого режима отображается в заголовке окна программы.
Cumulative=1 - патчи применяются последовательно, т. е. результат загрузки предыдущего патча сохраняется, 0 - по-старому, применяется только последний загруженный. По умолчанию включен накопительный режим, отображение - в строке состояния.

В архиве находится патчер и набор патчей (пополняемый время от времени) для прошивок VTC Mini 3.00 и 3.01.

Что есть на сегодняшний день

изменение яркости экрана (100% по умолчанию, 50% в стоке)
изменение таймаута гашения экрана (10 с по умолчанию, 30 с в стоке)
расширение отображаемой информации в третьей строке: к амперажу и счетчикам добавляется напряжение аккумулятора, температура платы, сохраненное сопротивление атомайзера
сброс сохраненного сопротивления атомайзера (вместо блокировки кнопок, одновременное нажатие + и -)
правка сопротивления измерительного шунта (для коррекции замера сопротивления нагрузки)

Готовые сборки и патчи:

VTC Mini 3.00

Прошивка со шрифтами, новым значком заряда (спасибо камраду 5m0ke), подпиленными по высоте надписями (и убрал "316", раздражает), яркостью, таймаутами и вольтажом.
Теперь и с температурой внутри коробки :)
Под дисплеи SSD1306 (см. шапку на предмет отличий по Hardware Version).

VTC Mini 3.01

Прошивка 3.01 со всеми наворотами: повышенной яркостью, 10 с таймаутом, шрифтами, кучей правок по расположению элементов, батарейкой, температурой и сбросом сопротивления.

Еще один вариант:

Прошивка 3.01: яркость 75% (не так вырвиглазно и вполне съедобно и на ярком солнце), все остальное как в сборке выше + поправлены "слипания" самых мелких шрифтов, попытался обойтись без глобальных правок. Использованы наработки камрадов 5m0ke и iNFiNUM, за что им отдельное спасибо.
На базе этого варианта сборка с отображением сопротивления до 3 знака в реальном времени во всех режимах в последней строке и в строке "COIL" в режиме вариватта в обычном формате.
Под дисплеи SSD1306 (см. шапку на предмет отличий по Hardware Version).

В сборку пока не включен патч отображения сопротивления в реальном времени с точностью до 3 знака.

Reuleaux RX200 3.00

Прошивка со сбросом сохраненного сопротивления, патч отдельно (за идею и тестирование благодарности камраду Salut).

Cuboid 3.11

Прошивка со сбросом сохраненного сопротивления, патч отдельно (за идею и тестирование благодарности камраду Banzai75).

Presa 75W 3.00

Прошивка со сбросом сохраненного сопротивления (спасибо камраду Ciger за идею), патч отдельно.
Патч установки яркости экрана (за идею и тестирование благодарности камраду Zinger).

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19361.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19119.html Sun, 06 Mar 2016 17:52:21 GMT ---Цитата (сообщение от Совке)--- Пост номер два. Просили выложить по поводу охлаждения. Я не стал разбирать полностью рыксу, дело в том что это...

Сообщение от Совке

Пост номер два. Просили выложить по поводу охлаждения. Я не стал разбирать полностью рыксу, дело в том что это была бы уже 4 или 5 разборка, в добавок чтобы разобрать на данный момент пришлось бы отпаивать множество проводов. Необходимо заиметь две теплопроводные прокладки без армирования(хз как называется, не помню) толщиной 1 и 2мм(2мм можно получить, сложив две 1мм). размеры 2мм толщиной-0,5х1см, 1мм толщиной-2,5х1см. Размеры общей площади т.е. можно и порезанную. Где достать?- старые видяхи, нойты, иип, прочая мощная цифровая техника. Сам лично брал с видеокарты, лежало под озу и силовыми каскадами. Можно банально купить на али или в радиомаге. И так..

спойлер

Отвёрткой я указал место куда укладывается теплопроводная подложка из мягкой резины. Их две, если снять пп, то видно выступы площадок куда она должна укладываться. Чтобы не прогревать краску, надобно её удалить. На выступы укладывается прокладка толщиной в 1мм и размерами чуть более её. В данном месте мы отводим с одной части полумоста с каждой фазы(не берите в голову)))

С другой стороны. Немного посложнее. Дело в том, что выступов здесь конкретных нет, поэтому краску необходимо снимать полосой в 5мм в сторону от выступающих площадок до паза в основании(тако лёгкий, не более 0,5мм глубиной, вдоль расположения пп). На фото частично видно область снятой краски, чёрный кусок-и есть прокладка. В эту область вырезается 2мм толщиной, размерами выскобленной краски. В общей сложности их тоже две. Если перевернуть пп, то становится понятно, что мы по теплу хотим притянуть к корпусу- силовые ключи между металлическими(ованными) квадратами(дроссели). Но и это ещё не всё- под эти самые квадраты(дроссели) тоже необходимо подложить прокладку 1мм толщиной. В пазах под эти дроссели так же вычищаем краску и вырезаем прокладки несколько(на 1мм) меньше самих пазов.

Ну и на последок провода. Добавленно к стоковым ещё 3 жилы БИФ 0,35. Так же отвёрткой указал точку на пп- площадка под минусовой провод бокса. В обычном монтаже минус фиксируется болтом к пп, но для уменьшения падения и уменьшения протекания силовых токов через корпус я отдельно вывел минусовой провод из 4 жил в отдельную площадку(ну это так, не обязательно)

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-19119.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-18963.html Wed, 02 Mar 2016 15:52:33 GMT ---Цитата (сообщение от Haradreamer)--- Все элементарно, по схеме (http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51454.html). Не вижу смысла честно говоря) ...

Сообщение от Haradreamer

Все элементарно, по схеме . Не вижу смысла честно говоря)

* Паяем провода к минусам и плюсам, сводим в средине. Провода взял от 220в многожильник медный. Коннектор родной оставил.
* Для удобства я вырвал центральную часть шасси(кусок металла, который под платой)
* Вкл выкл переключатель вклеил эпоксидкой в USB порт
* Кнопки +- тоже на клее)
* Мосфет 3034, резистор на 15к. СМД кнопка.
* Кнопка поставлена на кусочек пластиковой карты. Этот кусочек на винтиках, те же винты что держали плату.

Именно, я вчера сделал еще один из кангера 50 ваттника, теперь показываем гостям как валит дрипка с 0.05 на субоксе)))

Да, не последка, но все равно было немношк страшно) Последовательно я сделал на другом моде, вчера за ночь три меха родились)))

Темку я кинул по сборке мехов, там все расжеванно и пережевано. Пара часов, около 500 рублей на детали, если в наличии в Москве (В китае дешевле).

p.s. с трехсотой страничкой мужчины!

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-18963.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-18237.html Tue, 09 Feb 2016 16:57:02 GMT ---Цитата (сообщение от Shu753)--- https://www.youtube.com/watch?v=MpFr4lcbTG0 - два R68 c 6 минуты видео на обратной стороне платы, после 7.20...

Сообщение от Shu753

https://www.youtube.com/watch?v=MpFr4lcbTG0 - два R68 c 6 минуты видео на обратной стороне платы, после 7.20 хорошо видно. Для них и так средняя часть мода выступает радиатором, термопаста улучшит отвод тепла на корпус. Фото - по ссылке ниже. Вы правда мод разбирали?

---------- Сообщение отправлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 23:45 ----------

С чего такие утверждения? Читать отсюда http://www.ecigtalk.ru/forum/f126/t8...ml#post6753626

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-18237.html Мой дзен по намотке Billow V2 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17677.html Sat, 23 Jan 2016 20:43:54 GMT ---Цитата (сообщение от GodKIM)--- Всем привет. Использую второго билла уже полгода и бак только радует. Вот только стекла постоянно бью, но это всё...

Сообщение от GodKIM

Всем привет. Использую второго билла уже полгода и бак только радует. Вот только стекла постоянно бью, но это всё рабочие моменты :D

Хотел бы в этой статейке рассказать о той намотке, что дико радует меня по парообразованию.

Нам понадобится:

-Биллоу 2
-Палка маталка
-Нержавейка 316-я 0.4 толщины
-Жижа. В моем случае Bad drip - bad blood
-Хлопок конгенду
-Более менее прямые руки

Итак, берем билла. На нём висит ещё моя старя намотка - спейскойл на титане 0.32.

Титан сдираем и забываем о нём, как о страшном сне. Почему? Потому что от его намотки можно остаться без нервной системы в прицнипе.

Берем нержавейку 316 0.4.

Матаем 2 микрокойла по 9 витков на оправу 2.5 мм.

Да, на фото 10. Я один отматал.

Ставим в стойки койлы, прожигаем.

Вставляем ватку

Об"жижа"ем

Укладываем ватку

Ставим юбку

Собираем бачок до конца.

Получаем 0.3 Ом в сумме. Комфортный вкусный чуть теплый пар получил на термоконтроле в режиме SS316 на 185 градусах по цельсию.

Если у Вас нет ТК, то нет проблем, ставим обычный режим вариватта и парим, как на кантале, ибо нержа универсальна. Оптимальная мощность у меня получилось 45 Вт (зависит от плотности укладки ваты и типа замеса).

Что могу сказать: нержу я однозначно полюбил без памяти. Кантал и титан теперь можно убрать на дальнюю полку. По парообразованию пока ИМХО равных не вижу. Также радует универсальность. Хочешь - ТК, хочешь пари хоть на мехмоде. Советую ! :ok:

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17677.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17651.html Sat, 23 Jan 2016 08:02:27 GMT

Сообщение от 5m0ke

На самом деле ты сам можешь такую "инструкцию с картинками" сделать. Тут достаточно выкладывалось фоток, чтоб из них подобрать иллюстрации к объяснениям. Если я всё верно помню, две доработки сейчас актуальны - проверка (замена, переукладка с пропиливанием канавки в держателе батарей) плюсового провода от балансира, посадка R68 на термопасту (с зачисткой шкуркой мест прилегания к корпусу).

Вот пример:
Разбираем RX200 (видео)
Злополучный провод (отчёт по ремонту с фотографией)
Куда мазать термопастой (фотографии)

Естественно, все благодарности комрадам, которые советами и фото/видео материалами делились.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17651.html Wismec Reuleaux RX200 TC https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17551.html Wed, 20 Jan 2016 10:37:40 GMT ---Цитата (сообщение от Haradreamer)--- Вот и пошли первые висмеки в ремонт. Перелопачивать 160 страниц сил нет, так что если баян - прощу прощения....

Сообщение от Haradreamer

Вот и пошли первые висмеки в ремонт. Перелопачивать 160 страниц сил нет, так что если баян - прощу прощения.
Итак, возможные симтомы:
* Неправильные показания балансира (Вы уверены 100% в своих АКБ, а висмек показывает просадку в одном из акумов или вовсе нулевое напряжение)
* Не хочет заряжаться по USB, но при подключении кабеля бокс включается без АКБ.
* Подозрительно мало держит заряд, говорит Check Battery при наполовину разряженных АКБ.
Оба больных были вылечены заменой плюсового провода балансира.
Дело в том, что те самые тонкие проводочки, на которые все ругаются еще и довольно хрупкие.
В конструкции не предусмотрен желоб для плюсового провода балансира, а в том месте где он проходит (верхняя часть деки АКБ) находится паз , прижимающий коннектор. Там то наш провод и коротит на корпус, причем визуально это не всегда видно, ведь прижимает его острым уголочком.
Решение банально, небольшая канавка на углу деки, дабы провод не перебило снова и новый проводок.
Фото добавлю, если придет третий больной)

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17551.html WISMEC Reuleaux RX200 TC - мощный и суперавтоном https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17268.html Tue, 12 Jan 2016 11:42:56 GMT ---Цитата (сообщение от RnD_Bot)--- На Биллов мотаю нержу 316, 0,32мм на 2,5 оправу 7,5 витков. Получается 0.4 ома. Вкусно, что аж уши...

Сообщение от RnD_Bot

На Биллов мотаю нержу 316, 0,32мм на 2,5 оправу 7,5 витков. Получается 0.4 ома. Вкусно, что аж уши заворачиваются. .. %) Делаю замес клона жижи Атмос.

Делал клептон из нержи для дрипки, сердечник 0.32, верхушка 0,25. ТК работает хорошо. Вата не горит когда жижа заканчивается.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-17268.html Список мех модов с резьбой М20х1: 2 дополнено https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10699.html Fri, 03 Apr 2015 13:15:43 GMT ---Цитата (сообщение от shokk999)--- Список мех модов с резьбой М20х1: Anatolian Mods HIT IT LE BD (Caps, Tubes, Switches)- Cloud9/CaliVapers...

Сообщение от shokk999

Список мех модов с резьбой М20х1:

спойлер

Anatolian Mods HIT IT LE BD (Caps, Tubes, Switches)- Cloud9/CaliVapers
The Art of Exhale Hybrid Titanium - ECF/The Art of Exhale
The Art of Exhale Hybrid Svarog Genesis Atomizer - ECF/The Art of Exhale
ARMODS Apache Mechanical Mod - Thanks Grayscale/AussieVapers
Alpine Mods Hemlock
Bay City Vapor SurfRider - Thanks Grayscale/ECF
Bay City Vapor XXIX - Thanks Grayscale/ECF
Bear Brass Mods Lycan - Thanks Grayscale/ECF/AussieVapers
blacksmithmodz The Minotaur - Cloud9/VapeNoize
Caravela Mods Caravela
Da Iron Mod Copper Mod - Cloud9/Todds Reviews
Electric Angel EA - Need source/confirmation
Element Mods Elm Hybrid RDA - Element Mods
Element Mods Tree of Life - VapeRev/ECF
Fakirs Troy X Hybrid RDA - Fakirs
Fakirs FX 22 - Fakirs
JohnBoy & Dino CopperHead Hybrid - Cloud9/ECF
Golden Armour Mods Ember - Vapor Foundry/Todd's Reviews
GUS Battery Case/G22 Core - GUS site
GUS `ESTIA Atomizer - GUS site
GUS Lord - Thanks Grayscale/ECF
GUS Telescopic - GUS site
Holy Land Mods Ant - Thanks jmc007/Holy Land Mods
Holy Land Mods Initium - Thanks jmc007/Holy Land Mods
iHybrid Mods F3CTA (mod + genny) - Thanks Grayscale/ECF
iHybrid Mods Pure (mod + genny) - ECF
iHybrid Mods The Synthesis Genesis Atomizer - iHybrid
JM Mods JM22 - Thanks Grayscale/ECF
Laslomos Red Rod Mod - Thanks Grayscale/Need Confirmation
Kontrabida Kustom Signum Copper Mod- CaliVapers/ECF
LB Mods Versa Dripper Atomizer(V1) - Thanks Grayscale/ECF
Luxe Mods 18350 PV - Todd's Reviews
Luxe Mods Hybrid Dripper Atomizer - Thanks Grayscale/Todd's Reviews
Mad Industries Penny Mod - Thanks Donny/Need Confirmation
MCR mods MCR-101 (Switch) - Thanks Grayscale/CalivapersMini
Ecig Hamoriko - Thanks Grayscale/Todd's Reviews
Paragon Mods Paragon 18650- Thanks Grayscale/CaliVaper
Rai Vapes Launcher V2 - Thanks thunder1/ECF
Rai Vapes Orochi - Thanks Toskaflak/Grayscale
Renegade Smith Anarchist
Senio The Dripper Atomizer- Thanks Grayscale/ECF
Senio Wood Series (18350 Tube) - Senio
Sigelei #8
Sigelei #13
Sigelei #19
Smok-E Mountain Vanilla- Cloud9/CaliVapers
Team Rampage Ba gua
VapourArt GP Paps (1.0 - 2.5)
VapourArt GP Paps (Lux) - Thanks Grayscale/ECF
VapourArt GP Heron (Spheroid V2) - Thanks Grayscale/ECF
Versa Mods Versa Dripper (V2) - Thanks Grayscale/ECF
Versa Mods Versa Hybrid (V2) Mod + Genny - ECF
Versa Mods Versa SBS (Side By Side Accessory) - ECF/Vaping Craze
VJ Mods MISTer Hybrid (Mod + KF type Atomizer) - Thanks Grayscale/VJ Mods
Vaponaute Le Petit Gros - ecigtalk
Vapershock Revolver - Todds Reviews
Wings S1000 - Thanks Big_Black_Tools/Need Confirmation
Wishbone Scarab - Thanks jmc007/UKVapers (Wishbone)

Список составлен в формате: Производитель оригинала Название мода (примечание) - Первые 2 источника информации

Источник информации: тема на форуме fasttech.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10699.html Список мех модов с резьбой М20х1: https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10696.html Fri, 03 Apr 2015 11:03:41 GMT ---Цитата (сообщение от shokk999)--- Список мех модов с резьбой М20х1: Anatolian Mods HIT IT LE BD (Caps, Tubes, Switches)- Cloud9/CaliVapers...

Сообщение от shokk999

Список мех модов с резьбой М20х1:

спойлер

Anatolian Mods HIT IT LE BD (Caps, Tubes, Switches)- Cloud9/CaliVapers
The Art of Exhale Hybrid Titanium - ECF/The Art of Exhale
The Art of Exhale Hybrid Svarog Genesis Atomizer - ECF/The Art of Exhale
ARMODS Apache Mechanical Mod - Thanks Grayscale/AussieVapers
Alpine Mods - Hemlock
Bay City Vapor SurfRider - Thanks Grayscale/ECF
Bay City Vapor XXIX - Thanks Grayscale/ECF
Bear Brass Mods Lycan - Thanks Grayscale/ECF/AussieVapers
blacksmithmodz The Minotaur - Cloud9/VapeNoize
Caravela Mods Caravela
Da Iron Mod Copper Mod - Cloud9/Todds Reviews
Electric Angel EA - Need source/confirmation
Element Mods Elm Hybrid RDA - Element Mods
Element Mods Tree of Life - VapeRev/ECF
Fakirs Troy X Hybrid RDA - Fakirs
Fakirs FX 22 - Fakirs
JohnBoy & Dino CopperHead Hybrid - Cloud9/ECF
Golden Armour Mods Ember - Vapor Foundry/Todd's Reviews
GUS Battery Case/G22 Core - GUS site
GUS `ESTIA Atomizer - GUS site
GUS Lord - Thanks Grayscale/ECF
GUS Telescopic - GUS site
Holy Land Mods Ant - Thanks jmc007/Holy Land Mods
Holy Land Mods Initium - Thanks jmc007/Holy Land Mods
iHybrid Mods F3CTA (mod + genny) - Thanks Grayscale/ECF
iHybrid Mods Pure (mod + genny) - ECF
iHybrid Mods The Synthesis Genesis Atomizer - iHybrid
JM Mods JM22 - Thanks Grayscale/ECF
Laslomos Red Rod Mod - Thanks Grayscale/Need Confirmation
Kontrabida Kustom Signum Copper Mod- CaliVapers/ECF
LB Mods Versa Dripper Atomizer(V1) - Thanks Grayscale/ECF
Luxe Mods 18350 PV - Todd's Reviews
Luxe Mods Hybrid Dripper Atomizer - Thanks Grayscale/Todd's Reviews
Mad Industries Penny Mod - Thanks Donny/Need Confirmation
MCR mods MCR-101 (Switch) - Thanks Grayscale/CalivapersMini
Ecig Hamoriko - Thanks Grayscale/Todd's Reviews
Paragon Mods Paragon 18650- Thanks Grayscale/CaliVaper
Rai Vapes Launcher V2 - Thanks thunder1/ECF
Rai Vapes Orochi - Thanks Toskaflak/Grayscale
Renegade Smith - Anarchist
Senio The Dripper Atomizer- Thanks Grayscale/ECF
Senio Wood Series (18350 Tube) - Senio
Sigelei #8
Sigelei #13
Sigelei #19
Smok-E Mountain Vanilla- Cloud9/CaliVapers
Team Rampage Ba gua
VapourArt GP Paps (1.0 - 2.5)
VapourArt GP Paps (Lux) - Thanks Grayscale/ECF
VapourArt GP Heron (Spheroid V2) - Thanks Grayscale/ECF
Versa Mods Versa Dripper (V2) - Thanks Grayscale/ECF
Versa Mods Versa Hybrid (V2) Mod + Genny - ECF
Versa Mods Versa SBS (Side By Side Accessory) - ECF/Vaping Craze
VJ Mods MISTer Hybrid (Mod + KF type Atomizer) - Thanks Grayscale/VJ Mods
Vaponaute - Le Petit Gros
Wings S1000 - Thanks Big_Black_Tools/Need Confirmation
Wishbone Scarab - Thanks jmc007/UKVapers (Wishbone)

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10696.html Латунная резьба https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10337.html Mon, 09 Mar 2015 18:25:14 GMT ---Цитата (сообщение от Baikal199)--- Срок жизни мягкой резьбы - вопрос аккуратности обращения. Если хотите, можно для пущей надежности вот такую...

Сообщение от Baikal199

Срок жизни мягкой резьбы - вопрос аккуратности обращения.
Если хотите, можно для пущей надежности вот такую штуку прикрутить: https://www.fasttech.com/products/3023/10010809/1923808 И резьба страдать гораздо меньше будет, и тепло от атома на ББ меньше будет передаваться. Там еще другие варианты можно посмотреть, но только от Kepler, про другие отзывы плохие.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10337.html Плата на 40ВТ на Vamo https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10336.html Mon, 09 Mar 2015 17:26:20 GMT ---Цитата (сообщение от Yaroslav13)--- Предлагаю добавить в шапку вдруг кто захочет проапгрейдить свои вамы....

Сообщение от Yaroslav13

Предлагаю добавить в шапку вдруг кто захочет проапгрейдить свои вамы.
https://www.fasttech.com/products/0/...control-module

Тут в обсуждении https://www.fasttech.com/forums/2093...36365/5a-40w/6 подтверждено что линейник, и что держит от 0.3 Ома.
При цене в 15.11$ очень вкусно.

Видео замены платы:
замена платы на vamo v5 - YouTube

ОТЛИЧНАЯ ПЛАТА!
Жаль смартфон умер, фото не наделал.

1) приходит в пакетике, красный и черный провод припаяны, тугие.

2) замена платы по видео, ньюансы:
-ну на счет последовательности (сначала красный провод - одеть термоусадку, вдеть в коннектор, одеть прокладку, припаять пыптик, потом черный) думаю не запутаешься
-очень важно! плата толще! Не нужно сразу ее пытаться запихать. У меня изза кнопок не проходила окошко (пластиковую вставку эту приклееную), подпилил окошко на 1мм примерно - все вошло. Причем если большую кнопку еще пропихнешь, то вот + и - потом хрен вытащишь обратно
-по видео разборки - вот эта пластиковая штука которая в конце запихивается - у меня не запихнулась, но плата и так плотно сидит
-ну и сейчас все работает улетно но почему-то экранчик чуть вверх сдвинут, но я и коннекторную голову не до конца впрессовал - пока на всяк чтоб вдруг разобрать надо будет - так похожу.

3) Пока полет отличный! Только забавно гудит/пищит еле слышно тихонько когда мощность большая.
0,7 Ом взял спокойно, максимальный ампер пока разгонял 7А. Ну и естесно наваливает на 2-х спиралях (запихнул что было - 4-х жильную спираль 0,1 нихрома на 2Ома - две штуки) отлично. Замеры еще не проводил. Настройки не сбрасываются, меню, экран - все на наивысшем уровне. Со старым меню ничего общего.
Немного напрягает что сдвинут экранчик, но потом разберу - посмотрю в чем дело.

В принципе теперь - за исключением габаритов - Ванька отличный функциональный агрегат. Прям даже и хомяк успокоился на счет плат и мощностей... ]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10336.html Vamo V1/V2/V3 (eGo Bamboo APV) https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10000.html Tue, 10 Feb 2015 19:25:03 GMT ---Цитата (сообщение от Esquir)--- В таком формате лучше AW я не знаю, потом Эфесты. Сам парил AWшками Галю 0.5 Ом на Немезиде. Да, не надолго, на...

Сообщение от Esquir

В таком формате лучше AW я не знаю, потом Эфесты. Сам парил AWшками Галю 0.5 Ом на Немезиде. Да, не надолго, на полдня, может чуть меньше, но 3 шт. с утра и до ночи хватало. Но жарит норм.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-10000.html Нажористая спираль ч.3 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9592.html Sat, 10 Jan 2015 20:35:06 GMT *Микрокойл.* Это спираль с витками, вплотную сдвинутыми друг к другу. Плюсы - меньше потерь, поскольку бока витков прижаты один к другому. И более... Микрокойл. Это спираль с витками, вплотную сдвинутыми друг к другу. Плюсы - меньше потерь, поскольку бока витков прижаты один к другому. И более сильное прогревание фитиля в области спирали. Минусы - требуется более толстый фитиль, чтоб он насквозь не выкипел в зоне спирали при работе, и более быстрое закоксовывание намотки. В общем случае, микрокойл имеет смысл на намотках толстым проводом, когда витки не умещаются в 3 мм, можно их сдвинуть вплотную. Сам же такие намотки не практикую, поскольку толстый провод для увеличения КПД стараюсь не использовать, более тонкий, сложенный вдвое, работает более эффективно. Зато микрокойл дает больше пара при меньшем тепловом потоке, меньшей мощности на единицу площади спирали. При расчете микрокойла по таблице - мощность на вариватте следует ставить в пределах 1/2 - 2/3 от табличной, или использовать французскую программу, чтоб коэффициент нагрева оставался в зеленой зоне, для ватного или бамбукового фитиля.

Ну и про конструкцию испарителя.
Атомайзеры, которые могут давать хороший нажористый пар - практически все, в которых можно установить ватный фитиль и с большой испарительной камерой. Только с МегаПатриотом проблема - он не предназначен для работы с мягким фитилем. Для работы на больших мощностях желательно иметь мощный поток воздуха на спираль. В тех устройствах, где тяга слишком тугая, может не хватать воздуха для получения хорошего пара. Например. Дрим на 15 Вт уже задыхается (последние версии идут со слишком тугой тягой), без доработки это ему предел. А дрипка с 3 мм отверстиями и на 20 Вт легко дает тучу пара, только в путь :) , но при условии, что затяжка происходит сразу в легкие - слишком большое отверстие для воздуха и слишком легкая тяга. А при обычном способе парения, такое большое отверстие сопла приводит к уменьшению скорости воздушной струи на выходе из сопла на спираль, и соответственно ухудшению обдува. То есть, воздуха проходит много, но с маленькой скоростью. Оптимальное значение диаметра сопла для привычного способа парения, приблизительно 1.4 - 1.5 мм.

В процессе экспериментов выяснилось, что клон Кайфуна дает меньше пара, чем Дрим, при прочих равных. Оказалось - отверстие сопла у Кайфуна 1.8 мм, у Дрима намного меньше. Что я сделал. Вставил в воздуховод, где сопло, скрученную полоску металлической сетки, как для генезисов, шириной где то 6 - 7 мм и длиной чуть более 1 см (подбирал по месту) :) (ну не нашел подходящей трубочки с 1.8 мм внешним диаметром). И именно количеством сетки подобрал нужную силу тяги, чтобы при затяжке ощущалось некоторое сопротивление, а винтик на воздухозаборном отверстии снаружи открутил наполную, чтоб там воздух проходил свободно. При этом тяга стала потуже, а скорость истечения струи только увеличилась, поскольку воздух выходит на спираль из более узкого отверстия. Эффект - реально больше пара, и даже на горячем атоме его много. Даже появилось желание мощность чуть снизить.. во как. На Дриме для такого же результата достаточно чуть рассверлить отверстие воздухозабора в основании внизу сбоку, чтоб поток воздуха там проходил более свободно - а диаметр воздуховода как раз нормальный.
По отзывам, для уменьшения диаметра сопла вместо сетки можно попробовать вставить в воздуховод подходящую трубочку, например, в некоторых случаях подходит кусочек от иглы для накачки мячей.

Побочный положительный эффект - охлаждение воздушной струи при выходе из сопла. Чем больше перепад давления в воздуховоде и испарительной камере, тем сильнее охлаждение - а в более холодном воздухе конденсируется больше пара. Именно поэтому желательно регулировать сечение воздуховода именно перед спиралью, а на входе в основание атома воздух должен проходить без сопротивления - это важный момент.

Пример спирали для варивольта и для мехмода, под ватный фитиль.

Варивольт. Нихром 0.2 мм, 7 витков на зубочистку 2 мм диаметром, 2.1 Ома, на 6 В даст 15 Вт. Варивольт лучше использовать с двумя аккумуляторами, на одном он может эту мощность просто не выжать - не сможет поднять напряжение до 6 В!

и еще одна. Но у этой спирали ТХ тяжелее (в разумных пределах, кому-то такой нравится больше), и пар холоднее:

Нихром 0.16 в два провода, можно свить в косичку, 6 витков на зубочистке 2 мм диаметром, 1.5 Ома, при 5 В даст 16 Вт.
Для кантала (фехраля) 0.16 - на 1 виток меньше.

Указанная намотка на варивольт будет давать неплохой пар, начиная с 10 Вт (с 5 В), на 15 Вт получим максимум насыщенности. Если мало, можно на 1 виток меньше сделать, но следить, чтоб до гарика не довести.

Микрокойл: нихром 0.2, 10 витков - витки вплотную, на зубочистке 2 мм. 3 Ома, на 6 В дает 12 Вт, пар сочный и густой. Расчетная мощность более 20 Вт, но поскольку это микрокойл, как уже писал, на 12 Вт работает отлично.

Мехмод. Нихром 0.2 мм в два провода, 5 витков на зубочистке диаметром 2 мм, 0.86 Ом, на 3.7 В даст 16 Вт. Мотать лучше не свивая провода между собой, класть их при намотке просто рядом, плоско, без перехлестов - так отдача тепла будет наилучшей.

Для кантала (фехраля) 0.2 мм - мотать на 1 виток меньше во всех намотках, с примерно теми же результатами. Вот так выглядит намотанная на зубочистку 2 мм спираль из кантала, 4 двойных витка:

Осталось только закрепить скрученные хвостики под винты, поджать витки поближе друг к другу, вынуть зубочистку и вставить ватный или бамбуковый фитиль.

Если для мехмода 16 Вт кажется много (а при заряженном аккумуляторе на 4.2 В там может получиться до 20 Вт, хоть и недолго), можно намотать на 1 виток больше, мощность снизится на 2 - 3 Вт, это тоже хороший вариант. То же касается мощных вариваттов-линейников, для них тоже желательно мотать на виток больше, чтоб был запас для регулирования.

Данные спирали желательно использовать с ватой или бамбуком, в этом случае они дадут максимальный результат. Ну и наилучший вкус и пар появится на следующий день, после прикурки ваты на месте и полного ее набухания. Жидкость желательно развести основой раза в 2 хотя бы, и по крепости не более 6 мг, даже с нее можно получить передоз, если парить долго без остановки.

Вкусного и нажористого всем пара!

PS Все утверждения тут не голословны, каждое обсуждалось, доказывалось и проверялось практически в обсуждении темы http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html , так что ничего с неба не взято и мной не выдумано, все обосновано.
PPS Хотя встречаются люди, отрицающие саму возможность подобного расчета, считающие, что СПИРАЛЬ - это что то личное, чуть ли не интимное, этому надо научиться в долгих кропотливых поисках, на своих многочисленных ошибках, и считать удачно найденную хорошую СПИРАЛЬ даром божьим, поскольку талант намотки хороших спиралей даруется свыше, мотать СПИРАЛЬ - это как музыку сочинять, и никакая математика не в состоянии ничем в этом помочь. Аминь. :) Чуть ли не религия такая спиральная получается :) Так и до поклонения Богу спиралей КОЙЛу недалеко :) :) Шутка, естесно.. но в каждой шутке... ]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9592.html Нажористая спираль ч.2 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9591.html Sat, 10 Jan 2015 20:34:51 GMT Для каждой толщины проволоки существует определенный диапазон мощностей, в котором она работает хорошо, при данном напряжении. Например, для мехмода,... Для каждой толщины проволоки существует определенный диапазон мощностей, в котором она работает хорошо, при данном напряжении. Например, для мехмода, у которого 3.7 В, проводом 0.32 нихром можно сделать спираль на 20 Вт, а проводом 0.2 - на 10. Если же брать варивольт при 6 В, то 0.2 провод хорошо держит мощность до 15 Вт, провод 0.16 - до 10, а более 0.2 мм вообще выходит из допустимой зоны удельной мощности. Оптимальное значение мощности на единицу площади - 0.6 - 0.8 Вт/кв.мм. Чтоб не заморачиваться с этим, у меня в подписи есть ссылки на табличку для автоматического расчета спирали - в ней уже есть примеры готовых спиралей, и можно свои посчитать, и на програмку французского автора - они обе как раз и сделаны, чтоб по имеющемуся в наличии проводу посчитать спираль на нужную мощность и определить необходимое напряжение для этого, при оптимальных, уже запрограммированных, значениях удельной мощности. Таблица расчитана на фитиль из ваты, а французская програмка - больше на кремнезем, там удельная мощность меньше. Можно по ней и на вату считать, но ТХ получится более тяжелым, а пар более холодным, чем при расчете в таблице. Хотя кому то это может и понравиться, вкусы у всех разные. При расчете по французской программе для спирали с органическим фитилем, хорошие результаты получаются при коэффициенте нагрева не 0.2 - 0.3, как настроена программа, а чуть выше, 0.3 - 0.4. При 0.5 уже может наступить гаррик.

Можно и просто в уме прикинуть "габаритную" мощность спирали. Есть простое правило. Спираль из провода 0.2 мм толщиной, намотанная на 2 мм оправку (зубочистку), хорошо держит 2 Вт мощности на один виток. Везде двойки :) Эта мощность прямо пропорциональна диаметру провода (не площади сечения!) и диаметру намотки. То есть, 6 витков провода 0.2, на зубочистке, дадут 6х2=12 Вт без перегрева. Если брать 2.5 мм оправку, то уже будет 2.5 Вт на виток, и для 6 витков получим уже 15 Вт допустимой мощности. Так же и с толщиной провода. Провод 0.15 на 2 мм оправке даст 1.5 Вт на виток, а вот уже два скрученных провода по 0.15 - дадут 3 Вт на виток. Материал провода к габаритной мощности отношения не имеет - он влияет только на сопротивление спирали и необходимое напряжение, чтоб получить нужную мощность. Сопротивление кантала выше, чем у нихрома, примерно на 25%. 7 витков нихрома 0.2 на 2 мм оправке дадут сопротивление 2 Ома - это тоже желательно запомнить, и мощность - если по виткам посчитать - 14 Вт.

И несколько рекомендаций по выбору провода. Желательно мотать более тонким проводом, если есть такая возможность. Чем меньше масса спирали, тем меньше требуется мощности для ее разогрева - а это ведь потери. И поэтому, если для требуемой мощности необходим более толстый провод (с тонким даже при максимальном напряжении мощность ниже желаемой, по расчетам таблицы или программы), лучше взять два провода, и мотать спираль в два провода сразу, плоско, без перехлестов, или скрутить их между собой - так называемая косичка. Намотка в два провода дает меньшие потери и больший КПД, чем одним, но более толстым. Расчеты приводить не буду, в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html есть вся информация, чтоб разобраться в вопросе. Скажу лишь, что двойной провод - неважно, перекручены ли жилы или намотаны параллельно - имеет меньшее суммарное сечение и меньшую массу, чем одинарный с такой же площадью поверхности.

При расчете для импульсного варивольта - желательно считать под напряжение 5 - 6 В, при таком напряжении и КПД варивольта выше, и нагрузка на аккумулятор меньше, и время его работы до зарядки пусть немного, но дольше. И еще причина - многие варивольты в реале выдают больше, чем выставлено, и чем ниже выставленное напряжение, тем ошибка больше. А при 6 В ошибки практически нет. Например, EVOD Twist на минимальном напряжении 3.3 В, реально дает 4 с копейками. А Легенда показывает все верно. Если варивольт имеет переключение режимов RMS и AVG или MEAN - надо выставить RMS, в этом случае он будет показывать то напряжение, которое будет на его коннекторе. В других режимах показания будут занижены, и тем сильнее, чем ниже выставленное напряжение или мощность. Китайский мультиметр точно так же занижает импульсное напряжение, и вместо 3.3 показывает около 2 В - это нормально, он для импульсного напряжения не предназначен.
Если же планируется использовать вариватт-линейник, например, Hana, DNA-20, Sigelei20W и подобные, то наоборот, желательно расчитывать спираль на получение необходимой мощности при напряжении, чуть выше чем заряженный аккумулятор, это 4.2 - 5 В.

И еще одна тонкость. Варивольты типа Легенда V2, Вамо и подобные, при работе от 1 аккумулятора, не выдают на мощную спираль больше 12 Вт, сколько бы ты не выставил на табло. Не осиливают, не могут прокачать такую мощность их бустеры. А вот при установке в них 2 аккумуляторов 18350 бустер уже не требуется, и вот в таком режиме, с двумя аккумуляторами, они прекрасно прокачивают 15 Вт, которые выставляешь. Разница бывает очень заметна. И при расчете это надо иметь в виду.

При расчете на мехмод можно брать 3.7 - 4 В, намотка, посчитанная на такое напряжение, будет работать идеально. Для ЕГО аккумуляторов - 3.3 В . Но с ЕГО более 8 Вт не выжать, поэтому их для получения нажористого пара использовать бесполезно.

Теперь о фитилях. Для максимальной передачи тепла от спирали к фитилю и максимально эффективного испарения жидкости, он должен плотно прилегать к каждому витку и быть максимально пропитан жидкостью, настолько, насколько фитиль способен удержать жидкости в себе. А также, фитиль должен хорошо и быстро впитывать жидкость, чтоб подводить новую порцию взамен выпаренной. По моим (и не только моим) наблюдениям, лучше всего по этим параметрам подходит обычная нестерильная вата, из чисто ХБ, без синтетики. Плюсы - хорошо развитая внутренняя структура при ничтожной массе, впитывает много жидкости и отлично держит ее в себе. Обладает мягкостью, поэтому прижимается плотно к каждому витку спирали, эффективно отбирая у нее тепло. Ну и хвосты фитиля из ваты легко уложить так, как требуется. Ко всему, продается за копейки в любой аптеке. Минусов - нет возможности прожигать, только менять фитиль. Но - один фитиль, без спирали, спираль менять не надо. Да и коксуется вата заметно слабее, чем другие материалы.
Другой популярный материал - кремнеземный шнур - состоит из жестких волокон, шнур упругий, но жесткий, жидкость держит намного хуже, мягкости не имеет, поэтому прижиматься сам к спирали не может, и зачастую наблюдаются провисшие витки, не касающиеся фитиля. Менять отдельно фитиль намного проблемнее, жидкость проводит кремнезем намного хуже ваты, поэтому приходится фитили из кремнезема делать толще.
Забыл про бамбук. Характеристики те же, что у ваты, практически пробовал бамбуковую пряжу, витая нитка толщиной примерно 1 мм (не лента), в спираль 2 мм диаметром можно протянуть таких 6 ниток, или с большим усилием 8 (сначала 6, а потом еще 2 - тогда спираль не деформируется). Даже при 8 нитках, плотный фитиль никак не ухудшает смачиваемость, пар идет очень густой и сочный, также как и на вате. При плотном фитиле в 8 ниток нет выстрелов жижи, и по ощущениям, пар получается плотнее и вкуснее, чем при свободном фитиле, который можно легко двигать в спирали. Гарика от плотного фитиля на бамбуке не наступает. Все, что написал про вату, относится и к бамбуку.

Ориентировочно. Для мощностей до 10 Вт диаметр спирали для ваты - достаточно 1.5 мм, для кремнезема - 2 мм. При 15 Вт для ваты - 2 мм, для кремнезема 2.5 мм. Замечено, что чем меньше диаметр фитиля, тем больше пара он производит. И КПД у него выше в этом случае, так как более тонкий фитиль и массу меньше имеет, меньше потерь на его разогрев.

Что касается длины намотки спирали, то для правильного ее обдува желательно делать длину в пределах 3 мм. Более длинные спирали будут обдуваться хуже с краев, более короткие - не будут использовать весь воздушный поток, много воздуха пройдет мимо.

Высота установки спирали над соплом - оптимально 1.5 - 2 мм. Меняя это расстояние, можно менять ТХ в некоторых пределах, чем ниже спираль, тем ТХ слабее. Слишком высоко поднятая спираль тоже плохо - много воздуха пойдет мимо нее. Также ТХ уменьшается, если сильно раздвинуть витки спирали, и увеличивается при их сближении до 3 мм общей длины спирали. ]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9591.html Нажористая Вкусная Спираль (Правильная Спираль -3) https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9590.html Sat, 10 Jan 2015 20:34:24 GMT ---Цитата (сообщение от Kullibbin)--- Всем привет. В прошлый раз после создания темы http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html было много разного...

Сообщение от Kullibbin

Всем привет. В прошлый раз после создания темы http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html было много разного обсуждения, в том числе поднимались вопросы, о которых я сам вообще и не думал раньше. И вчера пришло четкое понимание (доходит как до жирафа :) ), как получить именно сочный, нажористый пар... в том числе и про целесообразность применения косички для намотки... и в очередной раз все разложилось по полочкам в голове, вот решил поделиться - да и чтоб закрепить информацию заодно. Что-то повторю из той темы, что-то добавлю новое, чтоб сильно не загромождать полезную информацию разными заумностями :) Только полезная информация.

Начну с того, что существуют жидкости с разной концентрацией никотина, и существуют ширпотребные клиромайзеры. Они делаются под напряжение ЕГО аккумулятора с небольшим запасом, и в среднем потребляют 5 - 6 Вт от аккумулятора. И как бы ни старался, накуривают они плохо. Можно взять 18 мг никотина или даже 24, получить передоз и тошноту, но ощущение накуренности, удовлетворения от процесса парения, не получишь. Можно взять 6 мг, и парить его час подряд - пока не надоест. Поэтому многие то и уходят обратно на аналог - дым там по ощущениям намного плотнее и насыщеннее.

После различных экспериментов выяснил, что именно сочный вкусный пар получается лишь при мощности от 10 Вт и выше. И естественно, требуется варивольт или мехмод, чтоб прокачать такую спираль. При повышении мощности, увеличивается количество пара, пропорционально увеличивается количество испаряемого никотина и ароматизатора - та же 6 мг жидкость, которая на 6 Вт вообще не чувствовалась, делается достаточно крепкой, и очень насыщенный вкус - оно и понятно, за одно и то же время производится больше пара со всеми этими составляющими. Если же взять 12 мг, то будет чрезмерно сильный ТХ, парить такое будет тяжело. При мощности 15 Вт жидкость 6 мг становится по крепости, как 12 - 18 мг в клиромайзере, и по вкусу, как будто духи пьешь. Все верно, мощность в 2 - 3 раза выше, вот и такой же результат. Значит, если уменьшить содержание никотина до 6 или даже 3 мг, и уменьшить концентрацию ароматизатора (развести основой в 2 - 3 раза), на 15 Вт получим нормальный по вкусу и никотину пар, но он будет ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, поскольку его в 2 - 3 раза больше образуется при каждой затяжке, чем в обычной ЕГО сигарете. Ощущение, что это не пар, а что то плотное и густое (это надо просто хоть раз попробовать), при большой мощности и малом содержании никотина и аромы - это не то ощущение, что в обычной табачной сигарете - там все дерет горло и вонючее, это другое. Мягкое и приятное. Как будто пар со сливочным кремом, который во рту тает, и его хочется жевать... его можно смаковать, набирая в рот, выпуская, вдыхая и выдыхая, получая удовольствие от самого его вкуса и процесса. Таким образом, электронная сигарета перестает быть суррогатом обычной табачной, а позволяет получить совсем иные, приятные ощущения, не связанные с потреблением никотина. При 8 Вт такого в помине нет, а про табачную вонючую даже вспоминать после такого - противно.

Повторю мысль еще раз. Просто увеличить мощность и попробовать парить обычную жидкость 18 мг, например - выпариваться за одну затяжку будет значительно больше, и от большого количества поступающего за одну затяжку никотина можно подавиться, а чрезмерная приторность вкуса может быть противной до тошноты, за этим всем приятную плотность пара можно и не почувствовать :) Именно надо брать более слабую жидкость, например, 6 или даже 3 мг, и разводить ее основой, чтоб уменьшить количество аромы (или лить в 2 - 3 раза меньше аромы, кто сам жижу мешает). Тогда на увеличенной мощности, хоть концентрация никотина и аромы меньше, но в большем количестве пара будет больше и никотина и аромы соответственно, в одной затяжке, в результате пар станет нормальным и по ТХ и по вкусу, но намного более плотным и сочным по ощущениям.

Расход жидкости заметно увеличивается! А откуда же взяться плотности и сочности то? Но за счет того, что жидкость разводится намного более дешевой основой, намного дороже такое парение не станет.

Какие засады на пути увеличения мощности для получения именно НАЖОРИСТОГО СОЧНОГО ПРИЯТНОГО МЯГКОГО пара, чтоб "глаза на лоб не лезли" ? А они есть.

1. Неправильный расчет спирали - перегрев и даже пережог жижи на витках, отчего наступает гарик, вместо мощного испарения качественного пара. Это возникает, если тупо поднимать напряжение на спирали, сделанной под более низкую мощность. Или наоборот, недогрев витков спирали, если мотать "от балды" толстым проводом много витков - давящий на грудь ТХ, сладковатый привкус, не очень приятные ощущения.

2. Неправильный расчет толщины фитиля - если фитиль слишком тонкий, первая порция жижи выпаривается, а свежая поступать не успевает - в результате гарик, но уже по причине малого сечения фитиля, или плохой проводимости жижи фитилем.

3. Недостаточный обдув и объем испарительной камеры. Вопрос в том, чтоб все пары, испаряемые спиралью, успели сконденсироваться в поступающем воздухе (именно так получается наш "пар", и никак иначе - в Правильной Спирали 2 все доказано опытами). Чем больше мощность, тем больше паров, тем больше надо воздуха для их конденсации, значит тем больше должно быть отверстие сопла воздуховода, и больше объем камеры вокруг спирали - где и происходит конденсация паров в наш видимый глазом пар, являющийся туманом, если называть вещи своими именами.

4. Недостаточная мощность источника питания. Хоть и пишут порой, что варивольт дает 15 Вт, и можно это значение выставить и надеяться, что оно так и есть - часто реально мощность меньше или больше, чем указано. У импульсных варивольтов нет вольтметра или ваттметра - там лишь выставляется, сколько ДОЛЖНО быть, но не факт, что столько и есть.

Теперь по порядку.

Расчет спирали. Обычно спираль считают лишь по сопротивлению. Этого абсолютно недостаточно. 2 Ом можно получить и из 0.12 провода, и из 0.32 - разница в паре будет огромна. В теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html разобрались и выяснили, что существует оптимальное значение удельной мощности - если простым языком - это степень нагрева провода спирали. Если эта мощность слишком большая - жидкость будет не испаряться, а выгорать частично, получим едкий пар, дерущий горло как наждачка :) . Если эта мощность будет слишком маленькой - испарение будет слишком вялым, фитиль будет нагреваться, энергия потребляться, а на испарение уже мощности не останется, получится жидкий пар, но очень тяжелый по ощущениям, ТХ неприятный, давящий на бронхи, до кашля. Это при недогреве спирали. При правильной удельной мощности, во время прожига спирали БЕЗ фитиля, она должна нагреваться быстро до ярко-оранжевого свечения, тогда ориентировочно все в норме. Если же она лишь красная, или наоборот, греется добела и чуть ли не плавится - будет недогрев или пережог.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9590.html Ismoka Igo Первые впечатления, дневник, опыт 2 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9459.html Tue, 30 Dec 2014 08:49:36 GMT ---Цитата (сообщение от Yaroslav13)--- Опыт ваты и низкоомного испарителя: Замечено, что если не перекручивать проволоку, то вата подгорает,...

Сообщение от Yaroslav13

Опыт ваты и низкоомного испарителя:
Замечено, что если не перекручивать проволоку, то вата подгорает, Приходится менять каждый день, но мне кажется она сразу начинает подгорать.
Сегодня при перекрутке 2,5ом отломился конец проволоки, в итоге пришлось перематывать, спираль стала в два раза меньше и шире. По итогу - пара еще больше, и походу вата не горит.
Низкоомный оставил без изменений на кремноземе (хорошо намотан оказался). При парении - гарри, но фитиль не подгорает. Думаю нужно перематывать и делать меньше витков. Вату тем более пока не ставлю - сгорит имхо.

]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9459.html Ismoka Igo Первые впечатления, дневник, опыт https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9447.html Fri, 26 Dec 2014 21:58:07 GMT Собственно я новичок. Курил несколько лет. Успешно бросал. Собственным решением без всякой потребности начал снова. По итогу сформировалось четкое... Собственно я новичок.
Курил несколько лет. Успешно бросал. Собственным решением без всякой потребности начал снова. По итогу сформировалось четкое понимание того, что курить нравится, но нужно что-то делать с вредом для здоровья. Долго к электронным сигаретам не присматривался, почитал пару описаний, прицелился, купил. Теперь вот - впечатления и рекомендации. Многие знакомые озадачены так же, мучаются, пытаются бросить, воняют, к электронке не знают как подступиться. Может кому-то мой опыт пригодится.

Собственно что - для понимания возможностей электронных сигарет стоит брать нечто разборное, но нет смысла лезть сразу в дебри. Я купил исходя из стоимости и возможностей для ознакомления с функционалом (открутить, разобрать, пощупать, поменять, но чтоб изначально было готовое "правильно настроенное"). Ismoka Igo.

Плюсы:
+заменяемый аккумулятор
+курить при зарядке (сомнительный плюс но тем не менее, не нужно разбирать чтоб зарядить - однозначный плюс)
+индикация заряда
+ механический аккумулятор (чтобы курить - нужно жать кнопку, а соотвественно никаких глюков)
+ защита от детей (сомнительно, так как влегкую разбирается и жижа сладкая)
+ в стартовом наборе запасные - да еще и разного сопротивления испарители (атомы). (в смысле можно попробовать/разобрать/сломать самую важную составляющую электронной сигареты)
+ большой бак для жижи
+цена

Минусы:
-дешевое некачественное гавно
-не предназначен для обслуживания (НО возможно)
-плохо крепится мундштук! (не критично но напрягает, что стоит хоть немного потянуть - и он снимается, я так не люблю)
-для более менее нормального парения нужно "дорабатывать" и это даже плюс
-не возможно управлять подаваемым напряжением
-крайне осторожно собирать бак (не затягивайте резьбу, после того как зальете жижу, я затянул - потом пол часа возился, пытаясь раскрутить. В итоге чуть не раздавил емкость, и чуток сквозь тряпку процарапал плоскогубцами)

Возможно будут еще. Пока все.

Из коробки.
Не знаю как у кого, но у меня испарители из коробки пропускали жижу, хлюпали и плохо выделяли пар. При близжайшем рассмотрении оказалось, что обмотка нитью накаливания плохо намотана на фитиль. Да и сама конструкция испарителя такова, что через щель внутрь буквально заливает жижа, и потом при втягивании попадает в рот.

Поэтому сразу читаем тему: http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t11579.html о вреде кремноземных нитей (которые по стандарту идут во всех испарителях)
И переделываем наши испарители по этим инструкциям:
Реанимация клиромайзера iSmoka - YouTube разборка-сборка нашего испарителя.
1) как добраться до спирали - штырь этот, который вставляем в бак, о котором на видео в подписи сказано - плоскогубцами нужно вынимать так: он защелкнут, соответственно берем одними плоскогубцами за основание испарителя, другими за основание штыря - и легонько пытаемся его сломать, не вытягиваем, а перпендикулярно отламываем - он выщелкнется сразу же, и спокойно вынимается. Если взять за кончить и сильно сжать - сплюснем его.
Основание - ту часть которая вставляется в разъем на баке - трогать не нужно, если не собираетесь перематывать нить накаливания. Достаточно вынуть трубку, вытащить фитиль и аккуратно вставить новый.
Намотка испарителя на вату. - YouTube намотка испарителя на вату.
2)Как он правильно пишет - руки должны быть чистыми. Вату лучше брать не из аптечки (запах), а косметическую. Я работал с ватным диском для протирки лица. Никаких запахов. Но у меня опыта экспериментов пока нет. Хочу как-нибудь поработать с бинтами.
После того как вставим фитиль - обязательно смочить вату нашей жижей! - не забудьте. А то я так свой первый ватный фитиль сжег. Все вставил, отрезал, закрутил, собрал - включил и втянул гарь. Пришлось разбирать, чистить нить накаливания от сажи и делать по новой.
Второй слой ваты, который он кладет - обязательный! Иначе будет хлюпать и протекать.
В чем смысл данной операции? В этом дурацком исполнении из коробки - фитиль не плотно закрывает щель и внутрь попадает жижа. Обилием ваты (только распушивайте ее, и ее должно быть много по бокам, а не внутри) мы не даем затекать жиже в испаритель и не даем прогорать вате.

Если вы все таки залили все, и пьете жижу - как правильно продувать:
Ни в коем случае не вдувать! Если вдули, откручиваем бак, протираем все насухо со стороны аккумулятора - оттуда идет забор воздуха, если зальете - будете пить пока не высушите.
Разбирать бак не обязательно. Откручиваем бак, снимаем мундштук. Выдуваем от аккумулятора на салфетку, протираем ватной палочкой паз мундштука - в него вытечет все из внутренностей (нет конечно, первый раз я заморочился зубочисткой и ватой и шуровал все насухо, но это излишне, если вы только аромат не меняете). Продуваете мундштук, собираете заново. Я еще прогреваю в собранном виде не втягивая - кипячу фитиль. Но пока не уверен в том, что так вообще правильно делать. Собираем. Профит.
Если не помогло и все равно протекает/хлюпает/не испаряет - разбираем испаритель и уплотняем фитиль/ставим прокладку (как на видео разборки нашего испарителя - он туда что-то еще насадил). Или играем с ватой.

После ваты - ТХ меньше, насыщенность аромата меньше, пара больше, капель вообще нет, даже если сильно тянуть.

Ну а теперь что? Опыт и понимание того как происходит парообразование у вас имеется, понимание того, что качество и удовольствие от парения в ваших руках. И что все зависит от вот этих вот: нити накаливания, ее сопротивления и подаваемого на нее напряжения, фитиля и состава жижи у вас есть. Вперед - к экспериментам! Все сугубо субъективно дальше.

И ничего такого особого мне не понадобилось. Стартовый набор + готовая жижа (хотя лучше все таки купить сразу основу+глицерин+пропиленгл иколь+ароматизатор за теже деньги и начинать смшивать сразу) + вата + пинцет + зубочистка + вата + двое плоскогубц + салфетки + рабочее пространство

В принципе думаю этот фак можно сразу кидать для новичков, кто хочет купить/купил такой агрегат. Я не жалею о покупке.
Но если кто-то хочет - из коробки и сразу курить и не хочет разбираться - имхо, одноразовые, неразборные лучше брать и не лезть в дебри.

Фото будут позже.

Спасибо: Vladimirru, Tegach за поддержку советами новичка.
Отдельное огромное Net за точные видеоинструкции и ссылку про ужасы стандартных фитилей. ]]> Yaroslav13 https://www.ecigtalk.org/blogs/u41149/post-9447.html