Проблема массовая на сабтанках. Проблема ни в испарителе и ни в пине, брак самой базы.
База состоит из трех частей: основа, кольцо регулировки поддува и верхнее кольцо, основа соединена с верхним кольцом резьбой...тут как раз и проблема - китаезы заливают эту резьбу клеем, как следствие контакт пропадает. Оттуда и прыжки ом при вращении кольца.
Решается вопрос переборкой базы, только вот разобрать ее довольно сложно из-за клея.
Если не разберетесь сами - велком в гости, стоимость ремонта базы 500 деревянных.
http://www.ecigtalk.ru/forum/f117/t79397.html

Добрался до начинки. Все держится на 4 винтиках под звездочку Т6. Конструкция такая же как и в istick 50w, только немного проще, нет заморочки с вклеенным пластиком полоски дисплея(Или выдвижными пазами, кто ковырял ацтики, тот поймет).
Конструкция и дизайн платы так же очень похожи, за исключением смещенного книзу дисплея и чуть большего расстояния между кнопками +-.
Кнопка фаер такая же как на айстике, только не залита клеем. Под пластиковым толкателем кнопки скрыта мягкая резинка, поэтому ход кнопки очень плавный и выломить рукажопам ее будет труднее, опять же, в отличии от айстика, бак расположен на противоположной от кнопки грани, так что залить ее в разы сложнее, аминь.
Кнопочки и дисплей взаимозаменяемы c istick 50w (тактовые кнопки, 14 пиновый дисплей, реально красный - это не красное стекло).
АКБ видно на фото, думаю их заменить тоже труда не составит.
В целом конструкция мне понравилась, опять же из-за бокового расположения винтов крышка не расшатается.

Клик по фото для просмотра в полном разрешении

Вот и пошли первые висмеки в ремонт. Перелопачивать 160 страниц сил нет, так что если баян - прощу прощения.
Итак, возможные симтомы:
* Неправильные показания балансира (Вы уверены 100% в своих АКБ, а висмек показывает просадку в одном из акумов или вовсе нулевое напряжение)
* Не хочет заряжаться по USB, но при подключении кабеля бокс включается без АКБ.
* Подозрительно мало держит заряд, говорит Check Battery при наполовину разряженных АКБ.
Оба больных были вылечены заменой плюсового провода балансира.
Дело в том, что те самые тонкие проводочки, на которые все ругаются еще и довольно хрупкие.
В конструкции не предусмотрен желоб для плюсового провода балансира, а в том месте где он проходит (верхняя часть деки АКБ) находится паз , прижимающий коннектор. Там то наш провод и коротит на корпус, причем визуально это не всегда видно, ведь прижимает его острым уголочком.
Решение банально, небольшая канавка на углу деки, дабы провод не перебило снова и новый проводок.
Фото добавлю, если придет третий больной)

Конечно, поставить хороший стальной коннектор - это лучший вариант, но не у всех есть нужный инструмент, время, желание и т.д.
Итак, представляю Вашему вниманию ремонт айстика "Супербюджетный, колхозный".
Нам понадобиться супер клей (для металла или доступный аналог), пассатижи, молоток, любой цилиндрический предмет нужного диаметра ну и паяльник с расходниками.
Чаще всего неисправность возникает из-за того, что стальной сердечник, в который вкручивается атомайзер, начинает шататься и контакты либо замыкаются, либо отваливается масса вместе с латунной ступенькой. Поэтому первым делом необходимо извлечь его из крышки.

Шаг 1. Кликните по фото, для просмотра в полном размере:



Шаг 2. Кликните по фото, для просмотра в полном размере:


А сейчас самое интересное. Плюсовой контакт паяется к пину, а вот минус паять жутко неудобно, места мало, слишком близко плюсу. К тому же пару раз сталкивался с тем, что латунное кольцо, к которому паяется масса, плохо контачило со стальным коннектором, как результат Check Atomizer, либо дикие скачки сопротивления, приводящие к постоянной гари и уничтожению намотки.
Как раз поэтому и был придуман сей воистину колхозный метод:

Шаг 3. Кликните по фото, для просмотра в полном размере: