оффтопик: Ой, как же я пропустил эту тему! Это ж надо было так запрятать ее в техчасть... %|

Получил ЛеЗефира более двух недель назад.
Вот мои первые впечатления и последующие уточнения:
Главным впечатлением от трехнедельного пользования ЛеЗефира стал его объем.
Если к заметно выросшему объему прибавить более экономный расход на одной спирали, по сравнению с предшественником, то все это делает ЛеЗефир очень удачным уличным решением. А для дома все же есть более вкуснее атомы.
По спирали. Остановился все-таки на 49-жильном казанском тросике - меньше других трещит и больше других дает пара.
И последнее. Отполировал бак и внешнюю крышку, а кожух заматировал скочбрайтом. Стало лучше, хотя так красиво, как на ЛеМагистре, не вышло...

На самом деле хороший вопрос :ok: И хотя на него уже ответили, он заставил меня задуматься над тем, что не все владельцы Короллы знакомы с генезисами, имеют запасы сетки и умеют ее крутить :donno: Да и внешний вид подающих фитилей из сетки внутри бака, хоть и лучше разбухшей ваты, но тоже, кмк, не айс :nea: Короче, пришла мне в голову сумачечая %) идея и

я ее проверил  

Чайный пакетик-пирамидка разрезается (чай высыпается и потом может быть успешно заварен в чайнике :D), от него отрезается прямоугольный кусочек (примерно 50х23мм) нейлоновой сетки и просто наматывается на подходящую шпильку. Полученная трубка вставляется в отв подачи так же, как и фитиль из нерж. сетки. Эксперимент показал, что на традишнл жиже подача :ok: до самого конца. В начале, правда, чувствуется легкий чайный привкус ;), но потом он уходит. В общем - хозяйкам на заметку :)

Решил намотать спираль в моталке сразу на фитиль.

Вот результат  

Результат ошеломил. Вплоть до 25ватт абсолютно тишина работы спирали. Ну как-будто там её нет совсем. Есть подозрения. В подробностях.

Подробности  

Как мотал.
1. Из 500меш сети сделал от души муфту. В неё завернул фитиль со своей муфтой. В отверстии фитиль стоял очень надёжно. За счёт мягкой оболочки. Слегка поджал винтом.
2. Трос наматывал без усилий. В левой руке держал ручку моталки, в правой трос. Крутил ручку. Не старался сразу сделать жёсткий койл. Главное чтобы койл.
3. Высоту плюсового лифта сразу выставил чуть выше. Так, как мне надо на атоме. Завёл и закрепил хвост. Обрезал.
4. Отпустив крепление плюсового лифта сделал натяжение троса. Подровнял койлы. Затянул лифт.
5. Прогрел горелкой. В перерывах пинцетом поджимал бухту. В воду не окунал.
И вот что самое интересное. Когда устанавливал обратил внимание, что с одной стороны спираль сидит надёжно, а с другой, её можно слегка двигать по высоте. Наверняка именно такое "нежное" прилегание обеспечило бесшумную работу спирали.
UPD.
Один важный нюанс. После затягивания минуса оказалось, что плюсовой хвост на пол оборота дальше, чем мне надо. Левой рукой удерживая фитиль, правой с натяжением потянул хвост назад и закинул на стойку. Натяжение нужно, чтобы койлы не поплыли. Получилось с первого раза и сверх удачно.

Намоткой сразу на фитиль в моталке остался сверх доволен. Это оказалось просто и быстро. Поскольку предварительно фитиль проверяю в отверстии, и выбираю нужную ширину для муфты, то спираль получается нужного диаметра сразу. Трос предварительно не обжигал. Фитиль в моталке не корячило и не гнуло. Разве что в самом конце, когда слегка подтянул трос плюсовым люфтом. Что видно из фотографий. Муфта осталась в идеальном не пережатом состоянии. Такой намотки у меня откровенно говоря ещё не было. Ну чтобы настолько бесшумно работала спираль... На любых оборотах... Это нечто.

Общие советы по установке  

В процессе/или после установки фитиль обязательно выровнять строго перпендикулярно стойке по горизонтали и параллельно стойке по вертикали. Это даёт ровное и правильно прилегание койлов к фитилю и обеспечивает подачу воздуха в камеру. А для тех, у кого нет изолятора - отсутствие КЗ.
Ну и минимум один миллиметр от дна бака.
Высоким фитиль делать не нужно. Лишняя высота над первым витком даёт запас жидкости - миф. Даёт в иных ситуациях порчу вкуса, ибо сверху жидкость падает моментально. Если спираль установлена без КЗ она всегда начинает работу с центра и просто нагревает фитиль. Если правильно подобран трос под требуемую мощность - проблем не будет. Если нет или КЗ - ничего не поможет. Будет эффект "недоподачи".

не стерпел,разобрал. неполная разборка(без снятия платы,чтоб вклеить стекло хватит)-без проблем. голограмка,призванная защитить от разбора-благополучно отклеилась:D
пс фотограф из меня как из дерьма пуля,не ворчите особо:)

Вот, так сказать, качественные клоны Нектара:
"Full" (4,5 мл) - https://www.fasttech.com/products/4133001 ($11,72)
Micro (1,5 мл) - https://www.fasttech.com/products/3933000 ($10,44)
- у этих диаметр сопел обдува спирали как у оригинала, все винты под шестигранник, винт пина стальной (хорошо), у 1,5 мл Микро в комплекте нет дрип-типа, у 4,5 мл "Full" есть дриптип и пробка для заливного отверстия (на фото на Фасте не показаны, уже упоминалось ранее). У этих стойки неразборные.
Вчера на почте забрал обоих - придраться не к чему, всё отлично.

спойлер  

Вот, так сказать, другие клоны Нектара:
"Full" (4,5 мл) - https://www.fasttech.com/product/2830800 ($9,29) - подробный обзор.
Nano (0,8 мл) - https://www.fasttech.com/products/2803600 ($7,02) - обзор-тема на другом форуме.
- у этих диаметр сопел больше, винты крест, винт пина - медь (плохо), в комплекте стальной дрип-тип. У этих стойки разборные и из Full можно собрать Микро/Нано.

Изначально это написано для другой темы: http://www.ecigtalk.ru/forum/f29/t86...ml#post7782047 (стр. 11).

Подробнее про стойки и конструктор лего на следующей странице: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post7909432
Про о-ринги под стекло от протечек: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post7209023
Про колодцы из сетки в отверстия жижеподачи для экономии ваты в версии Full 4,5 мл: в другом обзоре (С, rka) и в этой теме (antwal, на предыдущей странице и на этой же выше).
Ещё один полезный обзор в этой же теме, + советы по намотке: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post5350137
Подробнее о том, что оригинальные Nectar Micro/Nano/Vector не имеют о-рингов/прокладок под колбой - http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65857-p26.html а также на сайте производителя (AmerPoint русские, да, не Россия МО и не Америка).

Всем :hello: В процессе экспериментов с фитилем vitaliyua типа "ступеньки", пришел вот к такому, кмк, не сложному и технологичному способу ;) его изготовления.

Берем 2 одинаковых отрезка сетки, складываем каждый из них пополам [1] и вставляем один в другой [2]. Дальше, с помощью подходящих инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.) формируем центр фитиля [3], делаем залом [4] и скручиваем фитиль.

Крутим фитиль до нужного диаметра [5]. Если фитиль получается толще, чем хотелось бы, на этом этапе просто подрезаем внешние края сетки (1..4). И еще, в процессе скрутки не обращаем никакого внимания на то, как сдвинулись друг относительно друга эти края.
Теперь берем первый (1) - внешний слой сетки и немного разматываем его [6]. Отмеряем требуемую ширину ступеньки (Wст=(pi*Dфитиля)/4) и отрезаем лишнее. Повторяем эту операцию с остальными слоями сетки (2...3) [7]. В результате получаем фитиль требуемого диаметра, с равномерно расположенными 4-мя ступенками одинакового размера :nice:

3. Дальше, как и рекомендует Виталий, делаем "распашонку", муфту и мотаем спираль.

Профит такого способа, имхо, в том, что можно точно подогнать диаметр фитиля в процессе скрутки и ступеньки формируются на последнем этапе, что позволяет сделать их одинаковыми. И, мне показалось :donno:, что так делать проще и быстрее.

После трех выпаренных баков перебрал - все сухо и чисто. :yahoo:

И так, описание самого процесса. Как гритцца - сильно не пинать, ибо он первый :xz:

Сначала - зачем? У меня байка текла... Могла сразу утечь, могла через пару баков. Причем не подтекала, а именно: вытекала :( Маялся неделю. Вату укладывал по-всякому (пересмотрел весь форум и ютьюб по этому баку). Хлюпы тоже присутствовали.
Сейчас, после переделки, не нарадуюсь - и проблем не стало, и вкус ярче из уменьшения количества ваты.
Наверное, те у кого она не течет (а в этой ветке многие писали, что у них не течет), скажут что "руки кривые"... Возможно. Но тот же сабтанк у меня не течет. Это при том, что таскаю я его в кармане куртки (не внутреннем) и часто парю даже на морозе.

Собственно сам процесс:
1. разбираем базу. Откручиваем гайку на пине (гайка затянута на совесть, поэтому придется повозиться)
2. Нужно уложить базу пином вверх (на котором была гайка), так, чтобы юбка базы упиралась какую-либо поверхность, а стойки оставались свободными. Тут рекомендовали разводной ключ, я использовал пассатижи:

спойлер  

Затем, абсолютно без фанатизма, стучим по пину. Я использовал пластиковую ручку от напильника, чтобы не помять сам пин. Выбивается достаточно легко.

Внимательно смотрим на внутренности - там должно быть чисто и сухо. У меня был замят оринг и герметичность отсутствовала. Произошло это от того, что на отверстиях жижеподчи остались заусенцы и при запрессовке они покоцали оринг. Так что я бы посоветовал разобрать базу в любом случае и проверить герметичность. Иначе, через пару недель активного парения, в базе заведется новая жизнь :) Оринг отмечен стрелкой:

спойлер  

Поле того, как выбили базу, снимаем пластиковую втулку. Я использовал нож, заведя его лезвие между втулкой и корпусом, и потихоньку поднимал со всех сторон:

спойлер  

Убираем внутренний оринг:

спойлер  

Отступаем от текущего отверстия на ~45 градусов и сверлим. Отверстие там должно быть где-то 2,3-2,4мм (забыл померить при разборке :( ) Я сначала высверлил 2мм-овым сверлом (сломав три штуки :shy:) Попробовал расточить надфилем... но увы, мои надфили оказались бессильны. Даже зажатые в дрели (ну не слесарь я ни разу :xz: ) Поэтому я увеличил отверстие до 2.5мм, сдвинув отверстие чуть к центру.
Функционал этой дырки в том, что она коннектит минусовую стойку с базой. И задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальный контакт при запрессовке. В моем случае, несмотря на отверстие большего диаметра, контакт обеспечивается за счет того, что стойка упирается во внешнюю часть отверстия (если смотреть от центрального отверстия базы). Жижа туда протекать не должна - огинг на страже.

Собираем в обратном порядке (не забыв тщательно промыть все))) Не забудьте проверить на заусенцы отверстия жижиподачи, иначе сомнете ориг. Если есть шероховатости, то лучше наждачкой пройтись.
Втулка -> внутренний оринг -> вставляем в базу часть со стойками, совмещая стойку с новым отверстием и запрессовываем.
Можно постучать по стойкам, наверное... Но я не рискнул. Взял маленькие пассатижи, подставил их так, чтобы концы губок уперлись в дно базы. Сверху другие положил и обнул хорошенько:

спойлер  

Ну вот как-то так. Весь процесс занял часа полтора :)

После трех выпаренных баков перебрал - все сухо и чисто. :yahoo:

И так, описание самого процесса. Как гритцца - сильно не пинать, ибо он первый :xz:

Сначала - зачем? У меня байка текла... Могла сразу утечь, могла через пару баков. Причем не подтекала, а именно: вытекала :( Маялся неделю. Вату укладывал по-всякому (пересмотрел весь форум и ютьюб по этому баку). Хлюпы тоже присутствовали.
Сейчас, после переделки, не нарадуюсь - и проблем не стало, и вкус ярче из уменьшения количества ваты.
Наверное, те у кого она не течет (а в этой ветке многие писали, что у них не течет), скажут что "руки кривые"... Возможно. Но тот же сабтанк у меня не течет. Это при том, что таскаю я его в кармане куртки (не внутреннем) и часто парю даже на морозе.

Собственно сам процесс:
1. разбираем базу. Откручиваем гайку на пине (гайка затянута на совесть, поэтому придется повозиться)
2. Нужно уложить базу пином вверх (на котором была гайка), так, чтобы юбка базы упиралась какую-либо поверхность, а стойки оставались свободными. Тут рекомендовали разводной ключ, я использовал пассатижи:

спойлер  

Затем, абсолютно без фанатизма, стучим по пину. Я использовал пластиковую ручку от напильника, чтобы не помять сам пин. Выбивается достаточно легко.

Внимательно смотрим на внутренности - там должно быть чисто и сухо. У меня был замят оринг и герметичность отсутствовала. Произошло это от того, что на отверстиях жижеподчи остались заусенцы и при запрессовке они покоцали оринг. Так что я бы посоветовал разобрать базу в любом случае и проверить герметичность. Иначе, через пару недель активного парения, в базе заведется новая жизнь :) Оринг отмечен стрелкой:

спойлер  

Поле того, как выбили базу, снимаем пластиковую втулку. Я использовал нож, заведя его лезвие между втулкой и корпусом, и потихоньку поднимал со всех сторон:

спойлер  

Убираем внутренний оринг:

спойлер  

Отступаем от текущего отверстия на ~45 градусов и сверлим. Отверстие там должно быть где-то 2,3-2,4мм (забыл померить при разборке :( ) Я сначала высверлил 2мм-овым сверлом (сломав три штуки :shy:) Попробовал расточить надфилем... но увы, мои надфили оказались бессильны. Даже зажатые в дрели (ну не слесарь я ни разу :xz: ) Поэтому я увеличил отверстие до 2.5мм, сдвинув отверстие чуть к центру.
Функционал этой дырки в том, что она коннектит минусовую стойку с базой. И задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальный контакт при запрессовке. В моем случае, несмотря на отверстие большего диаметра, контакт обеспечивается за счет того, что стойка упирается во внешнюю часть отверстия (если смотреть от центрального отверстия базы). Жижа туда протекать не должна - огинг на страже.

Собираем в обратном порядке (не забыв тщательно промыть все))) Не забудьте проверить на заусенцы отверстия жижиподачи, иначе сомнете ориг. Если есть шероховатости, то лучше наждачкой пройтись.
Втулка -> внутренний оринг -> вставляем в базу часть со стойками, совмещая стойку с новым отверстием и запрессовываем.
Можно постучать по стойкам, наверное... Но я не рискнул. Взял маленькие пассатижи, подставил их так, чтобы концы губок уперлись в дно базы. Сверху другие положил и обнул хорошенько:

спойлер  

Ну вот как-то так. Весь процесс занял часа полтора :)

Мне известны два принципиально отличных друг от друга методов намотки тросов для генезисов.
Первый мотать сразу на сеть под горелкой. "Мотать на горячую", и второй, намотка троса отдельно с последующей вставкой фитиля внутрь спирали.
По конечному результату, чтобы без много текста, меня устраивает предварительная намотка.
Основная сложность это качественно прогреть спираль, с последующей закалкой в воде после разогрева.
Чем хуже прогрев, тем хуже койлы сохраняют свой первоночальный диаметр. Давно известен способ, когда с помощью различных приспособлений
зажимаются хвосты спирали прямо на оправе, после чего спираль прожигается. Мне этот способ не нравится в силу повреждений от зажимов на тросе,
как раз в месте, которое будет в последующем ножками спирали. А если вы попробуете таким способом намотать 49-ти проволочный нержавый трос, то хорошее
настроение вам обеспечено точно.
Мой способ немного колхозен. Но он настолько быстр и качественен, что я мирюсь с тем стыдом, который покажу.

Итак.

Мотаю первое что попало под руку. Отвальцованный трос Эдварда. Этот трос очень сложно выгибать в местах ухода на стойку.


Крепим один конец на минус атома.


Спокойно и неспеша мотаем спираль, крепим плюс. Затягивать нужно слегка.


Берем отрезок мягкого никеля. На других типах проволоки не проверял.


Делаем петлю на оправе строго под минусовой ножкой. Петля должна иметь небольшой ход.


Шаг первый, запускаем второй конец под плюсовой ножкой и делаем оборот вокруг минусовой ножкой.


После чего делаем еще один оборот вокруг минуса, но не по виткам спирали. Иначе наш никель попадет между витков, а это нам не надо. И уходить на плюс.
На фото хорошо видно как идет выход на плюс. На этом всё. Оставшийся провод просто в три-четыре оборота наматываем выше плюсовой ножки на оправу.


Пишу в этом месте первый и последний раз)). Всё что вы видите намотано очень быстро. Буквально в пять минут. Особо стараться для красивой картинки я не стал. Как бы мануал не ради красований. Если вы потратите немножко больше времени чем я в процессе намотки и крепежа ножек, у вас выйдет точно красивей.


Один раз прогрел и в воду. Всё. Спираль можно снимать.


Спираль напоминает пружину. Её можно без проблем потянуть за ножку, отпустить, и она примет первоначальную форму.


Не знаю зачем я установил её на атом.)) Обычно я сразу одеваю её на фитиль.



Всё тоже самое можно делать на любой моталке. Поскольку в моталке есть крепление только одного хвоста, второй можно держать зажимом. Это более проблематично. В принципе у меня есть моталка с двумя зажимами, поэтому я уже подобных проблем не испытываю. Также спираль можно мотать и для ваты.

Адреса знакогенераторов для VTC Tool:
VTC Mini 3.00: $BBBC - $BF3C
RX200 3.00: $8808 - $8A84
Cuboid 3.10: $C134 - $C4B4
Presa 75W 3.00: $B4A8 - $B828

Спасибо камраду JAW за пинок в нужную сторону :)

патчер  

Open Old - открыть исходный файл
Open New - открыть модифицированный файл
Save New - сохранить модифицированный файл

Save Patch - сохранить автоматически созданный патч
Load Patch - открыть существующий патч

Порядок работы для создания собственного патча:
1. Открыть исходный файл.
2. Открыть модифицированный файл.
3. В поле справа появится список изменений, которые нужно будет применить к исходному файлу, чтобы получить модифицированный.
4. Сохранить свой патч.

Порядок работы для применения существующих патчей:
1. Открыть исходный файл.
2. Открыть существующий патч.
3. Появится окно сообщения об успехе или неудаче применения патча.
4. В случае успеха - сохранить модифицированный файл.

В архиве находится патчер и набор для шифрованной (т. е. готовой для родного флешера) прошивки VTC Mini 3.00 - яркость, таймауты и напряжение аккумулятора.
Версию 3 отображения напряжения аккумулятора можно ставить как на чистую прошивку, так и на вторую версию. Изменения: напряжение отображается не вместо счетчика затяжек, а дополнительным пунктом там же, т. е. ничего не портим, а чисто добавляем нужную информацию :)

Добавлю патч, убирающий надпись "316" в режиме ТК нержи (тоже для шифрованной, скопировать и сохранить в текстовый файл с расширением .patch):

Код:

# eVic_VTC_Mini_V3.00 #
# Delete "316" in SS TCR mode #
6254: CA
6255: CE
6E50: F2
6E51: C2

текущий полный фарш  

Прошивка со шрифтами, новым значком заряда (спасибо камраду 5m0ke), подпиленными по высоте надписями (и убрал "316", раздражает), яркостью, таймаутами и вольтажом.

Делай так!

Не дрянь-а необходимые для нормальной жижи компоненты,прошедшие сертификацию,проверку временем и пр.Используются в тех же аромках. Как правило-создают сам фон,на котором аромат и раскрывается.
Например яблочная кислота в табачном дыму неразрывно связана с никотином-так куда без неё?
Этилмальтол создает общефруктовый аромат.
Сукралоза-термостабильный подсластитель.В обмен веществ вообще не вступает-только воздействует на рецепторы.
Этилванилин думаю понятно зачем.Ваниль добавляют во многие табачные смеси.
Кофеин-такой же природный репелент,как и никотин.Помогает снизить его содержание в жиже,менее вреден,более вкусен.Улучшает самочувствие.
Евгенол дает яркий гвоздичный вкус.Широко применяется в стоматологии.Цветочные почки (бутоны) гвоздичного дерева так же добавляют в элитные табачные смеси.
Анисовое масло(не путать с каплями на нашатыре!).Даже в детских каплях от кашля используют.10 процентный спиртовой раствор,разведённый на ПГ, дает приятный вкус абсента.
Ацетил-пиразин добавляет в аромат нотки жареных орехов.Когда я его развожу на кухне туда приходят даже домашние животные-очень вкусно пахнет.Часто используется в премиум-жижах.
Можете парить чистый глицерин-никто не запрещает.Да и я никому не предлагаю что то в него добавлять-наоборот,хочу сам приобрести.
И на пар я перешёл не потому,что курить вредно,а потому,что парить вкуснее.Остальное-вторично.

Замесил "Табак" от мойпара в пропорциях на 100 мл жижи-
аромка-5 мл,этилмальтол 10%-1.5 мл,вода-12,5 мл,ментол 15% -1 мл,никотин табачный 100-3мл,пг-17 мл,вг-60 мл.
Пока нормально не настоялось,но первое впечатление-приятный ненавязчивый вкус,подходящий для постоянного парения с лёгкой кокосовой темой.
Не табачка от слова совсем,уж простите мои рецепторы.Но хорошо.

NiFe30 - режим никель с небольшим относительно никеля занижением температуры,
NiFe48 - режим титан с небольшим относительно титана завышением температуры.

Громко сказано, конечно, :) здесь сравнение Alize и Lana Grossa, но не только.
Далее по тексту все ссылки ведут на конкретные сообщения и страницы тем.

Итак, бамбук с точки зрения е-парения.
Кремнезём в прошлом, хлопковая вата самая популярная, сетка трудная, лён пока малоиспользуем и т.д.
Обзор материалов для фитилей - http://www.ecigtalk.ru/forum/f14/t21...ml#post2326168 (ooo-osnova, 2013 г.)
Бамбук, точнее бамбуковая пряжа - один из самых простых по использованию фитилей и один из самых лучших по передаче вкуса и проводимости жижи.

Бамбуковая пряжа бывает двух типов: натуральная (100% бамбук, 100% bamboo, natural fiber) и вискозная (100% viskose bamboo).
Отличаются способом производства (в двух словах):
Натуральная - измельчением древесины бамбука и последующей вытяжкой волокон.
Вискозная - путём сложных химических процессов из бамбуковой целлюлозы.

Спосбы, например, описаны в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t44683.html и в хорошей статье о тканях Что лучше, хлопок или бамбук?
Та же известная Lana Grossa может быть натуральной и вискозной (фото и обсуждение в теме по ссылке выше).
Описание хим. процесса получения вискозы (не бамбуковой) - Вискоза

Парить можно, конечно, на чём угодно, хоть на марле. :) Но с точки зрения феншуйности (и безопасности) самый правильный бамбук, есс-но, 100% Bamboo natural, а не 100% Viskose.

Далее. Самые ходовые бамбуковые вязальные пряжи для фитилей: Linea Pura Lana Grossa bamboo (Италия), Alize bamboo fine (Турция) и Троицкой камвольной фабрики (Россия) и другие. В РФ есть ещё пряжа Бамбук Файн производства Камтекс (ещё), но про неё вэйперы, вроде, ничего не пишут, да и тонкая она.

У пряжи есть параметр - линейная массовая плотность. Обозначается Nm (номер метрический), а также №, NeB, Den, tex и т.п.
Подробно: Единицы линейной массовой плотности нитей и пряжи ... DPVA.info
Что такое число Nm - это сколько метров пряжи весит 1 грамм. Т.е. в мотке 440м, вес 100 г - Nm = 4,4 (440/100) = в одном грамме 4,4 метра пряжи. Чем меньше это число, тем толще и плотнее пряжа, тем меньше ниток нужно/можно затолкать в спираль.
Для сравнения, Nm: Lana Grossa - 2,0; Троицкая - 2,6; Alize - 4,4; Камтекс - 5,6.

Самой лучшей у вэйперов считается итальянская Lana Grossa. Однако, это не совсем так - Alize не хуже, а может быть и лучше - главное правильно приготовить. ;)
Основное отличие Lana Grossa от отстальных - она плетёная (по типу сетки) и имеет форму ленты. Остальные пряжи крученые (по типу троса).
Основное преимущество Lana Grossa перед остальными - она имеет отличную передачу вкуса и жижепроводность в сосотоянии "из коробки", т.е. без дополнительного кипячения, обработки и т.п. Другие пряжи для достижения таких же результатов нужно "готовить".

Правильный способ приготовления бамбука.
Лучший способ описан Jekka70 - Как правильно варить бамбук. - Дневники - eCigTalk.ru (упоминался минимум в двух темах). По ссылке есть фото.
Описание: бамбуковую пряжу залить спиртом (медицинским, этиловым), греть (в микроволновке, до кипения?), после нагрева добавить воды и кипятить 15-20 минут. После чего воду слить, пряжу отжать на чистой салфетке и высушить.
Этот способ имеет один недостаток и пару ненужностей. После кипячения вода имеет перламутровый цвет (он же сам об этом и пишет), но второй раз не кипятит. Нужно, что бы спирт закипел, а не просто греть (не описано).

В общем, правильный способ приготовления (испытывался на пряже Alize и L.G.):
Пряжу залить спиртом (необязательно много - небольшой моток в небольшой банке - 100 г спирта).
Довести до кипения (в микроволновке. Огнеопасно! На открытом огне не кипятить!). Кипящий спирт испаряется моментально, нужно следить.
Залить водой (долить, лучше фильтрованой).
Кипятить 5 минут. Дольше нет смысла. Слить перламутровую воду (да, у Alize тоже перламутровая).
Залить водой, кипятить ещё 5-15 минут.
Слить воду (получается чистая), остудить, отжать на салфетке, повесить сушиться в непыльное место. Естественно, руки должны быть чистые.
Т.е. кипятить в воде нужно 2 раза, а не 1. И сначала спирт, потом вода.

При таком способе обработки Alize превосходит необработанную Lana Grossa по вкусопередаче и жижепроводности. Обработанная Lana Grossa выравнивается с Alize.
Относительная жижепроводность Alize после приготовления увеличивается раза в 2 или больше. Как проверяется по-простому: на висящие горизонтально нити (обр. и необр.) капается капля воды - видна скорость разбегания жидкости по нитке. У L.G. жижепроводность также увеличивается, но меньше, чем у Alize.

Насчёт цвета пряжи. Любая пряжа крашеная, хоть белая, хоть бежевая, хоть какая. Некрашеная бамбуковая пряжа грязно-бело-бежевого цвета, в продажу не выпускается.
Выжать полностью краситель из пряжи простыми способами нереально, поэтому не стоит заморачиваться о цвете. В т.ч. при нагреве фитиля в спирали краситель не "выжимается".

Лирика:
Почти с самого начала парения, я парил на Lana Grossa (Тетрисы, ссылка в подписи). Недавно перешёл на Subtank Mini. Попробовал на нём хлопок - после Тетриса на бамбуке не айс, попробовал бамбук - оно, вкусно и напаристо. Ну, Ланы осталось 4 метра, надо же закупиться впрок - а не тут-то было. Lana Grossa снята с производства и то, что ещё где-то продаётся - остатки. Кстати, тут почти на форуме можно купить - ссылка (но мне пересыл из РФ - она серебряная получится). Пошёл искать пряжу, нашёл без проблем Alize в крупном пряжном отделе, дёшево - со скидкой 50% всего 1,2USD. Скидки на неё потому, что для вязания никто не берёт. Так много где, судя по отзывам.
Попробовал Alize в "сыром" виде - по сравнению с L.G. вообще ничто оказалось. Ну и полез на форум выяснять что к чему. К слову, прочитал кучу инфы не только на есигтоке. А эту тему не читал, конечно - только то, что попадалось при поиске.
Далее начались эксперименты с кипячением, спиртом и т.п., доскональное сравнение результатов и пр.

спойлер  

В этой теме есть сравнительное фото белой Alize необработанной и трёхкратно прокипячёной - на стр. 249 от yzer и от него же про спирт на стр. 250. Толком не понял когда у него бамбук в спирте отмокал - до или после, но смысл вот в чём: после замачивания или кипячения в спирте пряжу нужно прокипятить в воде. Для того, что бы выгнать из пор то, что спирт нарастворял.

Собственно всё. Трактат собран на основе чужого опыта с добавлением своего. На истину не претендует - у каждого могут быть свои способы и свой дзен. Но необработанная бамбуковая пряжа (кроме Ланы) не раскрывает свой потенциал - это тем, кто "Alize и троицкую не кипячу".
В заключение: трудозатрат на "приготовление" бамбука немного, а эффект превосходит ожидания. ))
Следующая на очереди - льняная вата.

Материал по теме:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t11579.html (первое сообщение и поиск)
http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t21452.html (есть качественные фото упаковки Alize)
http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t44683.html (Lana Grossa Bamboo и Viskose, фото)
http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t18599.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t41184.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f14/t25838.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f14/t32752.html

Как обещал, вот мой отчёт по Титану с FastTech.com:
Для сравнения, взял проверенный Medical Grade-1 StealthVape.com . Он точно показывает температуру. А так же, никель. Чтобы бало с чем сравнивать.


Все измерения проводились при помощи микрометра, бесконтактного и контактного термометра и Escribe на DNA200. На одном и том же атомайзере с учётом его собственного сопротивления. Вот на этой дрипке. Здесь видно, что Омметры вообще никуда не годятся, а DNA200 показывает точнее, чем SXmini M-Class SX350J. По этому, все последующие замеры проводились на DNA200. Все спирали были сделаны из одинаковых отрезков проволоки, длинной 77мм, это мои нормальные спирали по 7 витков.




Остальные семь с Фаст Фэка.
1. SKU: 2839500 . По параметрам отвечает параметрам титана. Не пружинит, не пачкается и весь шершавый как наждачная бумага. Какой-то весь в крапинку.



ТК работает почти хорошо.



2. SKU: 3244700 . Это всё, что угодно, только НЕ ТИТАН. Скорее всего, это какая-то нержавейка. Провод блестящий, гибкий, не магнитится и не ржавеет в уксусе. А в электрическом плане, у него проблемы: В режиме Титана и Никеля, при выставленной температуре 300°F (148.889°С) спираль накалялась до красна, ТК не срабатывал и сопротивление менялось от 0.442Ω до 0.6Ω. Единственный режим, в котором мне удалось заставить ТК, кое-как работать - это в режиме нержавейки. Но даже в этом режиме, он работал ужасно:



3. SKU: 2909000 Блестящий, довольно упругий и не пачкается, но поверхность бугристая, как у троса. Ø0.403мм.



Во всех режимах (Ni200, Ti-1, Ti-2 и SS) При заданной температуре 300°F (148.889°С), он греется до 800°F (426.667°С) потом медленно опускается и опять жарит 800°F. Такая работа нам не годится, переходим к следующему.




4. SKU: 3109700 По внешнему виду и физическим свойствам напоминает предыдущий, только этот более хрупкий. Больше всего, ему понравился профайл титана от Sweet Spot Vapors. Но шкала не особенно чистая:




Если сравнить эту таблицу с предыдущими, то видно, что Коэффициентик изменения у него слабоват.

5. SKU: 3385601 . Этот тоже матовый, шероховатый но без крапинок. Упругостью - как Кантал. В режиме Титана - работает, но тоже так себе.








6. SKU: 3432700 . Это не, что иное, как ре-бренд предыдущего. Все в точности как у SKU: 3385601 .


7. SKU: 3221400 . Внешне похож на два предыдущих. Такой-же матовый как наждачная бумага, но гладкий на ощупь. По упругости, как не отожжённый Кантал. Почему-то, он работает увереннее в режиме никеля, чем в режиме титана.









Выводы делайте сами. Что касается меня, то я потратил $40.00 на семь рулончиков мусора, которыми никогда не буду пользоваться. Обидно за тех, кто хочет попробовать ТК в первый раз и покупает это дерьмо с Фаст Тэка. А потом говорит, что ему не понравилось ТК и возвращается опять на Кантал. Оказывается, что я был прав, что не покупал никель у китайцев, а брал проверенный от TEMCo. Надеюсь, что этим повествованием, мне удалось сэкономить Камрадам-Вэйперам не много денег и головной боли. :)

Дополнение. Нержавейка SS316L и NiFe30

Нержавейка, как выясняется, тоже не "Панацея". Хоть она и блестящая, чистая и гибкая (белая и пушистая) и работать с ней - одно удавольствие. Но по электрическим параметрам, она серьёзно уступает никелю и титану.





NiFe30 В точности - как Кантал. Ржавеет и притягивается магнитом из-за Fe. ТК работает лучше в режиме Никеля.

помимо Гипериона списочек длинный весьма


Симмонс. Бритва Дарвина.fb2
Симмонс. В поисках Келли Дейл.fb2
Симмонс. Восхождение.fb2
Симмонс. Горящий Эдем.fb2
Симмонс. Двуликий демон Мара. Смерть в любви.fb2
Симмонс. Друд, или Человек в черном.fb2
Симмонс. Колокол по Хэму.fb2
Симмонс. Костры Эдема.fb2
Симмонс. Молитвы разбитому камню.fb2
Симмонс. Песнь Кали.fb2
Симмонс. Террор.fb2
Симмонс. Флэшбэк.fb2
Симмонс. Фотография класса за этот год.fb2
Симмонс. Черные холмы.fb2
Симмонс. Что такое киберпанковское движение.fb2
------------------------------------------------------------------
\Джо Курц\
------------------------------------------------------------------
Симмонс 1 Неглубокая могила.fb2
Симмонс 2 Лютая зима [Отмороженный] (пер. Саксин).fb2
Симмонс 2 Отмороженный (пер. Гришин) .fb2
Симмонс 3 Круче некуда.fb2
------------------------------------------------------------------
\Межавторские сборники\
------------------------------------------------------------------
2001. Вампирские архивы. Книга 2. Проклятие крови [Антология].fb2
2009. Нежить [Антология] .fb2
2010. Космическая опера [Антология].fb2
«Если», 2000 № 03.fb2
«Если», 2004 № 05.fb2
------------------------------------------------------------------
\Ночь\
------------------------------------------------------------------
Симмонс 1 Лето ночи.fb2
Симмонс 2 Дети Ночи.fb2
Симмонс 3 Зимние призраки.fb2
------------------------------------------------------------------
\Песни Гипериона\
------------------------------------------------------------------
Симмонс 0 Вспоминая Сири.fb2
Симмонс 1 Гиперион.fb2
Симмонс 2 Падение Гипериона.fb2
Симмонс 3 Эндимион.fb2
Симмонс 4 Восход Эндимиона.fb2
Симмонс 5 Небесные странники (пер. Ратникова).fb2
Симмонс 5 Сироты Спирали (пер. Левин) .fb2
------------------------------------------------------------------
\Темная игра смерти [= Утеха падали]\
------------------------------------------------------------------
Симмонс. Темная игра смерти. Том 1.fb2
Симмонс. Темная игра смерти. Том 2.fb2
------------------------------------------------------------------
\Троя\
------------------------------------------------------------------
Симмонс 1 Илион.fb2
Симмонс 2 Олимп.fb2
------------------------------------------------------------------
\Утеха падали\
------------------------------------------------------------------
Симмонс 1 Гамбиты.fb2
Симмонс 2 Миттельшпиль.fb2
Симмонс 3 Эндшпиль.fb2
Симмонс. Утеха падали.fb2
[

danqa

Никель Пьюрити - это выбор температурного коэффициента сопротивления (ТКС).
10 на шкале вашего мода, приблизительно равно установке ТКС на 0.001, тогда как 100 ~= 0.01.
У никель200 ТКС примерно равен 0.006, что по шкале никель пьюрити равно 60.
У титана ТКС 0.0035, значит на моде ставим 35.
У стали ТКС 0.00094, что блиблизительно покрывается выставлением никель пьюрити на 10.

С титаном эта настройка в 35 единиц работает отлично и гораздо точнее, чем стандартная никель настрока на тех же ДНА40 и ЙиХи. Но еще лучшего результата можно добиться, если выставить около 42.
Со сталью 10 работает более менее, но приходится все же вносить поправку и в температуру, примерно на 40-50 фаренгейт.
Никель200 должен и работает на настройке в 60, но наиболее качественный результат получается при настройке в 70.

Ссылка на источник информации и цитата, которую перевел.

How does Nickel Purity work?  

My testing indicates that it works very well, and very logically.
It would appear to quite simply be a Temperature Coefficient of Resistance (TCR) scale.
The scale of Nickel Purity is 10 - 100. The default on the new Infinite mods is 70.

I have found that a value of 10 is roughly equivalent to a TCR value of 0.001 and a value of 100 is 0.01.
Ni200's coefficient of approx. 0.006 would suggest a value of 60.
Titanium's coefficient of 0.0035 would suggest 35.
And Stainless Steel, whose coefficient is around 0.00094, would use a value of 10.
I have tested all these wires and various values, and found that they mostly work as expected:

Titanium on a setting of 35 vapes well, and much better than it does on a normal TC mod (DNA 40/Yihi).
However I have found a slightly better vape from increasing the value, up to around 42.
Stainless Steel on a setting of 10 also vapes well, and becomes properly usable for TC for the first time
But a temperature offset is still required - around 40-50°F I am finding.
I still need to do more thorough testing, including with other attys
With Ni200, a value of 60 would seem appropriate from the scale, but in practice I am finding the default of 70 works a bit better (no doubt that's why it's the default).

Покупал здесь: http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t46120.html для клона Eycotech.
А в этом магазине есть для клона Yeahsmo.

Список мех модов с резьбой М20х1:

Anatolian Mods HIT IT LE BD (Caps, Tubes, Switches)- Cloud9/CaliVapers
The Art of Exhale Hybrid Titanium - ECF/The Art of Exhale
The Art of Exhale Hybrid Svarog Genesis Atomizer - ECF/The Art of Exhale
ARMODS Apache Mechanical Mod - Thanks Grayscale/AussieVapers
Alpine Mods Hemlock
Bay City Vapor SurfRider - Thanks Grayscale/ECF
Bay City Vapor XXIX - Thanks Grayscale/ECF
Bear Brass Mods Lycan - Thanks Grayscale/ECF/AussieVapers
blacksmithmodz The Minotaur - Cloud9/VapeNoize
Caravela Mods Caravela
Da Iron Mod Copper Mod - Cloud9/Todds Reviews
Electric Angel EA - Need source/confirmation
Element Mods Elm Hybrid RDA - Element Mods
Element Mods Tree of Life - VapeRev/ECF
Fakirs Troy X Hybrid RDA - Fakirs
Fakirs FX 22 - Fakirs
JohnBoy & Dino CopperHead Hybrid - Cloud9/ECF
Golden Armour Mods Ember - Vapor Foundry/Todd's Reviews
GUS Battery Case/G22 Core - GUS site
GUS `ESTIA Atomizer - GUS site
GUS Lord - Thanks Grayscale/ECF
GUS Telescopic - GUS site
Holy Land Mods Ant - Thanks jmc007/Holy Land Mods
Holy Land Mods Initium - Thanks jmc007/Holy Land Mods
iHybrid Mods F3CTA (mod + genny) - Thanks Grayscale/ECF
iHybrid Mods Pure (mod + genny) - ECF
iHybrid Mods The Synthesis Genesis Atomizer - iHybrid
JM Mods JM22 - Thanks Grayscale/ECF
Laslomos Red Rod Mod - Thanks Grayscale/Need Confirmation
Kontrabida Kustom Signum Copper Mod- CaliVapers/ECF
LB Mods Versa Dripper Atomizer(V1) - Thanks Grayscale/ECF
Luxe Mods 18350 PV - Todd's Reviews
Luxe Mods Hybrid Dripper Atomizer - Thanks Grayscale/Todd's Reviews
Mad Industries Penny Mod - Thanks Donny/Need Confirmation
MCR mods MCR-101 (Switch) - Thanks Grayscale/CalivapersMini
Ecig Hamoriko - Thanks Grayscale/Todd's Reviews
Paragon Mods Paragon 18650- Thanks Grayscale/CaliVaper
Rai Vapes Launcher V2 - Thanks thunder1/ECF
Rai Vapes Orochi - Thanks Toskaflak/Grayscale
Renegade Smith Anarchist
Senio The Dripper Atomizer- Thanks Grayscale/ECF
Senio Wood Series (18350 Tube) - Senio
Sigelei #8
Sigelei #13
Sigelei #19
Smok-E Mountain Vanilla- Cloud9/CaliVapers
Team Rampage Ba gua
VapourArt GP Paps (1.0 - 2.5)
VapourArt GP Paps (Lux) - Thanks Grayscale/ECF
VapourArt GP Heron (Spheroid V2) - Thanks Grayscale/ECF
Versa Mods Versa Dripper (V2) - Thanks Grayscale/ECF
Versa Mods Versa Hybrid (V2) Mod + Genny - ECF
Versa Mods Versa SBS (Side By Side Accessory) - ECF/Vaping Craze
VJ Mods MISTer Hybrid (Mod + KF type Atomizer) - Thanks Grayscale/VJ Mods
Vaponaute Le Petit Gros - ecigtalk
Vapershock Revolver - Todds Reviews
Wings S1000 - Thanks Big_Black_Tools/Need Confirmation
Wishbone Scarab - Thanks jmc007/UKVapers (Wishbone)

Список составлен в формате: Производитель оригинала Название мода (примечание) - Первые 2 источника информации

Источник информации: тема на форуме fasttech.

Поделюсь своим впечатлением от эрла. :)
Спустя почти месяц пользования, признал что Эрл - беспроблемный атом (но не сразу)! :)
Во время притирки к этому атому было поровну и положительных и отрицательных впечатлений: хотя я и считал что хорошо прошелся по всей теме, всем рекомендациям и советам, но признаю, что почти все косяки и проблемы были из-за корявых рук, либо невнимательности.

Комрады, не судите строго, вы-то хорошо знаете этот бак, а мое сообщение может быть поможет тем, кто в первый раз залез на эту тему и сообираясь купить данный бак не хочет читать все 163 страницы.

Раньше уже писал, что после покупки при первом использовании обнаружилась слишком углубленная проточка под верхний большой оринг, и он не плотно прилегал к колбе - помогла подмотка небольшого количества фум ленты под оринг.
Через какое-то время мод перестал определять атомайзер - виной всему оказался болт плюсового пина на атоме. Вырезал из силиконки от егошки квадратик 4 на 4 мм, проделал в центре отверстие и продел винт плюсового пина, после чего закрутил все это. Излишки силикона обкусил кусачками для ногтей. в иттоге пин выпирает примерно на 0.3 мм.
Нет вкуса - (японовата еще не пришла, пользуюсь обычной ватой) Пробовал разные варианты намотки и разный нихром. Лучшего вкуса и большего пара на обычной аптечной вате добился по инструкции из шапки на первой странице (Обычная намотка), правда использовал 0.3й нихром 9 витков на синюю штатную отвертку (1.7Ом). Обратите внимания как на картинках спираль закреплена в базу! Делаем все так же. После закрепления спирали накаляем ее и отпустив кнопку сжимаем спираль пинцетом. Вату заправляем и обрезаем точно как в инструкции! Вуаля, ни гарика, ни течи, отличный вкус и много пара :)

И еще один важный нюанс... Перед поворотом верхней крышки для заправки - затыкайте большим пальцем дриптип (иначе у вас при неправильной укладке ваты зальет базу) и не отпускайте пока не вернете крышку в закрытое состояние. Даже если вы все сделали правильно - предосторожность лишней не будет!

Надеюсь ничего не забыл. :) Атом отличный! :)

По технологии Карлсона из имеющейся сетки (250меш) на скорую руку слепил "Фитиль с S-ердечником" диаметром около 4мм.
помучился с канталом 0.3, 0.4мм - убил около 2-х часов не получилось завести.
сплел "тросик" из 2-х кос 0.13х3 и намотал 5 витков на сетку.
Прожег, помакал в перекись, завелось с полоборота.

Вкус офигенный, хороший вкусный генезис:nice:
Только не смог посчитать сколько же надо ватт подать для комфортного парения.
Неплохой вкус получается на 15-20Ваттах, больше не пробовал, вероятно мне это ни к чему т.к. и так чересчур много пара

рекомендуеццо тока в 4.3мм отверстия такое всувать. и девайс от 60 ватт иметь для этого. обертывать 2-3 витка сетки 200 и ниже меш (сеткой "добить" толщину, если трос более, чем на 0.2 меньше, чем отверстие), если трос удастся найти 4.1 (что врят ли) то можно без сетки.... (сетка тупо "добивает" калибр до почти устранения зазоров фитиля и дирки, но если не "кувыркать" девайс в процессе, то пофик, можно любой калибр троса (мне кажеццо мене 3мм ваще не актуально, 50 честных ватт требуют подачи жижы фитилём почти сплошным от 3 мм х 2шт в этом конкретно клоне, иначе верхний виток будет гореть)

---------- Сообщение отправлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 23:11 ----------


мой статистика - у айкотека колечко высшего класса. ничего ему не страшнО - падал на острый щебень девайс с крышы авто, остриём в колбу попало - даже треснуло микроскопически, не течёт. а уж чего тока не наливал - абсолютно инертно..... (да и по обработке видно, между резьбами на колбе толщина стнки меньше 0.4 мм, идеальное соотношение объёма, веса, прочности и пластичности колбы, кажеццо она не хуже оригинала полюбому.

Всё на самом деле просто.
Развожу сразу минимум по 100 мл. А еще лучше - исходя из бутылки никотина "сотки" - 100 мл. То есть из нее получается 600-700 мл (грубо) основы 14-18'.
Воду и аромки практически не учитываю. Просто замешиваю основу требуемой крепости и соотношения чисто на PG/VG. И потом воду и аромки добавляю по мере необходимости (к примеру, летом воды - 1-3%, зимой - до 10% ).

Пример замеса (могобукав)  

То есть, к примеру задача - получить 100 мл жижи крепостью 18' с соотношением PG/VG = 50/50.
Берем:
- 18 мл никотина
50 PG - 18 (основа сотки - тоже PG) = 32
то есть:
- 32 мл PG
- 50 мл VG
Вот, в принципе и всё. Соль, специи воду и аромки - добавить по вкусу ;)

Если есть паранойя - высё вымерять до граммульки - можно ожидаемое количество воды и аромки поделить на два и вычесть из PG/VG.

К примеру, хотим 6% воды и 1 капля аромы на 1 мл жижи.
Путем нехитрых вычислений получаем 6 мл воды и 3,2 мл аром.
(6+3,2)/2≈4,6. То есть нужно из PG и VG вычесть по 4,6 мл.

ИТОГО:
- 18 мл NC
- 27,4 мл PG
- 45,4 мл VG
Точнее не бывает.;)
На самом деле - это бред. Главное - точное количество никотина. А ± мл.PG, VG, а тем более - ± капля воды - роли не играет и на вкусе (при таких объемах) практически не сказывается.

Всем здравствуйте! :hello:
После недельной эксплуатации Калверт меха с фаста делюсь с сообществом фотоотчетом и впечатлениями.
Фотоотчет, мало букв. Все картинки кликабельны. :)

Общий вид с Кракеном  

Общий вид с sat22  

Внешний вид и обработка поверхности нареканий не вызывает, на фастовских фото мех выглядит как-то "страшнее" что ли. В живую куда приятнее.

Рядом с мехом Revolver  

В комплекте гибрид-коннектор, почему-то с одним единственным технологическим отверстием, второе то ли изготовителю сверлить лень было, то ли экономят на технологическом процессе, но одного хватает - коннектор прекрасно откручивается простой зубочисткой. Никакого другого "верха" в комплекте поставки у меха нет.

Верх  

Внутри ничего интересного

Вид изнутри  

Коннектор под популярную стандартную резьбу M20x1

Резьба  

Вид с обратной стороны. На кнопке гравировка.

Низ  

Конструкция кнопки абсолютна оригинальна. Для замыкания цепи ея надо сдвинуть в сторону. Сразу очень непривычно. Первые несколько дней постоянно снизу жал, потом привык. Мышечная память понимаетели. :xz:

Кнопка  

Когда кнопка отпускается, то строго по центру на место она не встает, но, я считаю, это нормально. Тут выбор или очень сильные магниты, способные загнать кнопку на место или разумная альтернатива. Хотя магниты на кнопке по моему мнению достаточно сильные. Например даже батарейку "держат". Не выпадает.

Батарейка  

Еще магниты  

Фиксация кнопки тоже имеет оригинальную конструкцию. Для фиксации кнопку надо снять, повернуть на 90 градусов и поставить на место. Никогда на делайте это мокрыми руками: тяжело снимать и потом кнопель выскакивает из пальцев и летит в произвольном направлении.

Кнопка  

Минусовой пин на кнопке выкручивается, т.е. имеет регуляцию по длине: выкручиваем пин, вставляем батарейку, крепим испаритель, закручиваем пин, цепляем кнопку. Если сильно выкрутить - замкнет на кнопку, но тогда батарейка должна отойти от коннектора испарителя, т.ч в общем случае все должно быть хорошо. Ход до КЗ на кнопку примерно 1,5-2 мм.

Минусовой пин  

В целом впечатления положительные. Хороший мех. Своих денег точно стоит. Мне понравился. :aga:
Да, чуть не забыл, на корпусе в нижней части отверстие-антимахмуд

Отверстие  

У меня все. Спасибо за внимание. :hello:

я с вашего позволения и тут повторю свой рецепт
прожиг по японски
по порядку - открутил гену от бб , промыл теплым напором с высоты (бак без пробки!) ,но струю направлять не в бак , а на сеть сверху , чтобы пыль и волосы ,налипшие на сеть в баке отпали под струей воды и вылетели с водой через отверстие пробки , потом все наоборот - струю в отверстие в баке , потом вытрусил гену от воды , продул коннеутор , протер , прикрутил на бб , выставил максимум напруги(мощи) налил перекись водорода из аптеки(строго 3%!!!) в любую крышку диаметром чуть больше гены , вверх ногами окунул гену в перекись , нажал кнопку и держишь , пока несколько отсечек не пройдет , потом вынул гену , и не переворачивая , опять жмешь кнопку под вытяжкой (строго!!!парЫ перекиси не полезны!!!) пока почти вся перекись не испарится. открутил гену от бб , промыл хорошо водой , вытрусил воду , промокнул воду салфеткой , досушил остатки при помощи бб , нагрел докрасна спираль для контроля КЗ , заправил гену жижей , все довольны.:D перекись

Какой простой вопрос :D Где то была заготовочка...

Почему течет из воздухозаборных отверстий или центрального контакта?
- скопилась жижа внутри базы.

Как туда попала?
- из испарительной камеры
- из бака
Как из бака и что делать?
- база спрессована из двух деталей, площадки и основания. Не герметичная запрессовка.
Повторить запрессовку, пропихнуть в щель между деталями подходящий о-ринг.

Как вытекает из ИК?
- Через отверстие воздуховода. Расположить намотку повыше, сделать намотку без сильных брызг, сузить диаметр воздуховода.
- по трубкам стоек внутри них по винтам. Может помочь обматывание винтов в стойках фум-лентой или другим негорючим изолятором. Не касаться фитилем винтов стоек.
Надежного простого способа нет, нужно герметизировать внутри базы и менять трубки стоек с меньшим внутренним диаметром. Можно уменьшить этот диаметр (до 2мм), вставив в стойки другие подходящие металлические трубки.
- через их негерметичные изоляторы. Если явно шатаются трубки, то изоляторы надо менять.

Как может попадать жижа в ИК?
- через верхний маленький о-ринг на трубке паропровода. Соединение паропровода и крышки ИК должно быть герметичным.
- через о-ринг на площадке, на который одевается цилиндр ИК. Подмотать под о-ринг швейную нитку для усиления герметичности (это отностится ко всем орингам, по необходимости).
- через щели в проточках, не заполненных или не закрытых фитилем. Не допускать таких щелей, но и слишком плотно не затыкать. Регулировать, вращая крышку ИК.

Что делать, чтобы из коннектора не текла?
- выкрутить винт ЦК, выкинуть пружинку и мелкий о-ринг, с силой вкрутить в отверстие коннектора носик от медицинского шприца, отрезать по срезу (или на какую длину нужно), крепко вкрутить обратно винт.

Sower:nice: рад что понравилось, awersome:bravo:


Такой с двух сеток сделай ещё - попробуй:ok:

---------- Сообщение отправлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 22:55 ----------

Делаем S-ердечник  

Размеры заготовки под S-ердечник 12х25мм (высота для Оригена)

Закрепляем свободные концы приблуды Плотника-Чяплина и загибаем одну сторону заготовки

Загибаем вторую сторону заготовки

Теперь крутится легко и можно отпустить ножки

Готовим рубашку  

Отрезали полоску сетки для рубашки (у меня 25 мм)
Разметили несколько заготовок и закруглили одну на той же линейке
Отрезали закругление по разметке - рубашка готова

Вструмляй та дрыгайся(ц) )))))  

Встравили одно в другое и укотали до нужного диаметра

Мне показалось что лучше, когда загибы сердечника и рубашки в одном направлении а не в противоположном

Фитиль подошёл в отверстие - дальше намотка, прожиг, перекись и установка

Вот мануал написанный мне товарищем...
1. Снимаешь плистиковую колбу, старую намотку и аллюминивую башенку площадки, в таком состоянии моешь, и протираешь насухо.
2. Берешь основу 2,5мм именно столько! 3 будет много, 2 мало…
3. Обжигаешь кантал 0,3мм (0,4 много - большая инерция спирали будет особенно если на мехе)
4. Мотаешь на основу микрокоил на 4 витка (сопротивление будет 07-0,8 ом оптимально как для меха так и для вв, )
5. Обжигаешь спираль делая так чтобы все витки были ровные и плотно прижатые друг к другу.
6. У спирали делаешь ножки вверх и вниз, поднимая таким образом спираль над площадкой, позиционируя её ровно посередине отверстия обдува в колпаке.
7. Ставишь спираль на любую из больших! дырок оригина. Удобнее это делать сново продев в неё оснастку на которой мотал, вставив её в отверстие в площадке.
8. Обжигаешь уже на ВВ выравнивая её относительно отверстия (естевственно уже без оснастки).
9. Берёшь хорошую вату, желательно японскую (у неё офигительная жижеподача), делаешь из неё фитиль который бы очень очень плотно вставлялся бы в спиральку, вставляешь снизу протаскивая пинцетом, укладываешь её по кругу на дно бака (колбу мы пока не одевали).
10. Хвост над спиралью оставляешь 3-5 мм ( не обрезай под спираль, при испарении жижа с ваты будет подаваться к спирале как с верху - с этого кончика, так и с низу - из бака)
11. Хорошая намотка это когда Все витки спирали очень плотно прилегают к фителю…
12. Собираешь ориген, ставишь колбу и башенку над площадкой.
13. Заправляешь, пока жижа не попрет из отверстия с ватой. Капаешь 2-3 капли сверху на фитиль.
14. 15 минут даешь настояться чтобы вата разбухла и пропиталась…
15. Паришь на 15-17 Вт. пара вагон, вкуса тоже никакая сетка не сравница!!!
16. Военная хитрость - хвост который укладываешь на дно бака делай подлиннее, когда спираль и ватка в месте спирали подзасрется - достаточно будет пинцетом её чуть вытащить наверх, обрезать и Вы сново имеете чистую намотку и ватку - на неделю хватает гарантировано…

Я использую тросик более года и кроме одного, малого "неудобства" (Об этом самом неудобстве позже ...) , на сегодня я не вижу , что-то , что может работать лучше...

1. Не всякий тросик подходит для фитиля , есть разные виды плетения...
Опытным путём пришли вот к такой вот форме:

Такое плетение ниболее нам подходит. Если вы обратите внимание , на рисунке , помимо плетения , упоминается количество нитей.
Стандарт на сегодня 7х7 или 7х19 . Тросик сплетён , как-бы из 7и других тросиков , в одном случае с 19 нитями , во втором случае с 7 нитями...
Из личного опыта - в основном использую 7х7 ...
Теперь о том самом неудобстве... Фитиль из сетки , если он скручен по всем правилам ... позволяет поступать воздуху в жижехранилище, тросик в любом виде - нет ...Выход один - использовать тросик намного меньше отверстия для фитиля. На примере ген от челса - минигена на отверстие в 2,4 мм используем тросик 1,5мм и не злоупотребляем сеткой ...
Если нет возможности подобрать нужный тросик , то оставляем заправочное отверстие открытым ... что чревато протечками ..

2.Теперь о самом процесе приготовления фитиля
Нам понадобится тросик , отрезанный по размеру гену,сетка - желательно 200 , кантал - чем толще тем лучше :)

Тросик прокаляем над газом до красна пару раз, обмакиваем в базу и поджигаем (пару раз)
Сетку ~1х1 см - прожигаем наг газом с водой и жижей раза 3 ~4 ...
Накручиваем сетку на конез тросика.. (как можно плотнее)


Обожжонный кантал накручиваем вне гинезиса

Устанавливаем всё это дело в гену, закрепляем...
Гоняем коз и наконец с удовольствирм парим ...
Подобные намотки - я использую кантал 0.32 - живут месяцами

Coils & WicksLinka stalowa (Rope Wick) :: Egohttp://www.thebestshop.eu/shop/diy/2...el-wire-rope-7
Stainless Steel Wire Rope 7x19 for rebuildable atomizers

ROPE

Вот этот английский сайт:
http://www.vape-atomizer-mesh.com
Тут есть всё:тросики,сетки,канталы,н итки.Всё высочайшего качества,но не дёшево.

Собирался, как и обещал, зафотать, когда буду допиливать базу. Но оказалось проблематично найти тонкий круглый алмазный надфиль...
Поэтому пока фотки без разбора базы:
Вот так затягивал и контрогаил топ-кэп и дрип-тип:

спойлер  

Вот так теперь стало легко и удобно заправлять:

спойлер  

И вот так теперь имею лёгкий доступ к намотке в любой момент и при каждой заправке, как на Акве v2:

спойлер