спойлер  

Итак, для бесчеловечных опытов нам понадобится:

1. Подопытный атомайзер 1шт.
2. Винты м2х30 2шт. Вот такие. Кстати, подходят к Паровозу :D
3. Гайки м2 3 шт.
4. Изолятор, например такой (в принципе, подойдет любой кусок пластика)
5. Самодельные стойки такие. Я остановился на высоте стоек 4,5мм и 2,3мм. Можно и ниже.
6. Дрель

N.B.: в большинстве атомов плюсовая стойка является более высокой, но в Монасе все наоборот: база яляется "плюсом", а стойка - минусом.

Первым делом выкручиваем плюсовую стойку и отделяем от нее изолятор. Стоковую стойку убираем в коробку, родной изолятор оставляем.

Вот так будет выглядеть наш "плюс" (который на самом деле минус) в сборе: стойка с пропилами, изолятор, второй изолятор, поджимающая гайка. В принципе, можно обойтись просто "антиуводом", но лично я люблю все затягивать до упора, и это в Монасе приводит к перекосу базы. Так что с обратной стороны базы прикручиваем гайку, которая будет "контрить" антиувод и не даст перекоситься всей конструкции. А между гайкой и базой проложим изолятор, иначе ток пойдет со стойки на базу напрямую, что есть КЗ.

Обтачиваем напильником гайку м2 до скругленного состояния и размера ~3,5мм - чтобы она не касалась центральной стойки и не коротила. До такого же состояния стачиваем изолятор.


Далее есть два варианта: разбирать атом на части или не разбирать.
В первом варианте проще собрать детали, но потом трудно собрать атом обратно. Во втором случае вкручивать винты в базу с обратной стороны неудобно, но зато нет обратной сборки атома. Второй вариант все равно не передать фотографиями (наживлять винт в отверстие пассатижами то еще удовольствие), поэтому первый вариант. Но я предупредил.

Итак, база крепится к основанию пином, который мы выкручиваем, и изолятором. Далее счастливые обладатели клонов радуются и легко вытаскивают базу из изолятора. Счастливые обладатели оригиналов обнаруживают, что даже без пина база запрессована в изолятор настолько плотно, что достать ее можно только большим усилием и пассатижами. Важно: не потеряйте нижний изолятор, при вытаскивании он может вылететь, потом не найдете.


Собираем нашу конструкцию: меньшую стойку сажаем на м2 винт, сразу закручиваем туго и выставляем как нам надо, винт укорачиваем кусачками. Затем собираем плюс (который на самом деле минус), ничего не закручиваем.



Обратная сборка атома:

1. Плотно впрессовываем изолятор в основание.
2. Вставляем базу в основание соответственно отверстиям и аккуратно (аккуратно!) пристукивая через что-нибудь деревянное впрессовываем.
3. Аккуратно (еще аккуратнее!!!) закручиваем нижний пин. Его достаточно плотно вкрутить, но не стоит пытаться им притянуть базу к основанию, резьба сорвется (проверено).

Затем затягиваем плюсовую стойку (которая на самом деле минус): сначала плотно вкручиваем винт (пока есть шляпка) в основание, после этого - поджимная гайка с изолятором снизу, затем стойка сверху. Следите, чтобы усилия были примерно равные, иначе атом перекосит.


Откусываем винт, проверяем, что купол садится нормально, и есть зазор.

Получаем вот такую кракозябру.


Далее обтачиваем оставшиеся м2 гайки и накручиваем их. Не сильно красиво, но где взять паровозные гайки, на картинке - я не знаю, к сожалению.:xz:

• Сами стойки от Le Zephyr
• Винты М2
• Шуруповерт/дрель
• Сверло Ф3-4мм
• шарошка из китайского наборчика или фреза Ф3-3.5мм, главное - с плоским основанием.
• Алмазные диски для шуруповерта или напильник с тонким краем.
• Ножовка по металлу

много картинок  

Зажимаем пациента в дрель и, поставив сверло по центру, аккуратно высверливаем небольшую лунку, оставляя "бортик" чуть меньше миллиметра. Это будет наша стартовая "лунка", чтобы наметить края, и углубление в итоге получилось в центре, а не смещенное к краю.




Далее берем шарошку/фрезу, ставим в "лунку" высверливаем более-менее плоскую площадку. Если у вас инструмент меньше 3,5мм, то давить надо не только вниз, но и вбок. Не советую делать совсем глубоко, т.к. "бортик" может просто отвалиться.




Должно получиться примерно так:




Берем наш винтик м2 и примеряем. Диаметр шляпки винта 3,5мм. Если не влезает, дорабатываем мелким напильником до нужного диаметра.




Следующая задача - пропилы. Традиционно делаются 4 штуки крест-накрест, но тут вы ограничены лишь вашей фантазией.
Вынимаем пациента из дрели, зажимаем в нее алмазный диск и, прислоняя будущую стойку к вращающемуся диску, аккуратно, зажмурив один глаз, делаем пропилы. Для удобства советую места будущих пропилов чем-нибудь разметить.
В принципе, алмазные диски можно заменить надфилем с тонкой гранью или еще одной шарошкой из китайского наборчика, но дисками ровнее и проще.
Толщину проточек каждый выбирает под свои нужды, мне для тонких тросов хватает и таких. Желательно пройтись мелкой шкуркой по проточкам и площадке, чтобы нивелировать острые края и заусенцы.
В случае, если пропил слегка "заехал" на площадку, можно снова выровнять площадку фрезой.




Снова примеряем и любуемся почти готовой стойкой (или совсем готовой для некоторых атомайзеров).




Далее находим винт м2 длиной хотя бы пару сантиметров, откусываем от него шляпку, накручиваем пациента на винт и зажимаем эту конструкцию в дрель (стороной с пропилами ближе к патрону). Берем ножовку по металлу/напильник и обрезаем стойку, получая ровное основание стойки.




Вуаля, стойка готова.





Варианты для разных центральных стоек и минуса.

Сообщение от БаЛу73

Гошман Сколько резать сетку в мм?

спойлер  

Вложение 329839Вложение 329840

1.  

2.  

спойлер  

краткий гайд по вязанию "веника"  

1. Отрезаем сетку (a) шириной на 1.5 оборота фитиля требуемого диаметра (dф) и высотой на 5мм короче требуемой. Кромсаем на кусочки длиной = длине фитиля тонкий (лучше 0.36-0.42) нержавый тросик 7х7 (b).
2. Заворачиваем тросик в сетку.
3. Укатываем фитиль.
4. Вставляем в середину "веника" шпильку/булавку (с) диаметром примерно 1мм. Мотаем спираль на фитиль, прожигаем и закаливаем его.
5. Вынимаем шпильку и фитиль готов.

Шпилька нужна для того, чтобы не пережать фитиль при намотке и чтобы после ее извлечения фитиль стал достаточно рыхлым.

Сообщение от lynch08867

лень 9 заготовок по 9 жил делать

вот такой полуфабрикат  

Вложение 244773Вложение 244774Вложение 244775

Сообщение от MadPumpkin

Проще фьюз накрутить Нафиг эти тросы, имхо

спойлер  

Вложение 199893Вложение 199894Вложение 199895

спойлер  

Фитиль для генезис "Пополам"  

Спираль на оправе с крепежом  

Мне известны два принципиально отличных друг от друга методов намотки тросов для генезисов.
Первый мотать сразу на сеть под горелкой. "Мотать на горячую", и второй, намотка троса отдельно с последующей вставкой фитиля внутрь спирали.
По конечному результату, чтобы без много текста, меня устраивает предварительная намотка.
Основная сложность это качественно прогреть спираль, с последующей закалкой в воде после разогрева.
Чем хуже прогрев, тем хуже койлы сохраняют свой первоночальный диаметр. Давно известен способ, когда с помощью различных приспособлений
зажимаются хвосты спирали прямо на оправе, после чего спираль прожигается. Мне этот способ не нравится в силу повреждений от зажимов на тросе,
как раз в месте, которое будет в последующем ножками спирали. А если вы попробуете таким способом намотать 49-ти проволочный нержавый трос, то хорошее
настроение вам обеспечено точно.
Мой способ немного колхозен. Но он настолько быстр и качественен, что я мирюсь с тем стыдом, который покажу.

Итак.

Мотаю первое что попало под руку. Отвальцованный трос Эдварда. Этот трос очень сложно выгибать в местах ухода на стойку.


Крепим один конец на минус атома.


Спокойно и неспеша мотаем спираль, крепим плюс. Затягивать нужно слегка.


Берем отрезок мягкого никеля. На других типах проволоки не проверял.


Делаем петлю на оправе строго под минусовой ножкой. Петля должна иметь небольшой ход.


Шаг первый, запускаем второй конец под плюсовой ножкой и делаем оборот вокруг минусовой ножкой.


После чего делаем еще один оборот вокруг минуса, но не по виткам спирали. Иначе наш никель попадет между витков, а это нам не надо. И уходить на плюс.
На фото хорошо видно как идет выход на плюс. На этом всё. Оставшийся провод просто в три-четыре оборота наматываем выше плюсовой ножки на оправу.


Пишу в этом месте первый и последний раз)). Всё что вы видите намотано очень быстро. Буквально в пять минут. Особо стараться для красивой картинки я не стал. Как бы мануал не ради красований. Если вы потратите немножко больше времени чем я в процессе намотки и крепежа ножек, у вас выйдет точно красивей.


Один раз прогрел и в воду. Всё. Спираль можно снимать.


Спираль напоминает пружину. Её можно без проблем потянуть за ножку, отпустить, и она примет первоначальную форму.


Не знаю зачем я установил её на атом.)) Обычно я сразу одеваю её на фитиль.



Всё тоже самое можно делать на любой моталке. Поскольку в моталке есть крепление только одного хвоста, второй можно держать зажимом. Это более проблематично. В принципе у меня есть моталка с двумя зажимами, поэтому я уже подобных проблем не испытываю. Также спираль можно мотать и для ваты.



Собрал в кучу.
Есть нюансы, с которыми я сталкивался, и которые этот способ позволяет решить.
1. Не нужны приспособления дополнительные.
2. Максимально экономный расход троса.
3. Крепить можно в принципе чем угодно.
4. Ножки в сохранности. Никак и ничем не повреждены. Не нужно тратить трос на лишние витки.
5. Сразу ножки в нужный угол смотрят.
6. Мотать можно даже сверх упругий 49-ти жильный нержовый трос.
7. Без предварительного прожига.
8. Пожаробезопасно.
9. Идеальный койл.
10. Возможность повторного использования спирали. Если фитиль чем-то не устроил.
11. Спираль - упругая пружина. Не страшны какие-то смещения во время установки.
12. Равномерный контакт койлов с фитилём.
13. Можно не спеша настроить высоту спирали по отношению к обдуву. Поправить что угодно и как угодно. В удобной, спокойной обстановке..
14. Можно делать спирали для бачков и дрипок.
15. Способ можно применять для моно-жилы, кантала. Универсал.
16. Способ быстрый, лёгкий, безопасный.

спойлер  

Рецепт на Паровозный стд, около 3.2мм диаметр отверстия. Чуть больше чуть меньше брать с шагом 5мм. Скажем на 3мм 45мм.

Берём отрезок шириной 50мм.

Делим на две неравные части. Первая - будет исполнять роль кожуха. Вторая будет порезана.
Первая часть до 20мм. Я резал 20мм.
У него будет условных два края. Один внутренний, который будет закручиваться. И внешний, который будет накрывать фитиль.
На оправку до 2мм наматываем внешний край. В трубочку. Как только получился один полный виток, который едва начал заворачиваться внутрь, прекращаем крутить.
Прекратили. Получившуюся красивую трубочку от центра к краям плющим пальцами.
Сплющили. Теперь с внутренней стороны в получившийся сплющенный участок ложим оправку и на ней делаем загиб. Без фанатизма. Задача следующая. Край будет накрывать фитиль. И этот край не должен торчать. Ибо по нему будет идти трос. Я делал без муфты, поэтому старался.
С внешней стороной первого отрезка закончили.
Переходим к внутренней стороне первого отрезка.
Его на чуть большую оправку, скажем до 2.3мм, просто загибаем в полный круг, а потом слегка отпускаем обратно. В эту часть мы будем вставлять приготовленный отдельно второй отрезок.
В итоге у нас с одного края загнутый внутрь должен получиться внешний край, и смотрящий на него, загнутый внутренний край.

Итак. Вторая часть балета. Приготовляем вторую часть. Начинку.
У нас остался кусок шириной 30мм. Берём оправку в районе от 2.5 мм. Нам надо порезать наш кусок таким образом, чтобы каждый из получившихся отрезком не смыкался на нашей оправке. То есть мы его как бы укатываем в трубочку на оправке, только края сети не должны сходиться на пару тройку миллиметров. Я предлагаю по первой либо просто банально попробовать накрутить и на глаз отрезать, как делал я, либо измерить а потом красиво порезать отрезок на нужное количество частей.
Допустим у нас получилось 4-е отрезка.
Каждый отрезок нужно скатать в трубочку на оправке, чтобы края не сходились на несколько миллиметров. Но жестко держали круглую форму.
Когда все отрезки закруглены, прямо на оправе одеваем один на другой сверху.
Вынимаем оправку.
С одного края наши скругленные края загибаем пальцами внутрь сильно, чтобы они как бы подлазили под края со второй стороны, а вторую стороной закрываем первую.
Представьте прописную букву "б". Вот типо того.
Как только более менее все красиво получилось, легкими движениями делаем из этой конструкции круглую форму. Внутри не должно остаться каких-то супер дыр. Одна небольшая может и остаться.
Второй отрезок приготовлен.

Вставляем трубочку в первый скругленный отрезок, накрываем и легкими движениями делаем круглую форму нашему фитилю.

Пояснение 1. Сплющенный край первого отрезка, который накроет наш фитиль делается сплющенным, для того, чтобы в фитиле с внешней стороны образовался жёлобок для выхода воздуха. Этот жёлобок надо в процессе установки расположить на центральную стойку.
Пояснение 2. Нижний край фитиля не должен доходить до дна бака на минимум 1.5 -2 мм.
Пояснение 3. Жестко что внутреннюю начинку что внешнюю не сгибать. Сила в пальцах и чувствительность у всех разная. Представьте что это взрывчатка. Может так проще будет. Если вы правильно завернули внешний отрезок, номер 1, то внутренний будет иметь легкий ход.
Пояснение 4. Отрезок номер 1 на последней стадии можно целиком навернуть и закруглить на маленькой оправке.
Пояснение 5. Ширину отрезков можно незначительно варьировать. Не добивайтесь плотности фитиля. Скорее лучше менее плотные слои.
Пояснение 6. Ширины даны по сети Эдварда. Так же очень важно найти где на общем отрезке отбрасывать высоту. Я брал высоту перпендикулярно стороне нитей. Если посмотрите на просвет, то увидите толстые нити. Они идут только по одной стороне.

Рекомендация 1. Тщательно вымойте сеть перед скруткой. Моющим, перекисью и тщательно промойте под струями воды.
Рекомендация 2. Работайте в нейлоновых перчатках. Они как кандомы, синего цвета и на руки. Тонкие и чувствительные.
Рекомендация 3. Первый старт и последующие строго "насухо". После сухих тестов, разогревов - можно охлаждать в рюмке чистой воды. Я использую дистиллированную.
Рекомендация 4. Прожиг готового фитиля в режиме "колбаска на вертеле". Вращаем не позволяя краснеть фитилю. По всей плоскости. И пару процедур разогрев/рюмка. Сеть должна получить нежно кремовый оттенок, может быть слегка темно кремовый.
Рекомендация 5. На спирали НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЖИЖУ НЕ ПРОЖИГАТЬ!!! Не сжигать и прочее. Только после тщательной смывкой водой.
Рекомендация 6. Когда будете крутить трубочки на сети, следите за загибом по всей длине. Середина имеет склонность недоворачиваться. Тогда крутите туда-сюда, пока не добьётесь равномерного загиба по всей длине. Следите за углом по отношению к длине отрезка. Чтобы ваша трубочка не косила налево или направо. Добейтесь перпендикуляра. Можете посмотреть у меня на канале в Бигуди 5.0 как выглядит подобная трубочка.
Рекомендация 7. Я готовлю спираль в моталке отдельно. Потом одеваю на готовый фитиль. Прожигаю, повторяю процедуру огонь/вода, и вымачиваю в перекиси. После отмачивания промываю тщательно в воде, и высушиваю салфеткой. Потом только устанавливаю.
Рекомендация 8. Этот фитиль я ставил без муфты. Великолепно работает. Но можно и с муфтой. Можно и так и эдак.
Рекомендация 9. Совсем для новичков и совсем не по теме фитиля. Как понять, что ваша спираль, в данном случае из троса, нормально работает. Начинайте прогревать с 8-9 ватт. Потом можно переходить на 12-15. На больших ваттах прогрев короткий. Ибо поплавит всё что можно поплавить. Разогрев из центра. Это раз. И два - разогрев по каждому витку не должен иметь темных пятен. Пятна - это либо кз, либо повреждения троса. В общем, не хочу в эту тему вдаваться сильно. Времени нет).