Собственно.....

Участники опыта
База Майфуна, купол, беллкап, мундштук, флакончик с иглой (обязательно! или шприц)



Наш главный испытуемый.
Обратите внимание... маленькая резинка вставляется изнутри колокола



Накручиваем купол на базу, а колокол на купол...
Можно приложить в последнем действии некоторые усилия, и необходима точность совпадения резьб!



Пора заправлять! Теперь заправка возможна только через отверстия в куполе Майфуна.



Переворачиваем и вставляем иглу "заправщика" в отверстия



Вуаля! Объем не измерял, так как дома не нашел ни одного шприца(((



Осталось вставить "родной" мундштук



Посмотреть как выглядит это в сборе. И наслаждаться процессом!

Формата, если откровенно, всего два - егошки и моды на 18xxx. Айстик стал первым брендовым девайсом, который сделал почтиненужными все прежние наработки. И это только начало. Время давноожидаемых гибрид-стиков и минибоксов настало.
Дело не в ажиотаже, а в самом девайсе за 25 баксов, который пару лет назад оторвали бы с руками за 250 баксов.

парить чистую основу скучно, а подобрать аромку и её дозу, чтоб "раз и навсегда" - невозможно

Закрываем пальцем искомую величину и в соответствующей четверти получаем набор формул.)))
Так в школе учили.

Здрассте, уважаемые коллеги по увлечению. Сам способ нарезания колб, которым хочу поделиться, изобрел не я, просто был весьма удивлен, что многие (даже весьма уважаемые дядьки с форума ;)) о нем не знают... на мой взгляд данный способ куда проще как в исполнении, так и в плане банальной травмобезопасности. Итак, что нам нужно, чтобы отрезать шприц аккуратно и ровно?
1. Батарейный блок - любой, хоть обычная егошка. Предпочитаю варьку, ибо она тяжеленькая, посему с ней проще
2. Бесхозный атом :) - в случае отсутствия такового берем любой основной на время
3. Кусманчик нихрома, см 8 достаточно
и все... нет, не все... шприц, собссна, тоже нужен.
Кусочек нихрома тупо прикручиваем кончиками к атому, получая при этом петлю. Атом накручиваем на ББ. Пихаем шприц в петлю и кладем сие сооружение на край стола. Включаем ББ и тянем его вниз - нихром раскаляется и плавит шприц (физика данного процесса мне неизвестна, но факт налицо (и на видео), посему данный способ резки колб можно смело из разряда эмпирических умозаключений переносить в практикопригодный ;)) Все, колба разрезана на две половинки, но при резке эти половинки склеиваются, нам остается лишь переломить их пополам.
Немного фотографий (вообще непрофессиональных, но для понимания процесса достаточных):

спойлер  

1. ББ с атомом и петлей из нихрома

2. Готовимся резать:

3. После проплавления нихромом половинки шприца остаются склеенными:

4. Что легко исправляется простым отламыванием ))

Ну и коротенькое видео:

спойлер  

дальше производим ту же процедуру с другой частью колбы, отрезав лишнее, и все - колба для шприцебака/дрипки готова! :)

оффтопик: ПыСы: сам знаю, что отрезал криво, но эт потому, что делалось не для себя ;) и думал не о том, чтобы ровно отпилить, а как бы умудриться все сфотать и ничо не уронить при этом
ПыПыСы: чессн, не знаю, в какой раздел форума надо было кидать, если не сюда - надеюсь перенесут ув. модераторы

В разрезе показана спираль с фитилем. Возле каждого витка, при нагреве, возникает зона испарения, где активно жижа испаряется в пар. Глубина, или ширина этой зоны, по наблюдениям за спиралью, равна где то 0.2 мм, то есть, сравнима с диаметром провода. Отсюда первый вывод - зоны испарения от соседних витков не должны пересекаться, расстояние между витками 0.4 мм или около того, будет оптимальным. Еще более верно это из за эффекта закоксовывания спирали, при слишком плотных витках зазор между ними закрывается нагаром и "коксом", спираль нагревается как бы в коконе, пару выходить намного тяжелее.

Теперь, насчет толщины фитиля. В идеальном случае, фитиль должен испарять всю жидкость, в нем находящуюся, а взамен должна быстро подаваться свежая. Если сделать фитиль толстым, то масса жидкости внутри спирали, в фитиле, будет больше, испаряться она будет только из зон испарения, а остальная жижа - просто нагреваться, а по окончании затяжки - остывать, отдавая тепло во все стороны - это чистые потери. Значит, фитиль не должен быть толстым. С другой стороны, фитиль не должен быть тонким, иначе жидкость не сможет пройти к его средней части, испаряясь на крайних витках. Эта проблема может быть решена подачей жидкости отдельно еще и в середину фитиля, например, другим фитилем, охватывающим спираль кольцом на ее середине, но на практике такую конструкцию обслуживать неудобно, в клиромайзерах к спирали трудно подобраться. Но! Если делать спираль короткой, то длина нагреваемого участка уменьшится, и голодания средней части уже не будет! Однако в этом случае, уменьшится число витков и площадь контакта, что ухудшит парообразование. Практически, толщина фитиля менее 1 мм приводит к устойчивому гарику, если не принимать спец. мер по запитывании средней части жижей. Толщина же более 2 мм энергетически невыгодна, большая доля мощности уходит на нагрев всей массы жидкости по всей толщине фитиля

Теперь насчет числа витков. Естесно, чем больше намотано на фитиле, тем больше площадь контакта со спиралью, тем больше пара выделится за единицу времени, при той же мощности. Но выше рассмотрено ограничение на межвитковый зазор, получается, учитывая толщину провода, шаг намотки не должен быть меньше 0.5 - 0.6 мм. При максимально возможной длине спирали 4 мм, которую можно уместить на свое место без риска КЗ на корпус, получаем максимум 7 витков. При большем числе витков наступает перегрев поверхности, из за близкого расположения витков, зоны испарения пересекаются, гарик не дремлет. А в дальнейшем, быстрое закоксовывание спирали. На моем опыте, 12 витков на длине 4 мм через сутки (5 - 6 мл) уже дают ухудшение, а спираль имеет весьма плачевный вид. 7 витков два - три дня без ухудшения вообще!

Теперь насчет толщины и материала провода спирали. Тонкий провод имеет очень маленькую собственную массу, и при данной мощности разогревается быстрее и до более высокой температуры, но на меньшей длине. Более толстый провод имеет и длину больше (при том же сопротивлении и мощности), и массу, температура нагрева его меньше, и греется он дольше. Но это - когда спираль пустая. Когда же в ней фитиль с жидкостью, масса жидкости добавляется к массе провода - греть приходится не только саму спираль. При этом, спираль из более тонкого провода легко отдает тепло фитилю, при этом спираль охлаждается жидкостью сильнее (по сравнению с голой спиралью), чем при толстом проводе. С другой стороны, толстый провод, из за своей бОльшей массы и длины, прогревает фитиль на большей площади и более эффективно. Но практически, стоит выбирать толщину провода, исходя из сопротивления, длины спирали и шага, значения которых известны.

Отдельный разговор про нихром и фехраль. У фехраля удельное сопротивление почти в полтора раза выше, чем у нихрома, а удельный вес - меньше. Это значит, что для такого же сопротивления, при том же числе витков, фехраль можно брать более толстым, это увеличит и площадь испарения, и уменьшит его охлаждение жидкостью, по идее, парить должно лучше, да и механически более прочно :) Но на низкоомных намотках от него смысла лично я не вижу.

Ну и еще один интересный момент. В классической схеме, с обдувом снизу, спираль нагревается неодинаково. Снизу ее обдувает набегающий поток воздуха, температура падает. С боков тоже тот же воздух проходит над витками, охлаждая, пусть не так сильно. А вот сверху.... там тень, и именно там температура максимальна. Опять в пользу фехраля - более толстый провод лучше проводит тепло вдоль витка, большой разницы в нагреве вверху и внизу не будет, а вот при тонком проводе - возможен перегрев верхней части и гарик как следствие. Хорошим способом борьбы является прокладка еще одной нити фитиля поверх спирали - она и охладит ее, и еще пара даст, и лишний раз жижу к середине спирали доставит (греется то она только с одной стороны), и предохранит язык от брызг кипящей жижи при микровзрывах, которые иногда случаются.

Вроде со спиралями все. Осталось описать симптомы "голодающей" спирали и залитой. При полусухом фитиле, идет сильное парообразование, но с привкусом гарика, ТХ падает. При переливе жижи на спираль, вместо интенсивного испарения с поверхности, начинается кипение жидкости на витках, пара меньше, вкус со сладковатым привкусом, ТХ сильный и резкий, неприятный.

Ну и что касается материала фитиля. Ушел от кремнезема на ХБ нить. Плюсы - более лучшая смачиваемость, отсутствие резкого дерущего горло дыма при гарике, если уж его поймал, отсутствие кремнеземных волокон, отрывающихся от фитиля и летящих в легкие, а они схожи с волокнами стекловолокна, для здоровья не полезно как минимум. Ну и работать с таким фитилем проще, он не рассыпается на ниточки, как кремнезем. Для лучшего парообразования и вкуса фитиль должен быть такой толщины, чтоб, будучи вставленным в спираль, мог в ней перемещаться с некоторым усилием, не свободно, но и не должен быть зажат намертво. Если уж не получается так сделать, то желательно изменить диаметр витков спирали, чтоб добиться такого результата.

В итоге всех этих наблюдений и рассуждений, было намотано несколько спиралей с хорошими параметрами. Только сегодня на свежекупленном клире Т2 была перемотана одна спираль. Диаметр витков 1.5 мм, число витков 7, провод - нихром 0.15, сопротивление 2.5 Ома, фитиль как описано, и одна нитка сверху спирали. Диаметр витка мог бы быть и 1 мм, и сопротивление можно было поднять до 3 Ом, но не нашлось провода, чтоб на 7 витков меньшего диаметра получить 2.5 а тем более 3 Ома. На фото как раз эта спираль на 2.5 Ом на этапе сборки испарителя. Результат - при таком сопротивлении, пара и ТХ точно не меньше, чем у дуалов (сравнил специально), а у них то вроде эти параметры на высоте. Зато мощность почти вдвое меньше, что для аккумулятора есть хорошо :) К тому же ТХ не резкий, мягкий такой, но заметный, приятный, у дуалов именно такой. Сравнил с родной спиралью на 2.2 Ома, там 4 витка всего, диаметр вроде меньше двух мм, похоже на 1.5, померить нет возможности. Так вот, вставил такой же фитиль в родную спираль на 2.2, ТХ более резкий, немного в горле першит, пить хочется после перекура, пара чуть чуть, но поменьше, а потребляемая мощность побольше.... Во вкусе какой то разницы не почувствовал. вот и вся арифметика. Все опыты проводились с батареей ЕГО 1000 ма.ч на 3.5 В!!! На фото как раз эта спираль на 2.5 Ом на этапе сборки испарителя.

Да, забыл сказать, в этих клиромайзерах не решена проблема с подачей воздуха в баллон, при выпаривании жидкости появляется разрежение, что при серии затяжек приводит к голоданию фитиля и гарику. Были сделаны необходимые переделки, результаты описывал уже с этими переделками. Пар увеличивается, возможность гарика уменьшается. Почему китайцы об этом задумались только при проектировании атома для ЕГО-С и ЕГО-Т, непонятно... там этот механизм есть. Но его КПД и ТХ :( :( :( Но это уже другая история :)

TR-001 - для электронщиков, способных перепаять эту конструкцию... В остальных случаях - для избранников судьбы, любящих острые ощущения... В свое время, эта харизматическая зарядка едва не лишила нас Своего Места и Джона Смита. Да и без этого - достаточно глючное устройство с неважным алгоритмом и склонностью к перезаряду, хотя в этом смысле, до TR-003 ей далеко... Поэтому, mirakush, рекомендую поскорее отдать ее кому-нибудь вэйперу из "Хизбаллы", если, конечно, не хотите подзорваться сами :D
...................
Ориентироваться нужно всегда на лучшее. А для 18650 - это, в первую очередь Pila и XTAR WP6 II
Из дешевых - вполне хороши SYSMAX i4 JETBeam Nitecore V2 и XTAR WP2 II
Остальное, в том числе и относительно недешевый, но глюковатый Soshine любого типа, я бы не рассматривал...

Все акки Sanyo 2600 очень стабильны и имеют примерно одинаковые параметры с максимальным разбросом не более 5%, поэтому вероятность справедливости утверждения "один уж больно живущий", крайне мала. При всех равных - разницу заметить невозможно...
Даже самые лучшие батареи в "паровозном" режиме на высокой мощности "убираются" за 3-4 часа... ;)

Привет-привет :hello:
Кратко:
Panasonic NCR ( любой ) - бессмысленно
.........
18650 Unprotected - LGA11865, Sanyo 2600/2800/3000, Samsung 26F, Tenergy 2600, Samsung 28A/30A, AW IMR 2000, Sony 2600
18650 Protected - Redilast 2600, AW 2600, BEACON 3200, TrustFire "Flame" 3000, Soshine 2800
.........
18350 Unprotected - MoettCell 900, AW IMR 700, D.K.L 900
18350 Protected - нет ничего хорошего

Собственно, перечислены практически ВСЕ батареи упомянутых форматов, наилучшим образом подходящие для вэйпинга, из которых выделены самые "рекомендуемые" ;)

18650 Panasonic NCR – хорошие, качественные батареи. 3100 от модели 2900 практически не отличаются.
По моим измерениям емкость на 0.3A в диапазоне 4.20-2.75 Вольт - 3010 mAh, Емкость на 5A - 2120 mAh
.......................
Тактованы на 4.20, в отличие от LG 3000 и Sanyo 3000, рассчитанных на 4.35 Вольт. Соответственно, заряд выше 4.20 не ведет к увеличению емкости.
Импеданс зависит от температуры, для незащищенных батарей - 90-110, для защищенных - 110-140 mOm.


График разряда на 3A, в легенде жирным шрифтом выделены Protected (защищенные) аккумуляторы

Хорошо видна "придавленность" разрядной кривой с вытекающими отсюда более низким вольтом курения на мехмодах и более высокой нагрузкой на электронику бустеров типа ProVari, неизбежно приводящей к увеличению тока съема. Не стоит забывать о более раннем достижении критического для ProVari диапазона 3.3-3.2 Вольт, где срабатывает стоп-защита. В зависимости от "паровозности" курения и терпимости к "передергиваниям" ProVari при использовании Panasonic может остаться невостребованной емкость от 400 до 900 mAh, в среднем - около 600 при разряде 3A. Для сравнения - остаток в ProVari для Sanyo 2600/AW 2600 - 8-30 mAh.
.......................
На 4-5A дела Panasonic слегка ухудшаются и разница с LG и Sanyo растет, а среди Protected AW/Redilast 2600 догоняют защищенные Panasonic по емкости. Для нас это интересно в том плане, что именно столько может снимать с батареи бустер ProVari и других модов в последней трети разряда...
.......................
Резюме: Отличные батареи, но объективно для вэйпинга, подходят несколько хуже топовых незащищенных моделей LG 3000, Sanyo 2600/300, Samsung 26F, Tenergy 2600, Sony 2600, Samsung 28A/30A и SolarForce 2400, которым они уступают и в мехмодах и в ProVari.
.......................
Единственный мод, где возможности Panasonic 2900/3100 раскрываются наиболее полно - это Самовар, позволяющий утилизировать батареи до 3.0 Вольт. При внешней нагрузке около 2А эти батареи в указанном моде работают немного дольше Sanyo 2600/3000 и так же немного уступают LG 3000.
.......................
Естественно, все вышесказанное в полной мере относится и к защищенным вариантам Panasonic: предмету топика, а также Panasonic Callie's Customs 3100, AW 2900/3100, RediLast 2900/3100 и Cytac 2900, разрядные кривые которых предсказуемо лежат несколько ниже базовых. Из-за качественной реализации защиты эта разница не слишком существенна.
.......................
При наличии в продаже защищенных вариантов Sanyo 2600 - AW/Redilast 2600 - заказывать ЛЮБОЙ Protected Panasonic для вэйперских модов абсолютно бессмысленно - получаете несколько худшее качество курения за бóльшие деньги :xz:

До меня только сегодня дошло чем же так плохи танки на обслуживаемых атомайзерах. Дошло после вчерашних попыток намотать а потом покурить булли А2-Т.
Вчера не мог понять почему моя привычная намотка 8 витков косички на 4 сетинских нити начинала на танке давать гарь уже на 4 вольтах, хотя у меня на обычном синтепоновом никакой гари даже на 5 вольтах у той же намотки.

Диаметр отверстия клюва примерно равен диаметру сетинской нитки. То есть, по сути, подача жидкости к спирали идет по одной нитке.
У меня же при намотке в 4 нити получается 4*2=8 нитей сосут жижу от картриджа к спирали.

причину вижу - выбрать зазор между "телом" и крышкой который возникает при вставлении акк-в с защитой - они длиннее на 2-4 мм, чем акк-и без защиты
Вложение 9026
Вложение 9027

Я рискну привести несколько советов и эмпирических формул для тех, кто лишь начинает бросать курить при помощи "электронной сигареты".
Во-первых, определите для себя свой тип зависимости. Проведите простой тест с обычной сигаретой. Сделайте обычную затяжку, и не выдыхая воздух скажите громко несколько слов. Клубы дыма вырываются вместе с первыми словами, а горло першит? - Вы курите "мертвым объемом", у Вас скорее всего нет выраженной химической зависимости. Присмотритесь к устройствам с низкоомными испарителями и/или устройствам для более удобной подачи жидкости к спирали: дрип-типам, AVS, низкоомным или высоковольтным устройствам; для первой пробы используйте жидкости с крепкостью ниже среднего или вообще с нулевым содержанием никотина, больше времени и средств выделите на эксперименты с ароматизаторами и вкусовыми добавками. Если же после зятяжки Вы можете произнести длинную фразу, и лишь затем выдохнуть дым; если количество выдыхаемого дыма небольшое даже при глубоких затяжках - вероятно химическая зависимость у Вас сильнее, и Вам лучше пожертвовать вкусом электронной сигареты ради борьбы с абстиненцией. Начните с картриджей или с картомайзеров, и хотя бы неделю попробуйте ингалировать чистый раствор никотина без ароматизаторов.
Во-вторых, формула рассчета начальной концентрации никотина в жидкости. Смотрим количество никотина в сигарете (написано на пачке). Если обычно сигарета скуривается лишь наполовину - делим пополам; если обычно скуривается до самого фильтра - умножаем на два. Полученную цифру умножаем на число сигарет, выкуриваемых в день. Получаем цифру крепкости жидкости в миллиграммах на милилитр. Но если цифра получилась больше чем 24, для первой пробы все равно берем 24, более крепкими растворами лучше не рисковать в первые дни.
В-третьих, хотя бы первые недели всегда носите с собой запасы электрической мощности: запасные аккумуляторы или пачку-подзарядку. Даже если Вы курили мало и редко, не удаляйтесь от розетки, не имея в кармане хотя бы 1000 Mah суммарно в аккумуляторах в кармане.
В-четвертых: если есть возможность, имейте два устройства или по крайней мере два разных испарителя с жидкостью разной крепкости; дома имейте запас как минимум трех разных крепкостей или научитесь сами разбавлять жидкость.
И последний совет: прислушивайтесь к своим ощущениям. Привычка курить формировалась многие годы, и кроме потребности в никотине для прекращения болезненных ощущений есть еще множество параллельных ощущений от сигареты. Потребуется некоторое время чтобы научиться ощущать саму потребность в облегчении синдрома отмены, чтобы не пользоваться ингалятором сверх необходимого. При первых признаках передозировки отложите ингалятор, выпейте чашку любой негорячей жидкости и постарайтесь несколько минут посидеть, а лучше полежать. Первые признаки никотиновой передозировки: сухость во рту, чувство обожженности языка и неба, икота, головокружение, шум в ушах, изменение цвета и яркости зрения, чувство сытости даже на пустой желудок, чувство тяжести в подложечной области, бессонница. И наоборот, вялость, сонливость, ухудшение памяти и внимания, потребность в дневном сне, нарушение координации движений, быстрая утомляемость, частое сглатывание слюны и стекание слюны на подушку во сне, ухудшение слуха, головные боли - это все признаки никотиновой абстиненции.

© Написано для ecigtalk.ru 15/01/2011