eCigTalk.org - Дневники - Aleksey.ogo

Намотка Flesh-e-Vapor

Aleksey.ogo — Tue, 14 Jan 2020 14:31:58 GMT

1157652770
1157652770для просто
для простоты ставь по-немецки

концы спирали подлиннее, оправку кладешь на базу впритык к винтам

проводишь конец под винтом, натягиваешь на себя и моток-другой вокруг оправки

и второй конец так

теперь оправка прижата сама спереди к винтам

фиксируешь, скидываешь концы и плавно переводишь оправку со спиралью вверх

теперь она над винтами в правильном положении

обкусил-продернул вату - бабочку чик

:toy:

Все о Genesis /справка, намотка, настройка - всё есть в первых сообщениях ветки/

Aleksey.ogo — Fri, 22 Jun 2018 15:59:37 GMT

Сообщение от S.V.D.

Я закончил своё маленькое аэродинамическое исследование. Это заняло довольно дли тельный срок, расчёты занимали много времени, делались в свободное время и парут раз я начинал с самого начала, т.к. не устраивала точность. Собственно вот.
В качестве входных значений после беседы с rka было использовано следующее:
1. Со стороны отв. обдува Environment Pressure (t=20С, P=101325Pa)
2. Из дрип типа тянется поток Outlet Volume Flow 2.5 e -005m3/s (соотв. сигаретной затяжке по ГОСТ ISO 3308-2015 "МАШИНА ОБЫЧНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
ДЛЯ ПРОКУРИВАНИЯ СИГАРЕТ (КУРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА)")
3. Среда - воздух (Air), Humidity 100%
4. Тип потока для расчета - Laminar & Turbulent
Были попытки в кач-ве среды использовать Steam(т.е. пар), но солвер ругался на бредовые значения и в какой-то момент вылетал.
Среда - Solidworks Flow Simulation, модель продувки - построенная по клонопару настолько точно, насколько это было возможно, с самым толстым изолом и с намоткой на фитиль 0.4-ой жилой(среднее по больнице) от самого низа до самого верха как только позволила геометрия стоек.
Для начала истинно-сигаретный обдув 1.2.:

Картины течений в виде потоков

Наиболее информативным представлением мне здесь показалось именно в виде трубок, где цветом обозначена скорость. Соотв. правило простое, чем выше скорость - тем эффективней обдув)))

Картинки не очень хорошо читаются, но про возможноть отображения в виде изоповерхностей я на этот момент не знал, а пересчитывать в стодесятый раз безумно ломало
Также для сравнения та же картинка, но здесь уже цвет показывает давление. Суть ровно та же, но менее понятно

Ну самый приятный и понятный для глаза результат - в виде изолиний(точнее градиентов в плоскости сечения обдува)

Изолинии

Картинка говорит сама за себя, комментировать - только портить

Дальше мы попробуем приподнять обдув)))
Всё ещё 1.2:

Потоки

Ну и маленькая видяшка

Не уверен, что так будет понятнее, но попробовать наверное можно

Ну и теперь понятная и простая картинка

Изолинии

Опять таки результаты на мой вкус говорящие, комментировать - только портить. Продолжение в следующем посту, пожалеем движок форума

Аэродинамиче

Aleksey.ogo — Fri, 22 Jun 2018 15:58:10 GMT

Сообщение от S.V.D.

Сообщение от adben

В депошной теме был один парень, maxd. Он, вроде как камеру какой-то версии паровоза в симуляторе прогонял. Случайно сохранился коммент с ссылкой на видео симуляции.

А позже, как я понял, они с японцем прогнали в симуляторе остальные камеры.

- - - Добавлено - - -

Давай, завтра?

Мне rka свою продувку скинул. Это я уже всё видел и нового на самом деле для себя ничего не узнал. Ну и плюс, моя модель горпздо подробнее и насколько это было возможно точно воспроизводит всю внутреннюю геометрию

спойлер

В конце концов, в какой-то момент жизни я профессионально занимался моделированием. Даже сертификат есть))
З.Ы. Мне не горит. Сам с ног валюсь а щавтра опять вджобывать
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Фреши от Эдварда

Aleksey.ogo — Wed, 26 Jul 2017 04:12:45 GMT

FRESH super mini

В чем отличие от троса?

У тросов, рабочая поверхность находится только с наружной части, все остальное, находится внутри троса и не задействовано в испарении. На ФОТО зоны испарения у тросов, помечены красным. При намотке троса на фитиль, его структура остается не изменной, жижа по прежнему находится только на его поверхностных переплетениях проволоки (прядях). При намотке Fresh Super mini - он раскрывается, внутри его образуется больше пространства, куда и просачивается жидкость. Испарение жидкости, производится как снаружи, так и изнутри. На ФОТО зоны испарения, помечены красным. Благодаря данному строению fresh super mini - в нем задействована практически вся его площадь.

Mesh Cord

Это изделие не имеет центральной жилы, оно имеет большее поглощение жидкости, а за счет маленького сечения проволоки, из которой изготовлен Mesh cord и Mesh cord Light, изделие выдает мелкодисперсный плотный пар, чем больше значение проволоки в номинале, тем плотнее и насыщеннее пар. Внешне, изделие напоминает строение плетённого шнурка, а если смотреть через увеличительное стекло 20х на свет, то строение напоминает сетку с ячейками, от сюда и название Mesh cord - Сетчатый шнурок.

Чистка Генезисов

Aleksey.ogo — Mon, 12 Jun 2017 13:51:20 GMT

Тут все по порядку

- открутил гену от бб ,
- промыл теплым напором с высоты (бак без пробки!) ,но струю направлять не в бак ,
а на сеть сверху , чтобы пыль и волосы , налипшие на сеть в баке отпали под струей воды
и вылетели с водой через отверстие пробки.
- потом все наоборот - струю в отверстие в баке ,
- вытрусил гену от воды ,
- продул коннектор , протер его ,
- прикрутил гену на бб , выставил мощность примерно 5-8Вт (зависит от "тяжести" намотки),
а если нужно побыстрее , то прямо под ХОРОШЕЙ вытяжкой повышаю мощу до 10Вт
- накапал по фитилю в бак примерно 0.5мл перекиси водорода из аптеки (строго 3%!!!)
- жму кнопку фаер по 5-10сек с перерывами 2-3сек под вытяжкой (строго!!! парЫ
перекиси не полезны!!!) ,
- жду пока сизый дым пройдет после того , как вся перекись испарится ,
- потом еще немного капаю перекиси , короткими очередями фаером (по 2сек.)
нейтрализую перекисью остатки от сизой гари .
- не высушивая до конца намотку , откручиваю гену от бб ,
- промываю окончательно под теплой водой с высоты
- вытрусил воду , промокнул воду салфеткой ,
- просушиваю коннектор ,
- досушиваю остатки воды при помощи бб на самой малой моще 3-5Вт ,
чтоб не словить "мокрую козу", а когда все подсохнет окончательно ,
- нагреваю до малинового цвета спираль ( для контроля КЗ) ,
- заправляю гену , обязательно жижу сверху на фитиль накапать ,
фаером помогая ей быстрее впитываться , ибо в фитиле
все равно осталась вода , а она может создать пробку ,
и на первых тягах сделать гарри , или просто обжечь горло паром.

Расшифровка дамы производител

Aleksey.ogo — Wed, 12 Apr 2017 16:45:31 GMT

Sony (VTC4,VTC5)
SE US18650VTC5 – наименование модели
T C5A1XVH13A (2-я строка, последние 5 символов)
— первый символ – год выпуска: N–2005, O–2006, P–2007 ... V–2013, W–2014, X–2015,Y-2016,Z-2017
— второй символ – месяц выпуска: A–январь, B–февраль, C–март, D–апрель, E–май, F–июнь, G–июль, H–август, I–сентябрь, J–октябрь, K–ноябрь, L–декабрь
— третья и четвертая цифра – день: 01, 02, 03 .... 31
— пятый символ – не важен
Итог: 13 августа 2013г.

Намотка NEXTINY

Aleksey.ogo — Tue, 29 Mar 2016 16:32:34 GMT

Я делаю просто:
1. Прожигаю сеть.
2. Прожигаю нихромовый трос. Не используйте нержовый трос — он упругий и чуть что, перестаёт касаться сети.
3. Мотаю фитиль на оправку, примеряю. Если надо, обрезаю лишнее.
4. Добавляю рубашку. Чуть больше одного оборота. Рубашку запускаю под последние несколько миллиметров основной сетки. Примеряю. Если пожадничал и плохо лезет, укорачиваю основую сеть.
5. Прожигаю получившийся фитиль. Без фанатизма, нужно только чтобы фитиль держал форму.
6. Если сеть слишком распушилась, подрезаю верх и низ, иначе может коротить и ещё раз прожигаю.
7. Кидаю в 37% перекись готовый фитиль. Ждём, пока пузырьки почти перестанут идти. От 10 до 60 минут от настроения. ВАЖНО: после этого никакого прожига. Достаём пинцетом, кидаем в стопку с водой, болтаем пинцетом. Хорошо промываем под тёплой водой. Особо мять фитиль тоже ни к чему.
8. Ставим фитиль.
9. Смотрим сопротивление. Должна быть бесконечность.
10. Зажимаем верхний конец троса.
11. Спокойненько мотаем трос, в одной руке поворачивая атомайзер, другой рукой направляя трос. Не плотно, но и не слабо. Чтобы витки потом спокойно двигались пинцетом, но держались на месте.
12. Выводим последние пол витка на минусовой винт, оборачиваем его, закручиваем. Пока трос не обрезаем.
13. Расставляем витки как надо, если не получилось сразу хорошо намотать. Если трос провис, наматываем снова.
14. Черновая настройка, чтобы все витки горели. Без фанатизма. Как всё работает — можно обрезать лишний трос.
15. Макаем весь билд в перекись. ВАЖНО: с этого момента не трогаем ничего своими грязными ручонками.
16. Переворачиваем, ждём пол минуты и ОЧЕНЬ ХОРОШО промываем в тёплой воде. Можно несколько раз высушить фитиль файром, потом снова промыть. Промываем, пока не перестанет пахнуть перекисью и потом ещё столько же.
17. Убеждаемся, что нет кз. Может понадобиться пара движений пинцетом. Керамический пинцет для этого идеален, так как позволяет двигать витки «на ходу».
18. Ставим стекло, накручиваем камеру, смотрим через отверстия обдува, где светятся витки. Нижнее отверстие должно смотреть на нижний виток, верхнее — на верхний.
19. Заливаем жижу и собираем.
Звучит сложно, но на самом деле, дел на 15 минут от силы. Если что пошло не так, лучше сразу исправить и при необходимости переделать. Не надо ожидать, что может вдруг пройти само — помучаетесь и переделаете в итоге.

Трос

Aleksey.ogo — Wed, 16 Mar 2016 09:11:55 GMT

[quote name="Karlson" post=7327384]Ну, это потому, что я проволОку плету, а они, путают[/QUOTE]

Писать бы научился для начала, грамотей. :D :P

Путаем, потому что ищем легкие пути и времени катастрофически не хватает на плетение. Но, видимо теперь придется заняться этим самым плетением. Много ума тут не нужно, все банально просто. :P

Например Нержа трос 0.1х4х4. Делаем заготовку "пошаговая плотная плетеная косичка 4х" - 4 шт. Крутим 4 проволоки 0.1, например по часовой стрелке. Получаем готовые косички 0.1х4.

Берем их 2 шт. и скручиваем от начала и до конца, уже против часовой стрелки, так, что бы было укладывание при скрутке.

Берем оставшиеся 2 шт. и проделываем то же самое. Получаем 2 заготовки 0.1х4 х2.

Далее, берем две готовые заготовки 0.1х4 х2 и так же, от начала и до конца аккуратно скручиваем против часовой стрелки, укладывая пряди в канавки. Зажимаем у троса конец, зажимом, что бы не распускался. %)

http://radikal.ru/fp/ed8c5e9b4655439aaf433b2580611b84"][/url]=http://radikal.ru/fp/ad2752be823f4670bea58729762ae4ab"][/url]=http://radikal.ru/fp/2f4921df288c4724a63da7580e4e3a51"][/url]

После, натягиваем получившийся трос "0.1х4х4" , и крутим его в том же направлении, что бы уплотнить пряди, и что бы трос держал форму. Уплотнение выбираем на свое усмотрение, но не перебарщиваем. В итоге, получаем готовый плетеный Трос. :P

Осцилограммы rx200

Aleksey.ogo — Sun, 06 Mar 2016 17:39:19 GMT

Собственно как и обещал... геноводам посвящается.

Параметры не изменились( ломает перематываться:P) 0,25 Ом, вариватт, контрольные точки 1Вт, 30Вт, 100Вт, 200Вт. На самом деле их больше, но думаю не стоит так сильно грузить- большее, но не намного, количество точек лежит у меня в альбоме. Кому интересно, можете глянуть ближнюю точку мощности к своей. Но не суть, первое измерение связанно с самим замером сопротивления( весьма интересная работа)

спойлер

Вот они контрольные тычки измерения с постоянной частотой 5Гц, при этом измерения проходят постоянно пока мод включен. Допустим в стик100Вт измерение происходило только когда горит дисплей- в остальном на выходе было глухо.

Собств. сам импульс, стандартного наклонного вида, длительность на развёртке везде реальная.

А вот что происходит потом)) Причём ступеней может быть и 3-4. Мои догадки с трудом проворачиваются у меня в голове, но возможно что-то типа защиты повторной проверки сопротивления, не отклоняется ли оно от измерения первоначальной ступени.

Вот он 1 Вт на 0.25 Ом. Просто линия...но нет)

Ступени скорее всего связаны с низкой дискретизацией измерения напряжения самим боксмодом( по факту шум дискретизации), величина самой ступени показывает то малое приращение в вольтах, которое коробка прибавляет при увеличении мощности(напряжения).

Заполнение- является несущей частотой преобразователя(150 кГц) и показывает максимальные пульсации, которые там могут быть. Измерения справа.

30вт, пульсации несущей нас не покидают, дискретный шум ушёл.

100Вт. Пульсации подросли в размахе, но не критично. Хочу заметить что бокс выдаёт несколько больше по ср.кв. напряжению, относительно установленного.

200Вт. Тенденция аналогичная.

Хотелось бы отметить, что RX200 выдаёт значения мощности вполне реальные, даже на низком сабоме.

Rx200

Aleksey.ogo — Sun, 06 Mar 2016 17:36:34 GMT

Пост номер два. Просили выложить по поводу охлаждения. Я не стал разбирать полностью рыксу, дело в том что это была бы уже 4 или 5 разборка, в добавок чтобы разобрать на данный момент пришлось бы отпаивать множество проводов. Необходимо заиметь две теплопроводные прокладки без армирования(хз как называется, не помню) толщиной 1 и 2мм(2мм можно получить, сложив две 1мм). размеры 2мм толщиной-0,5х1см, 1мм толщиной-2,5х1см. Размеры общей площади т.е. можно и порезанную. Где достать?- старые видяхи, нойты, иип, прочая мощная цифровая техника. Сам лично брал с видеокарты, лежало под озу и силовыми каскадами. Можно банально купить на али или в радиомаге. И так..

спойлер

Отвёрткой я указал место куда укладывается теплопроводная подложка из мягкой резины. Их две, если снять пп, то видно выступы площадок куда она должна укладываться. Чтобы не прогревать краску, надобно её удалить. На выступы укладывается прокладка толщиной в 1мм и размерами чуть более её. В данном месте мы отводим с одной части полумоста с каждой фазы(не берите в голову)))

С другой стороны. Немного посложнее. Дело в том, что выступов здесь конкретных нет, поэтому краску необходимо снимать полосой в 5мм в сторону от выступающих площадок до паза в основании(тако лёгкий, не более 0,5мм глубиной, вдоль расположения пп). На фото частично видно область снятой краски, чёрный кусок-и есть прокладка. В эту область вырезается 2мм толщиной, размерами выскобленной краски. В общей сложности их тоже две. Если перевернуть пп, то становится понятно, что мы по теплу хотим притянуть к корпусу- силовые ключи между металлическими(ованными) квадратами(дроссели). Но и это ещё не всё- под эти самые квадраты(дроссели) тоже необходимо подложить прокладку 1мм толщиной. В пазах под эти дроссели так же вычищаем краску и вырезаем прокладки несколько(на 1мм) меньше самих пазов.

Ну и на последок провода. Добавленно к стоковым ещё 3 жилы БИФ 0,35. Так же отвёрткой указал точку на пп- площадка под минусовой провод бокса. В обычном монтаже минус фиксируется болтом к пп, но для уменьшения падения и уменьшения протекания силовых токов через корпус я отдельно вывел минусовой провод из 4 жил в отдельную площадку(ну это так, не обязательно)

Фитиль лаваш

Aleksey.ogo — Sat, 20 Feb 2016 07:20:06 GMT

Буквы есть буквы. Не пинать. Времени на фото и видео появится не скоро. И еще не пройден тест для длины в 35мм. Психологически для меня важный.

Дам рабочее название Лаваш.

спойлер

Рецепт на Паровозный стд, около 3.2мм диаметр отверстия. Чуть больше чуть меньше брать с шагом 5мм. Скажем на 3мм 45мм.

Берём отрезок шириной 50мм.

Делим на две неравные части. Первая - будет исполнять роль кожуха. Вторая будет порезана.

Первая часть до 20мм. Я резал 20мм.

У него будет условных два края. Один внутренний, который будет закручиваться. И внешний, который будет накрывать фитиль.

На оправку до 2мм наматываем внешний край. В трубочку. Как только получился один полный виток, который едва начал заворачиваться внутрь, прекращаем крутить.

Прекратили. Получившуюся красивую трубочку от центра к краям плющим пальцами.

Сплющили. Теперь с внутренней стороны в получившийся сплющенный участок ложим оправку и на ней делаем загиб. Без фанатизма. Задача следующая. Край будет накрывать фитиль. И этот край не должен торчать. Ибо по нему будет идти трос. Я делал без муфты, поэтому старался.

С внешней стороной первого отрезка закончили.

Переходим к внутренней стороне первого отрезка.

Его на чуть большую оправку, скажем до 2.3мм, просто загибаем в полный круг, а потом слегка отпускаем обратно. В эту часть мы будем вставлять приготовленный отдельно второй отрезок.

В итоге у нас с одного края загнутый внутрь должен получиться внешний край, и смотрящий на него, загнутый внутренний край.

Итак. Вторая часть балета. Приготовляем вторую часть. Начинку.

У нас остался кусок шириной 30мм. Берём оправку в районе от 2.5 мм. Нам надо порезать наш кусок таким образом, чтобы каждый из получившихся отрезком не смыкался на нашей оправке. То есть мы его как бы укатываем в трубочку на оправке, только края сети не должны сходиться на пару тройку миллиметров. Я предлагаю по первой либо просто банально попробовать накрутить и на глаз отрезать, как делал я, либо измерить а потом красиво порезать отрезок на нужное количество частей.

Допустим у нас получилось 4-е отрезка.

Каждый отрезок нужно скатать в трубочку на оправке, чтобы края не сходились на несколько миллиметров. Но жестко держали круглую форму.

Когда все отрезки закруглены, прямо на оправе одеваем один на другой сверху.

Вынимаем оправку.

С одного края наши скругленные края загибаем пальцами внутрь сильно, чтобы они как бы подлазили под края со второй стороны, а вторую стороной закрываем первую.

Представьте прописную букву "б". Вот типо того.

Как только более менее все красиво получилось, легкими движениями делаем из этой конструкции круглую форму. Внутри не должно остаться каких-то супер дыр. Одна небольшая может и остаться.

Второй отрезок приготовлен.

Вставляем трубочку в первый скругленный отрезок, накрываем и легкими движениями делаем круглую форму нашему фитилю.

Пояснение 1. Сплющенный край первого отрезка, который накроет наш фитиль делается сплющенным, для того, чтобы в фитиле с внешней стороны образовался жёлобок для выхода воздуха. Этот жёлобок надо в процессе установки расположить на центральную стойку.

Пояснение 2. Нижний край фитиля не должен доходить до дна бака на минимум 1.5 -2 мм.

Пояснение 3. Жестко что внутреннюю начинку что внешнюю не сгибать. Сила в пальцах и чувствительность у всех разная. Представьте что это взрывчатка. Может так проще будет. Если вы правильно завернули внешний отрезок, номер 1, то внутренний будет иметь легкий ход.

Пояснение 4. Отрезок номер 1 на последней стадии можно целиком навернуть и закруглить на маленькой оправке.

Пояснение 5. Ширину отрезков можно незначительно варьировать. Не добивайтесь плотности фитиля. Скорее лучше менее плотные слои.

Пояснение 6. Ширины даны по сети Эдварда. Так же очень важно найти где на общем отрезке отбрасывать высоту. Я брал высоту перпендикулярно стороне нитей. Если посмотрите на просвет, то увидите толстые нити. Они идут только по одной стороне.

Рекомендация 1. Тщательно вымойте сеть перед скруткой. Моющим, перекисью и тщательно промойте под струями воды.

Рекомендация 2. Работайте в нейлоновых перчатках. Они как кандомы, синего цвета и на руки. Тонкие и чувствительные.

Рекомендация 3. Первый старт и последующие строго "насухо". После сухих тестов, разогревов - можно охлаждать в рюмке чистой воды. Я использую дистиллированную.

Рекомендация 4. Прожиг готового фитиля в режиме "колбаска на вертеле". Вращаем не позволяя краснеть фитилю. По всей плоскости. И пару процедур разогрев/рюмка. Сеть должна получить нежно кремовый оттенок, может быть слегка темно кремовый.

Рекомендация 5. На спирали НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЖИЖУ НЕ ПРОЖИГАТЬ!!! Не сжигать и прочее. Только после тщательной смывкой водой.

Рекомендация 6. Когда будете крутить трубочки на сети, следите за загибом по всей длине. Середина имеет склонность недоворачиваться. Тогда крутите туда-сюда, пока не добьётесь равномерного загиба по всей длине. Следите за углом по отношению к длине отрезка. Чтобы ваша трубочка не косила налево или направо. Добейтесь перпендикуляра. Можете посмотреть у меня на канале в Бигуди 5.0 как выглядит подобная трубочка.

Рекомендация 7. Я готовлю спираль в моталке отдельно. Потом одеваю на готовый фитиль. Прожигаю, повторяю процедуру огонь/вода, и вымачиваю в перекиси. После отмачивания промываю тщательно в воде, и высушиваю салфеткой. Потом только устанавливаю.

Рекомендация 8. Этот фитиль я ставил без муфты. Великолепно работает. Но можно и с муфтой. Можно и так и эдак.

Рекомендация 9. Совсем для новичков и совсем не по теме фитиля. Как понять, что ваша спираль, в данном случае из троса, нормально работает. Начинайте прогревать с 8-9 ватт. Потом можно переходить на 12-15. На больших ваттах прогрев короткий. Ибо поплавит всё что можно поплавить. Разогрев из центра. Это раз. И два - разогрев по каждому витку не должен иметь темных пятен. Пятна - это либо кз, либо повреждения троса. В общем, не хочу в эту тему вдаваться сильно. Времени нет).