От нефг делать... Про ТХ



От соотношения длинны сопла к его диаметру a/d зависит телесный угол раскрыва струи обдува койла в испарительной камере. Чем это соотношение больше, тем угол меньше. В хороших ТХ-стых баках это соотношение достигает 10/1, и даже больше. По сути, это одно из необходимых условий, чем длиннее и тоньше сопло обдува, тем больше шансов достичь хорошего уровня правильного ТХ. Второе условие: большое пространство между койлом и соплом. В хороших ТХ-стых баках это пространство болжно быть больше трех диаметров койла, но при этом нужно следить за третьим условием: В хороших ТХ-стых баках весь воздух струи обдува должен "упираться" в геометрические размеры койла, при этом возникают условия вторичного засасываня "отраженного"от койла воздуха и пара в струю обдува - именно этот фактор и являет уровень правильного ТХ. Т.е. чем больше слетевшего с койла пара вторично затягивется в узкую струю обдува - тем выше уровень правильного ТХ. С боковым обдувом - тот же принцип, например в FEV, - тот пар с воздухом, которые уходят с койла вниз под койл, опять попадают в струю обдува между соплом и койлом... Понимая этот механизм можно не пробуя бак, а глядя только на конструкцию обдува и испарительной камеры, со 100%-й гарантией судить об уровне правильного ТХ бака, или об уровне неравильного горлодера и других свойствах затяжки... Я думаю, что на диаграммке эти слова наглядны для понимания.

Да там не тока стакан, там еще кое что%). Любуйтесь.:P

спойлер  

Дорого получится.

Вот наконец попробовал привести железяку в более-менее приличный вид.
Решил обозвать Легион 63, если кто обзовет по своему - не обижусь, просто после праздников мозги работают не очень:D. Чем этот кусок нержи лучше предыдущих (по моему ИМХО)? Да ничем, кроме разве того, что имеет доступ для обслуживания (протереть/почистить/подправить/заменить) всех основных узлов, да еще глотает атомы до 22 мм. в диаметре и высотой.... ну ясно. Опять же нержавейка более практичный материал для повседневной носки девайса, он и задумывался как "рабочий" а не "парадно-выходной". Дополнительные прорези/дырочки не планирую, мне и так нравится и нет потребности (бак автомат). Если спросите про серию - пока не планирую, есть персональные заказы и со временем туго. За дельные советы по конструкции буду благодарен, как всегда. ЗЫ: Простите за качество фото - что-то с резкостью стало%)......у фотоаппарата:D.

Один из наиболее неудобных узлов стального клона ZNA30 - это его коннекторная часть. Необходимость при каждой перестановке атомайзера отвинчивать верхнюю крышку и регулировать центральный пин ключом-шестигранником несколько напрягает. Ниже - рецепт небольшой (или большой) доработки коннектора Зины, которая упростит пользование этим симпатичным ББ.

Отвинчиваем верхнюю крышку блока.



В коннекторной резьбе установлены изолятор и центральный винт. Винт выкручиваем. Изолятор плотно вставлен в отверстие и держится на трении. Аккуратно выбиваем его подходящим штырьком (поставив крышку на кусочек трубы).



Части коннектора.



Смысл доработки - превратить регулируемый пин в плавающий. Контакт в батарейном узле ZNA подпружиненный и родной пружины вполне хватит для поддержки пина коннектора.
Я выточил новый изолятор из фторопласта, однако можно ограничиться рассверливанием до 4 мм отверстия штатного изолятора.
оффтопик: Новый изолятор. Наружный диаметр 6.4 мм, отверстие по осевой - 4 мм. Длину той части, что входит в коннектор стоит сделать на .5 мм меньше оригинала



Впрессовываем изолятор на место.



Центральный пин тоже сделан новый. Можно использовать и штатный винт, но лучше выточить контакт из латуни.



В сборе



Вид со стороны коннектора



С атомайзером



Все работает, атомы встают без зазора, смена испарителя теперь не создает проблем.

Интересно эта моталка пойдет в массовость? Мне показалась очень простая и удобная. Даже расстояние между койлом делает кошерно. И сама моталка до жути проста. Аля самопал! :nice:

Смотреть с 3 минуты и 45 секунд

По просьбам камрадов выкладываю фотоотчет-мануал по замене платы в стальной китайской ZNA30.

Разборка.
У Зины откручивается верхняя крышка.



Снимается пластиковая заглушка. Из-под контактной платы извлекается пружина.



Отвинчивается батарейный отсек. Выкручивается контактный винт.



Разбирается узел крепления трубы.



Пластиковая заглушка поддевается плоским инструментом и аккуратно вытаскивается.



Плата извлекается, провода отпаиваются/отрезаются.





Небольшое лирическое отступление о кнопках.

спойлер  

У некоторых владельцев Зины возникают проблемы с кнопкой +. Плохо срабатывает, уводит плату на перезагрузку и пр. Если посмотрим на снятые кнопки, то увидим следующее:





Кнопка "+" злонамеренно обгрызена в нижней части. На вопрос "зачем" легко ответить, посмотрев на платы. Слева оригинальная плата DNA30, справа - китайская.



На китайской плате мы видим рядом с кнопкой "+" элемент, которого нет на оригинале. Очевидно, корпус и детали делали под оригн плату. Потом печально обгрызали толкатели кнопок, чтобы они не коротили на деталь. У кого обгрызли недостаточно - возникают проблемы с замыканием.

Переклеиваем уплотнение экрана.



И переходим к контакту платы на корпус. У китайской платы это выглядит так:



Залуживаем отрезок провода, делаем колечко через контакт платы и паяем. Колечко пришлифовываем, чтобы плата без перекоса, но плотно вставала в гнездо корпуса.



Паяем два провода



Район шлейфа экрана и кнопок защищаем полоской скотча.



Устанавливаем плату и экран в корпус.



Далее - сборка в обратной последовательности.



Примечание 1.
Кнопка "Пуск" отличается высотой толкателя у китайплаты и оригинала. Мне пришлось расшплинтовать клавишу и наклеить на ее внутреннюю поверхность несколько слоев скотча, чтобы кнопка уверенно нажималась и не дребезжала.
Примечание 2. Обгрызенный толкатель пришлось подшлифовать и тоже подклеить кружочек скотча, чтобы кнопка стояла вровень с неповрежденной кнопкой "-".
Примечание 3. Сравнение плат показало, что китайский клон DNA врет при измерении сопротивления на 0.3 Ома