eCigTalk.org - Дневники - bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559.html вся информация по выбору, покупке и использованию электронных сигарет. Обсуждение, обзоры, отзывы, помощь новичкам ru Sat, 02 May 2026 10:20:54 GMT vBulletin 15 https://www.ecigtalk.org/images/misc/rss.jpg eCigTalk.org - Дневники - bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559.html Вечный, неубиваемый joyetech eGo-C https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-10927.html Thu, 16 Apr 2015 13:01:18 GMT ---Цитата (сообщение от CRAZY-I)--- 1. Вынимаем клюв, отверткой, или скрепкой, кому как нравится. В клюве все стандартно, стоит все тот же...
Цитата Сообщение от CRAZY-I Посмотреть сообщение
1. Вынимаем клюв, отверткой, или скрепкой, кому как нравится. В клюве все стандартно, стоит все тот же кремнеземный шнур обернутый в метапену.
Про замену шнура в клюве, самый быстрый способ это взять шнур кремнеземный ШК-1, отрезать небольшой отрезок, натянуть его между пальцами и обернуть его метапеной которую мы заблаговременно сняли со старого шнура. Далее смачиваем получившийся шнур слюной или жижей, не имеет значения и вставляем в отверстие клюва, кончики лишние подрезаем, ховстик у дна клюва распушаем иголкой, вобщем добиваемся подобие того что было.
2. Снимаем желтый положительный конектор с атомайзера, отрезаем от него тянущийся за ним провод у самого края конектора.(Проводок не выбрасываем, еще пригодится) Можно зачистить конектор от пайки.
3. Берем тонкую отвертку желательно острую и по кругу аккуратно проходим ей между силиконовой проркладкой и металическим корпусом атомайзера, так чтоб силиконовая прокладка не сильно пострадала и хорошо снялась с атомайзера.
4. Отрываем красный проводок и сдергиваем с него изоляцию, она нам понадобится.
5. Берем оправку, ровную и плоскую (я брал 6 мм, можно и чуть больше) и постепенно выколачиваем керамику в сторону клюва. Когда корпус и керамика сравнялись, беремся за корпус атомайзера руками и навесу продолжаем процедуру до победного конца ( не очень удобно, но мне придымывать было лень, да и времени это занимает не много)
6. Чистим керамику от проводков, старого нихрома и всякой гадости.
7. Берем кремнеземную нить, (я особо не парился с витками, но добился того же сопротивления что и на штатном) складывем поломам 6 раз, подставляем иголку от шприца 5 куб. и плотно но не очень близко друг к другу (так чтоб витки распределились равномерно по внутренней части керамики) наматываем витки 0,15 нихрома, получилось 6 витков. Отрезаем кончики подлиннее, сантима по три четыре, отрезаем лишнюю кремнеземную нитку и вставляем все это дело в керамику.
8.А. У керамической площадки есть прорезь с одной строноы, туда прокладываем один кончик нихрома, второй пока просто болтается. Вставляем керамическую чашу с той же стороны от куда и вытащили и в таком же положении. Закалачиваем аккуратно кияночкой и без перекосов. Когда керамика сравнялась с корпусом атомайзера берем клюв и надстваляем сверху и поколачивая по краям клюва доводим керамическую чашу до того момента пока клюв не сядет на место. Отрезаем лишку зажатого кончика нихрома.
8.Б. Можно все тоже самое провернуть с сеткой, сверло 1,2, 6 витков 0,2 нихрома, вставляем отженную сетку во внутрь спирали, отрезаем лишку и делаем все то же самое как в пункте 8. ( при таком расклае намотке нихрома получается 1,5 ома., если нужно больше матайте больше витков)
9. Берем изоляцию с проводка и одеваем ее на второй кончик нихрома, натягиваем до момента пока не упрется в керамику.
Берем силиконовую прокладку и через одно из боковых отверстий высовываем оставшуюся часть нихрома так чтоб изоляция и только заизолированный нихром остались внутри корпуса атомайзера.
10. Берем латунную площадку и на один из ее двух выступов наматываем нихром, вставляем площадку в ее посадочные места на силиконовой прокладке, лишку нихрома отрезаем, вставляем атом на место, ПАРИМ! (Если силиконовая прокладка болтается, можно ее слегка проклеить силиконом)
Прошу заметить с таким способом у нас нет ни медяхи ни скруток, акромя одной на конекторе, и ни одной пайки (Было их три) ( забыл указать, пайку с площадки латунной соскрести)

спойлер  


Началась новая тема по joyetech eGo-C
Назавем ее так: Выбрось испарительный модуль.
Изображения
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-10927.html Микрокоил , намотка и разновидност https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7762.html Mon, 07 Jul 2014 10:28:07 GMT ---Цитата (сообщение от Spongebob)--- В копилку супер-намоток: • Кантал 0.2 • Параллельная спираль, 6 витков @ 2 мм, необязательно супер-плотно...
Цитата Сообщение от Spongebob Посмотреть сообщение
В копилку супер-намоток:

• Кантал 0.2
• Параллельная спираль, 6 витков @ 2 мм, необязательно супер-плотно
• 1.3 Ω

Для меха - лучшее, что получалось. Пар чуть теплый, густой, вкусопередача - превосходная.

Перевел на нее все дрипки и кайфуны. А Херон с его микро-камерой вообще заиграл красками яркости неимоверной.
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7762.html Помогите улучшить дорожный вариант на мехмод https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7437.html Thu, 22 May 2014 13:49:24 GMT ---Цитата (сообщение от psihkakihmalo)--- клон с фаста (который за $24 с коробкой) идёт с переходником под любые стандартные дрип-типы, также имеет...
Цитата Сообщение от psihkakihmalo Посмотреть сообщение
клон с фаста (который за $24 с коробкой) идёт с переходником под любые стандартные дрип-типы, также имеет разборный клапан (а у аутентичного 3.1 кстати сказать, клапан не разборный, запрессованный)



я так и сделал себе, запраляю бутылкой с железным носиком, муфту вынул и вогнал на её место это



получилось идеально - заправляет, не течёт, не сочится, игла входит чётко по силикону по центру клапана
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7437.html Аккумуляторы AW всех размеров, Sony и другие. https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7385.html Fri, 16 May 2014 11:44:53 GMT ---Цитата (сообщение от elvisgo)--- Аккумуляторы *AW IMR 18650 - 580 руб* Вложение 76897...
Цитата Сообщение от elvisgo Посмотреть сообщение
Аккумуляторы
спойлер  

Оплата и доставка.
спойлер  
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7385.html <![CDATA[[Расходники для ОА] Нить 1-1,5-2-2,5-3мм, ШК, Бамбук, Кантал(+плоск]]> https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7333.html Thu, 08 May 2014 07:57:30 GMT [QUOTE=Mihalych0;461841]
Прайс:
Нить кремнеземная толстая(Супер :))
Диаметр 1 мм: 1 м = 20 руб., 6 м = 100 руб.;
Диаметр 1,5 мм: 1 м = 25 руб., 5 м = 100 руб;
Диаметр 2 мм: 1 м = 30 руб., 6 м = 150 руб;
Диаметр 2,5 мм: 1 м = 35 руб., 5 м = 150 руб;
Диаметр 3 мм: 1 м = 40 руб., 4 м = 150 руб.
Характеристики  


Шнурок бамбуковый BAMBOO Linea Pura Lana Grossa - один из лучших органических фитилей, по многочисленным отзывам.
Производство - Италия
Состав - Бамбук 100%
Цвет - белый
Цена: 1 м = 10 руб., 10 м = 80 руб.

Шнур кремнеземный (Ekowool, Россия)
ШК-2: 5 метров = 200 руб., 1 м = 50 руб; (осталось чуток только на точке самовывоза в С-Пб, завозов не планируется!)
ШК-3: 3 метра = 150 руб., 1 м = 60 руб.

Нить кремнеземная (Ekowool К11-С6-180, тонкая): 100 м = 200 руб., 30 м = 100 руб., 10 м = 50 руб.

Кантал заморский:
Есть диаметров
0,13, 0,15, 0,16, 0,18, 0,2, 0,22, 0,25, 0,26 мм: 100 руб./5 метров;
0,30, 0,32, 0,36 мм: 100 руб./4 метра.;
0,40, 0,45, 0,50 мм: 100 руб./3 метра.


Кантал плоский:
0,3*0,1, 0,4*0,1, 0,5*0,1 мм: 100 руб./3 метра;
0,5*0,1 мм: 1400 руб./катушка 100 метров;

Нихром импортный:
Есть диаметров 0,1, 0,122, 0,15, 0,17, 0,2, 0,212, 0,236, 0,25, 0,28, 0,315, 0,355, 0,375 мм: 50 руб./5 метров;

Нихром плоский: 0,3*0,1, 0,4*0,08 мм: 100 руб./3 метра
Нихром плоский отожжённый: 0,4*0,1 мм: 150 руб./3 метра

Удельное сопротивление проволоки по данным от производителей(продавцов):
Kanthal D 0,13 мм: 102 Ом/м;
Kanthal A 0,15 мм: 77,4 Ом/м;
Kanthal A-1 0,16 мм: 69,8 Ом/м;
Kanthal A-1 0,18 мм: 56,4 Ом/м;
Kanthal A 0,2 мм: 44 Ом/м или 44,8 Ом/м;
Kanthal A 0,22 мм: 36,6 Ом/м;
Kanthal A 0,25 мм: 28,3 Ом/м;
Kanthal D 0,26 мм: 25,4 Ом/м;
Kanthal A 0,3 мм: 19,7 Ом/м;
Kanthal A-1 0,32 мм: 18,3 Ом/м;
Kanthal A-1 0,36 мм: 14,2 Ом/м;
Kanthal A-1 0,40 мм: 11,3 Ом/м;
Kanthal A-1 0,45 мм: 9,42 Ом/м;
Kanthal A-1 0,50 мм: 7,4 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,3*0,1: 48,3 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,4*0,1: 37,1 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,5*0,1: 26 Ом/м;
Kanthal D плоский 0,3*0,1: 45 Ом/м;
Kanthal D плоский 0,4*0,1: 33,8 Ом/м;
Nickel Chrome 0,1 мм: 137,5 Ом/м;
Nickel Chrome 0,122 мм: 88 Ом/м;
Nickel Chrome 0,15 мм: 61,1 Ом/м;
Nickel Chrome 0,17 мм: 47,6 Ом/м;
Nickel Chrome 0,2 мм: 34,4 Ом/м;
Nickel Chrome 0,212 мм: 30,6 Ом/м;
Nickel Chrome 0,236 мм: 24,7 Ом/м;
Nickel Chrome 0,25 мм: 22 Ом/м;
Nickel Chrome 0,28 мм: 17,5 Ом/м;
Nickel Chrome 0,315 мм: 13,9 Ом/м;
Nickel Chrome 0,355 мм: 10,9 Ом/м;
Nickel Chrome 0,375 мм: 9,8 Ом/м;
Нихром плоский 0,3*0,1 мм: 36,3 Ом/м;
Нихром плоский 0,4*0,08 мм: 34,1 Ом/м;
Nickel Chrome плоский (отожженный) 0,4*0,1: 28,4 Ом/м.

Для генезисов и пр.:
Сетка классификации MESH
Материал: Сталь AISI316, нержавеющая
Цены:
MESH 250, MESH 350: 20*20 см - 150 руб.; 20*10 см - 80 руб. (формат письма, мультиконверта)
MESH 450: 20*20 см - 350 руб.
MESH 500: 10*21 см - 200 руб.
Трос стальной 7*19 и 7*7
Материал: Сталь AISI316, нержавеющая
Диаметр 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 мм
Цена: 20 руб. за любой отрезок длиной от 30 до 100 мм
(можно заказать отрезок с точностью до миллиметра для конкретного генезиса - указывайте необходимую длину в миллиметрах. При отсутствии специнструмента рекомендую так и делать! Обычными кусачками трос ровно не откусить.)
___________________
Для заказа - связаться со мной любым указанным ниже способом.
Контакты:
личка
e-mail: mihalych0@gmail.com
Телефон: при особой необходимости можно узнать, запросив через личные сообщения (Александр).
Skype: mihalych0
Изображения
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7333.html Бакомайзер SvoёMesto «Kayfun Lite» https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7159.html Thu, 10 Apr 2014 06:27:39 GMT Размер о-рингов на кайфуне. ---Цитата (сообщение от svoemesto)--- 17х1 5х1.5 ---Конец цитаты--- Размер о-рингов на кайфуне.
Цитата Сообщение от svoemesto Посмотреть сообщение
17х1
5х1.5
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7159.html Самые интересные аккумуляторы на FT https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7107.html Sat, 05 Apr 2014 10:28:02 GMT ---Цитата (сообщение от F-man)--- С наибольшим током разряда: Sony US18650VTC5 2600mAh...
Цитата Сообщение от F-man Посмотреть сообщение
С наибольшим током разряда:

Sony US18650VTC5 2600mAh, тестовых замеров пока нет, ток разряда 30 А (даташит)
Sony US18650VTC4 2100 мАч, замеренная емкость 1887mAh, ток разряда 30 А
Sony US18650VTC3 1600 мАч, замеренная емкость 1483mAh, ток разряда 30 А
LG18650 2500mAh, тестовых замеров пока нет, ток разряда 30 А

Наиболее емкие при заряде до 4,2в:
Panasonic NCR18650B 3400mAh, замеренная емкость 3104mAh, ток разряда 5.5 А (бывают с выпуклым плюсом, и с защитой, на момент написания нет в наличии)
LG ICR18650E1 3200mAh, замеренная емкость 2807mAh, ток разряда 4.6 А
Samsung INR18650-29E 2850mAh, замеренная емкость 2653mAh, ток разряда 8.2 А
Panasonic NCR18650A 3100mAh, замеренная емкость 2634mAh, ток разряда 5.9 А (бывают с выпуклым плюсом)

Наиболее емкие при заряде до 4,35в:
LG ICR18650E1 3200mAh, замеренная емкость 3050mAh, ток разряда 4.6 А
LG ICR18650D1 18650 3000mAh, замеренная емкость 2893mAh, ток разряда 5.8 А
Samsung ICR18650-30B 3000mAh, замеренная емкость 2808mAh, ток разряда 6.2 А (с защитой)

Единственные нормальные 18500:
Sanyo UR18500FK 18500 1700mAh, замеренная емкость 1624mAh, ток разряда 3.2 А

(Все данные с AkkuDB)
Вменяемых 18350 на FT нет. Ищите AW (лучше) или Efest (доступнее).
Аккумуляторы марок TrustFire и UltraFire - дикое шайзе. Абсолютно не соответствуют непомерной заявленной емкости и имеют случайное качество. Но есть и другие мнения (раз, два).

Зарядные устройства
Интерес могут представлять:

NiteCore I4 Version 2 (чуть дороже с автомобильным адаптером) - заряжает Li-ion 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 18350, 17500, 17335, 16340 (CR123A/RCR123), 14500, 10440 и Ni-MH（Ni-Cd): AA, AAA, A, SC, C.

ML-102 - миниатюрная зарядка-powerbank для 18650


Soshine SC-S7 LCD Universal Ni-MH/Lithium Smart USB/AC Battery Charger
Заряжает Li-ion 18650 / 17670 / 14500 / 10440 / 16340 / 15270 3.7V , AA / AAA 1.2V Ni-MH.
Умеет измерять емкость аккумуляторов. (Внимание: Американская вилка!)

Спейсеры

Расходные материалы
Нихром 0.15 мм и 0.18 мм.
Плетеные и витые кремнеземные шнуры различных диаметров выбираются под стрелкой возле большой зеленой кнопки «bay».
Готовые спайки проще выбрать, набив в поиске «welded wires».
]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7107.html Примеры готовых спиралей, на ЕГО и варивольты,с указанием максимальной мощности и сопротивлени https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7090.html Thu, 03 Apr 2014 13:33:21 GMT [QUOTE=Kullibbin;2806734]
Провод 0.15, число витков 6, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 2.2 Ома, макс.мощн. 6.8 Вт (не более 3.8 В, экономичная намотка для ЕГО аккумулятора при малой мощности - выжимает 5.5 Вт при относительно неплохом паре, для аккумулятора небольшой емкости, до 1000 ма.ч)
Провод 0.15, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 3 Ома, макс.мощн. 9 Вт (не более 5.2 В, идеально подходит для маломощного варивольта, например, Twist, при мощностях до 8 Вт и аккумуляторе небольшой емкости)

провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 1.5 Ома, макс.мощн. 9 Вт (не более 3.7 В - идеальна для ЕГО аккумулятора, не варивольта, с него выжимается 7 - 8 Вт на этой спирали)
провод 0.2, число витков 4 (4.5), диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.5 (1.6) Ома, макс.мощн. 8 (9) Вт (не более 3.5 В, идеальна для ЕГО при диаметре спирали 2 мм, с него выжимается 7 - 8 Вт на этой спирали)
провод 0.2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.8 Ома, макс.мощн. 10 Вт (не более 4.2 В, для ЕГО тоже подойдет, выжмется 6.5 Вт, для варивольта - низковато сопротивление)
провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2 Ома, макс.мощн. 12 Вт (не более 5 В, неплохо идет под варивольт при мощности 8 - 10 Вт, но вариант не самый лучший, сопротивление маловато для варивольта)
провод 0.2, число витков 8, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.5 Ома, макс.мощн 16 Вт (не более 6.3 В, для мощных варивольтов самое ТО! )
провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2.5 Ом, макс.мощн 15 Вт (не более 6.1 В, для мощных варивольтов на более толстом фитиле, при мощностях выше 10 Вт - тоже шикарно!)

Провод 0.35, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 0.8 Ом, макс.мощн. 26 Вт - для мехмода (на 1 аккумуляторе 3.7 В получится 16 Вт, запас нормальный).

Косичка.

Провод 0.15 х 2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.3 Ом, макс.мощн. 15 Вт (не более 4.4 В, отлично для мехмода на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт)
Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.5 Ом, макс.мощн. 18 Вт (не более 5.2 В, неплохо идет на ЕГО аккумулятор, выжимая 8 Вт, с хорошим паром, и более сильным ТХ, но это нижний предел, и пар может чуть сластить, и ТХ тяжелый.)
Провод 0.15 х 2, число витков 8, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2 Ом, макс.мощн. 24 Вт (не более 7 В, подходит для мощного варивольта на мощностях более 10 Вт, можно мотать микрокойл. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)
Провод 0.15 х 2, число витков 9, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.3 Ом, макс.мощн. 27 Вт (не более 7.9 В, неплохо для мощного варивольта, можно мотать микрокойл. Дает более сильный ТХ, но работает на нижнем пределе мощности, поэтому хорошо работает выше 5 В. При 6 В выжимает 15.7 Вт, но ниже 5 В уже вкус может сластить и ТХ стать жестче.

Провод 0.15 х 2, число витков 4, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 1.3 Ом, макс.мощн. 15 Вт (не более 4.4 В, отлично для мехмода при более толстом фитиле на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт)
Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2 Ом, макс.мощн. 24 Вт (не более 7 В, подходит для мощного варивольта при толстом фитиле на мощностях более 10 Вт. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)

-----------------------------------------------------------------

Диаметр витка 1.5 мм - такой диаметр у наконечников щупов китайских мультиметров (абсолютно необходимая вещь, если варивольт не умеет показывать сопротивление)
Диаметр витка 2 мм - такой диаметр у деревянной зубочистки, на нее мотается спираль.
Диаметр витка 2.5 мм - такой диаметр у "ушной палочки".

Указана максимальная мощность и максимальное напряжение, которую можно выжать с данной спирали без опасности пережога и получения гарика.

Сопротивления указаны с учетом длины выводов спирали, 3 - 4 мм с каждой стороны! Если сопротивление готовой спирали получилось чуть меньше, чем по расчетам, или у вас спираль крепится практически без хвостов - следует просто добавить еще один виток, хуже точно не будет!

Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если максимально допустимая мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) - вкус станет искаженным и сладковатым, ТХ - тяжелым и удушливым, а эффективность - ниже, потерь мощности больше.

Длину готовой спирали желательно делать в пределах 4 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости - вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая.

Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности - пробовал на вате, а вот на кремнеземе может максимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю - чуть где то спиралька отошла от фитиля - все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше - она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость - поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм!!!
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, она должна там достаточно туго сидеть, в противном случае тоже возможен гарик - проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.

Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 - 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы - следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой - нет, а возникает только после серии затяжек - спираль не при чем, причина - плохая подача жидкости!


При выставлении напряжения или мощности на варивольтах - следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения, поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 4.5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS , или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei показывает действующее напряжение, хоть и импульсник, остальные - если нет режима RMS - врут. ProVari и Twist - выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.

И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одном аккумуляторе, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина проста. Поскольку он импульсник, во время импульса подается полное напряжение батареи, и соответственно, течет полный ток - а он приличный, при 6 В максимального напряжения, и 1.5 Ома спирали, это будет 4 Ампера! При таком токе аккумулятор на время импульса просаживается, и тем сильнее, чем ток больше. И пусть время импульса измеряется миллисекундами, но когда аккумулятор уже чуть чуть подсел, то эта просадка наложится и приведет схему к срабатыванию по слишком низкому напряжению. По окончании импульса напряжение снова возрастет, но схема уже знает, что акк сел!!! При намотке же 2.5 Ома максимальный ток всего 2.4 Ампера, соответственно, и просадка во время импульса меньше, и аккумулятор еще может поработать, пока доползет до критического уровня. ]]> bambur6 https://www.ecigtalk.org/blogs/u33559/post-7090.html