Решение проблемы падения напряжения (просадок) в кнопке. Подойдёт для всех модов с аналогичной конструкцией кнопки. Гарантия 146% :)

спойлер  

для тех кому лень читать или непонятно написанное: ниже есть таблица токов разряда и ёмкостей аккумуляторов. для батарейных блоков на 1 аккумулятор выбирайте ток разряда 3.5 ампера и выше. для батарейных блоков на 2 аккумулятора - выбирайте где больше ёмкость


Из за множества похожих расплодившихся тем, и часто встречающихся вопросов по выбору акков, решил написать краткую простую статейку с азами электроники, и особенностями элементов питания.
нами используются 3 типа батарейных блоков:
1: мехмод - то есть ББ без регулировки выходного напряжения, просто корпус с кнопкой для вывода тока с аккумулятора на атомайзер
2: повышайки - ББ с электронной платой, питающийся от 1 аккумулятора, и дающий на выходе либо постоянный ток, либо импульсы
3: понижайки - ББ с электронной платой, питающийся от 2 аккумуляторов, дающий на выходе импульсы с напряжением 2 аккумуляторов (примерно 7.5-8 вольт), и меняющимся временем импульса

как на это влияют виды аккумуляторов?
у всех аккумуляторов есть ёмкость, и максимальный ток отдачи, для нас это ключевые параметры. чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор отработает между зарядками. но - если при этом будет превышен максимальный ток, то аккумулятор разрядится намного быстрее, и при этом велика вероятность ухудшения его параметров. так, например, аккумулятор 2000мАч с током разряда 10А, при токе 3-4А отработает дольше чем аккумулятор 3000мАч, с током разряда 2А, при этом акк 3000мАч будет постоянно терять максимальную ёмкость, и над вами будет висеть шанс вздутия или взрыва.

то есть наша задача выбрать под ББ правильный аккумулятор.
1: выбор аккумуляторов под мехмод - самый простой способ это высчитать ток в цепи (напряжение поделить на сопротивление). например при спирали 1.2-1.3 ома, и напряжении на свежем акке (при просадке) 3.9В, имеем ток 3А. оставляем немного запаса чтоб не работать на максимуме возможностей аккумулятора, итого нам нужен аккумулятор с максимальным током отдачи 3.5А, и максимально возможной ёмкостью. соответственно, для двустволки с 2 спиралями по 1.3 ома (общее сопротивление 0.65ома), имеем ток в цепи 6А, то есть нужен аккумулятор с током отдачи 6.5А и выше.
и ещё важный нюанс, вводящий в заблуждение многих начинающих парильщиков - на мехмоде нет электронной защиты, поэтому многие считают что нужны акки с защитной платой. что то в этом есть, но не надолго. защитные платы акков предназначены для фонариков и других игрушек, не потребляющих высокий ток. при парении они очень быстро выходят из строя, и остаётся только снимать защитную плату, или выкидывать акк. поэтому, при желании пользоваться мехмодом лучше всего использовать аккумуляторы не Li-Ion, а IMR, так как они менее чувствительны как переразряду.

2: повышайки вычислить сложнее, главное понять, что напряжение на выходе ББ повышается засчет более высокого тока от акка. например при выходе ББ 5В, 2 А, акк отдаст свои максимальные (в среднем) 3.7В, но ток будет уже около 2.5-3А. то есть, для высокой мощности, на повышайки нам нужны так же акки с высоким током разряда.

3: в импульсниках понижайках, со спиралями 1.5ома и выше максимальный ток разряда аккумуляторов менее существеннен, и большую роль играет ёмкость аккумулятора.

п.с
в мехмодах плата защиты только мешает, у меня лично 2 платы сгорели в течении недели. в ББ с электронными платами защита от переразряда и так встроенна, поэтому лично я, основываясь на прочитанном и собственном опыте, акки с защитой использовать не советую.

п.п.с
пытался написать на максимально доступном языке, если что не так поправьте

ниже переношу таблицы и посты связанные с характеристиками аккумуляторов

Оригинальный мехмод из Самары, основными характеристиками которого являются практически полное отсутствие потерь напряжения на пути к спирали, простая и неубиваемая конструкция с минимумом резьб, ну и канеш симпатичный внешний вид, стилизованный под ружейную гильзу, а также демократичный ценник )) Аккумуляторы можно использовать любые, как с пипкой, так и без нее, разница в длине акков нивелируется минителескопом кнопки.
Существует в двух вариантах: полностью латунный и латунная кнопка+медный стакан
Цены, вне зависимости от материала изготовления:
Гильза 2.0 под 18350 - 2000 р.
Гильза 2.0 под 18500 - 2200 р.
Гильза 2.0 под 18650 - 2400 р.
Доставка ПР с предоставлением трек-номера - 250 р.

Реквизиты для оплаты:
Киви +79871516513
Сбер 5469 5400 1277 9292

Наличие:
латунь 18350 - нет!
латунь 18500 - есть
латунь 18650 - есть
латунь+медь 18350 - есть
латунь+медь 18500 - есть
латунь+медь 18650 - есть

Для заказа какой-либо версии Гильзы, заполните пожалуйста форму заказа, отпишите в личку кому-либо из отцов-производителей (Антон Karah или Андрей current70) о выбранном варианте, оплатите по указанным выше реквизитам и ждите трек в личку ;)

Доп.материалы по Гильзе можно найти тут http://www.ecigtalk.ru/forum/f128/t32569.html и на мордокниге, а также в этой теме.

Ну вот! После двухнедельного тестирования бульки, для себя сделал выводы. После получения и беглого осмотра обнаружил, что полировочка тускловата, исправил дремелем, снабдив его войлочным кругом и прошелся по всему телу девайса. Ну и конечно юбочка из старого атомайзера. Намотка конечно хорошего впечатления не дала. Попробовал расправить, но сверху-то она расправляется, а вот внизу между болтиками ни как не хочет, так как места маловато будет... :wallkill:

спойлер  

Покрутил все и так и сяк и… снял намотку, оглядел площадку с болтиками и понял, что нужны болтики с другими меньшими в диаметре и толщине головками.

Например, такими.

Или можно обточить имеющиеся, с помощью дрели и надфиля. Уменьшить до необходимого размера, диаметр: 2мм. толщина: 1мм. чтобы была возможность орудовать отверточкой и длина хвоста спирали была нормальной.

После всех манипуляций с болтиками, винтиками и правильной намотки в шесть витков нихрома диаметр: 0.2мм. плюс 16 шт. ниток. Нить обычная не от Сетина, (его нить оставил на сеточные фитили), кремнеземная нить К11-С6-180 (EKOWOOL) брал здесь, там же брал и сетку ее тоже использую, идет на ура.

Получается комфортное расположение спирали с 1.6 Ом на коннекторе, ни чего нигде не скукоживается после крепления все витки лежат ровненько. Нужно обратить внимание, что от длины спирали (количества витков) зависит, как расположить (закрепить) ее, есть три варианта – на фотке выделено красным, а также контролировать, чтобы спираль не лежала на болтиках – будет меньше греться.

На 18 мг. парить это трудно, а вот на 12 мг. самое то, акка в 1000 махов на день вполне хватает, с запасом даже, смотря как парить. Все параметры присутствуют, количество пара, вкус, ТХ. Спираль прожигаю каждый вечер, чтобы с утра был свежий вкус, так больше нравится :great:

И пару слов про намотку :stunned:

Возможно, кому пригодится.

спойлер  

Я это делаю вероломно, так как пошел немного по-другому пути. Вспомнил 90-е, когда ничего не было, довелось мотать нихром, т.е. спираль для плитки на дачу. Ну, вот и вспомнилось, получается нормально.
Соорудил кое, какие приспособления и вперед вить спиральки и шить белым по серому :hihi:

Мотаю нихром диаметр: 0.2мм. на вот такую приспособу диаметр: 2мм. на конце имеется отверстие диаметр: 0.5мм. для крепления нихромовой проволоки.

Закрепляю нихром на оправке.

Затем нихром пропускаю между двух пластиковых пластин, под рукой были такие, толщиной 2мм.

Пластины вместе с нихромом зажимаю в тиски, зажим пластин нужно отрегулировать, чтобы проволока хорошо ложилась на оправку. Конструкцию придерживаю пальцем, дабы кривой стартер не куда не убегал в стороны. Одну пластину нужно отпустить вниз на пару мм. для создания буртика, это тоже поможет.

Мотаю до конца, пока ручка стартера не упрется в тиски.



После намотки получается такой бутерброд.

А после снятия с оправки получается такая колбаска, ее нужно слегка растянуть, но без фанатизма.

Блин дело к ужину какие-то названия съедобные покатили :oops:

На длинной спирали (колбаске) отсчитываю восемь витков, первый полный виток отгибаю, на восьмом отрезаю кусачками, получается, рабочие шесть витков, восьмой последний тоже полный загибаю, на выходе 1.6 Ом.

Получается вот такая красивая спиралька.



Хотя denis70 обычным способом мотает, у него покрасивее будет :nice:

После чего крепление спирали (витки) загнуть внутрь для удобного привинчивания болтиками, можно и не загибать – это не критично, да и длина спирали (количество витков) могут быть разные.

Теперь спираль нужно снабдить нитью, с помощью обычной швейной иглы и двузубца.

Изготовил его из проволоки диаметром: 1мм. расстояние между зубами 13мм. размер слегка выходит за диаметр площадки.

Продеваю иглу с нитью в спираль… и начинаю шить намотку, вмещается 16 ниток.

После шитья и намотки, прожигаю турбозажигалкой прямо на двузубце.

После прожига турбозажигалкой получается вот такая готовая к установке спираль, нитки свободно перемещаются, если подвигать или покрутить, петли ниток не разрезаю.

Понятно, что для ее установки нужно болтики выкручивать полностью, возможно это и неудобно, но мне кажется, что это совсем легко.

Лично для меня все удобно, например можно наготовить впрок таких спиралек с разным сопротивлением, когда есть свободное время, а потом менять их по надобности.

Хотя фломастеры…

Приятного всем пара :smoke:

не вопрос

---------- Сообщение отправлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 21:44 ----------


как-то так