eCigTalk.org - Дневники - vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836.html вся информация по выбору, покупке и использованию электронных сигарет. Обсуждение, обзоры, отзывы, помощь новичкам ru Sun, 03 May 2026 23:58:21 GMT vBulletin 15 https://www.ecigtalk.org/images/misc/rss.jpg eCigTalk.org - Дневники - vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836.html BY-XL/BY-L Отзывы, особенности, секреты эксплуатации https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-21009.html Mon, 16 May 2016 09:00:59 GMT ---Цитата (сообщение от РубцOFF)--- ну, собственно, ничего нового на фотках не будет. Зато будет: грязный исцарапанный стол с кучей хлама, нечёткий...
Цитата Сообщение от РубцOFF Посмотреть сообщение
ну, собственно, ничего нового на фотках не будет.
Зато будет: грязный исцарапанный стол с кучей хлама, нечёткий фокус и много нудятины. Итак.
спойлер  
]]> vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-21009.html Плата Varbe от Staarplaat https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-8556.html Sat, 11 Oct 2014 07:58:40 GMT ---Цитата (сообщение от Staarplaat)--- Приветствую, господа! Некоторое время тестирую новую плату. Хочу представить вам свою разработку. ...
Цитата Сообщение от Staarplaat Посмотреть сообщение
Приветствую, господа!

Некоторое время тестирую новую плату. Хочу представить вам свою разработку.

Плата под кодовым названием Varbe. Сделано в СПб.

Долгое время витала идея создать вариватт. В каждом есть свои плюсы, но во всех что-то да не нравилось. То экран, то управление, то размеры. Нужны была максимально удобная система с качественными показателями при минимальном размере с экраном.
За какими-то космическими показателями я не гнался. Мне вообще сложно представить что можно парить даже на 20 Ваттах.
Поэтому максимальная мощность сейчас программно ограничена 20 Ватт, хотя в принципе она ограничена (в разумных пределах) только мощностью батареи, хоть две подключай.
Устройство создано в первую очередь как альтернатива варивольтам, которые используют подавляющее большинство пользователей, но более удобным управлением, интерфейсом и компактным размером.

Сейчас на руках предсерийный образец на опыты.

20-ваттная версия

Линеный Вариватт/Вариволь.
Вольтаж: 1.0-7.0 Вольт
Ваттаж: 3.0-20.0 Ватт
Минимальное сопротивление: 0.2
Батарея: от 1 Li-Ion
Экран 0.66 Oled
Управление:
1. 1 кнопка,
2. сенсор гравитации
Зарядка аккума от USB
Планируется обновлять прошивку по USB
Защита от переполюсовки естественно тоже на борту.

В режиме покоя ест менее 1мА, то есть пролежит месяцы и не разрядится.

Ширина 19 мм - по сути это ширина экрана. Уже некуда.
Высота 24 мм.
Толщина в тестовом образце 14.











Плюс этой платы в размере.
Планировался в серию при ориентировочной цене 1500. Перед запуском в серию проект перерос в 40-ваттную версию.

40-ваттная версия

Линеный Вариватт/Вариволь.
Вольтаж: 1.0-6.0 Вольт
Ваттаж: 3.0-40.0 Ватт
Минимальное сопротивление: 0.2
Батарея: 1 Li-Ion
Экран 0.66 Oled
Управление:
1. 1 кнопка
2. сенсор гравитации
3. дополнительные контакты для кнопок быстрого переключения вольтажа + -
Зарядка аккума от USB
Обновление прошивки по USB
Защита от переполюсовки.

Габариты платы: 28 мм высота, 19,5 диаметр. Типа Боченок.
Поля у боковин элементов не несут. Их можно подрезать или заранее собирать не с круглыми торцевыми а с прямоугольными планками
и получить параллелепипед 28х19,5х12. Народ назвал это Чемоданом.






Предварительный тест на запас 45 ватт на 0.2 Ома:


Рабочее ограничение ставлю на 40 Ватт.

Это все еще не релиз. Через неделю должен быть релиз. Уже начисто собранный новый образец и возможно там удастся еще почистить осцилограмму.

Пока не закончена разработка и не подсчитать все затраты не готов назвать конечную цену, но получится точно дороже 20-ки из-за более дорогих компонентов и сложности пайки.

Запись для желающих оказаться первыми на партию (спасибо камраду Suffocation):
https://docs.google.com/spreadsheets...SYI/edit#gid=0
]]> vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-8556.html Вопрос по Сёме. https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7359.html Tue, 13 May 2014 10:59:48 GMT ---Цитата (сообщение от Nivel)--- Да это однозначно, может еще и аккум мертвый, но докапываясь до сути, надо заметить, что такое поведение как...
Цитата Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Да это однозначно, может еще и аккум мертвый, но докапываясь до сути, надо заметить, что такое поведение как описал ТС

Очень похоже на версию прошивки ниже 1.80. Поясню. На старых версиях был применен немного иной алгоритм состояния "аккумулятор полностью разряжен". В случае, когда на дисплее оставалась одна "палка" и возникала ошибка Е5 это трактовалось как "аккумулятор полностью разряжен". Иными словами у ТС с контактами (или аккумулятором) все настолько плохо, что его всю дорогу преследует Е5. Ну максимум, только на полностью заряженном акке ББ не брыкается. И вот, как только ББ определил, что остался заряд только на одну "палку" + возникают условия возникновения Е5 и здравствуй моргающие скобки. Со стороны это кажется так: только что было две палки, аккум наполовину разряжен и вдруг говорит, что разряжен полностью.
]]> vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7359.html Примеры готовых спиралей, на ЕГО и варивольты,с указанием максимальной мощности и сопротивлени https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7101.html Fri, 04 Apr 2014 11:23:48 GMT [QUOTE=Kullibbin;2806734]Многим думается, что можно намотать такую универсальную спираль, (и чего это на заводе ее сразу такую не мотают?), которая подходила бы и к ЕГО аккумулятору, и к варивольту, и для 5 Вт, и для 15. Это нереально. Почему? Существуют электролампочки на 25 Вт 220 В, и на 100 Вт 220 В, и для автомобилей в фару - тоже 100 Вт, но 12 В. И во всех этих лампочках нить накала абсолютно разная. Так и тут - для получения максимальной эффективности, надо делать спираль под определенную мощность и определенное напряжение, сделать одну под все сразу - не получится.

ТУТ таблица в екселе для автоматического расчета спиралей, вводим число проводов (если косичка, если одиночный - то 1), диаметр провода, диаметр витка, число витков и коэффициент для нихрома - 1, для кантала или фехраля - 1.26, это во сколько раз его сопротивление выше, чем у нихрома. Получаем - сопротивление спирали, минимальную и максимальную мощности, на которой она может хорошо парить, соответственно минимальные и максимальные напряжения для нее, а также мощность, получаемую при подключении к ЕГО аккумулятору, к мехмоду с 3.7 В, и на максимальных 6 В на варивольте. При расчете сопротивления уже учтены выводы спирали по 3 мм с каждой стороны.

По ссылке - архив, в нем два файла в ods и xls форматах.

Вот несколько примеров готовых спиралей. Провод везде - нихром.


Провод 0.15, число витков 6, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 2.2 Ома, макс.мощн. 6.8 Вт (не более 3.8 В, экономичная намотка для ЕГО аккумулятора при малой мощности - выжимает 5.5 Вт при относительно неплохом паре, для аккумулятора небольшой емкости, до 1000 ма.ч)

Провод 0.15, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 3 Ома, макс.мощн. 9 Вт (не более 5.2 В, идеально подходит для маломощного варивольта, например, Twist, при мощностях до 8 Вт и аккумуляторе небольшой емкости)

провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 1.5 Ома, макс.мощн. 9 Вт (не более 3.7 В - идеальна для ЕГО аккумулятора, не варивольта, с него выжимается 7 - 8 Вт на этой спирали)

провод 0.2, число витков 4 (4.5), диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.5 (1.6) Ома, макс.мощн. 8 (9) Вт (не более 3.5 В, идеальна для ЕГО при диаметре спирали 2 мм, с него выжимается 7 - 8 Вт на этой спирали)

провод 0.2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.8 Ома, макс.мощн. 10 Вт (не более 4.2 В, для ЕГО тоже подойдет, выжмется 6.5 Вт, для варивольта - низковато сопротивление)

провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2 Ома, макс.мощн. 12 Вт (не более 5 В, неплохо идет под варивольт при мощности 8 - 10 Вт, но вариант не самый лучший, сопротивление маловато для варивольта)

провод 0.2, число витков 8, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.5 Ома, макс.мощн 16 Вт (не более 6.3 В, для мощных варивольтов самое ТО! )

провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2.5 Ом, макс.мощн 15 Вт (не более 6.1 В, для мощных варивольтов на более толстом фитиле, при мощностях выше 10 Вт - тоже шикарно!)

Провод 0.35, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 0.8 Ом, макс.мощн. 26 Вт - для мехмода (на 1 аккумуляторе 3.7 В получится 16 Вт, запас нормальный).



Провод 0.15 х 2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.3 Ом, макс.мощн. 15 Вт (не более 4.4 В, отлично для мехмода на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт)

Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.5 Ом, макс.мощн. 18 Вт (не более 5.2 В, неплохо идет на ЕГО аккумулятор, выжимая 8 Вт, с хорошим паром, и более сильным ТХ, но это нижний предел, и пар может чуть сластить, и ТХ тяжелый.)

Провод 0.15 х 2, число витков 8, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2 Ом, макс.мощн. 24 Вт (не более 7 В, подходит для мощного варивольта на мощностях более 10 Вт, можно мотать микрокойл. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)

Провод 0.15 х 2, число витков 9, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.3 Ом, макс.мощн. 27 Вт (не более 7.9 В, неплохо для мощного варивольта, можно мотать микрокойл. Дает более сильный ТХ, но работает на нижнем пределе мощности, поэтому хорошо работает выше 5 В. При 6 В выжимает 15.7 Вт, но ниже 5 В уже вкус может сластить и ТХ стать жестче.

Провод 0.15 х 2, число витков 4, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 1.3 Ом, макс.мощн. 15 Вт (не более 4.4 В, отлично для мехмода при более толстом фитиле на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт)

Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2 Ом, макс.мощн. 24 Вт (не более 7 В, подходит для мощного варивольта при толстом фитиле на мощностях более 10 Вт. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)

-----------------------------------------------------------------

Диаметр витка 1.5 мм - такой диаметр у наконечников щупов китайских мультиметров (абсолютно необходимая вещь, если варивольт не умеет показывать сопротивление)
Диаметр витка 2 мм - такой диаметр у деревянной зубочистки, на нее мотается спираль.
Диаметр витка 2.5 мм - такой диаметр у "ушной палочки".

Указана максимальная мощность и максимальное напряжение, которую можно выжать с данной спирали без опасности пережога и получения гарика.

Сопротивления указаны с учетом длины выводов спирали, 3 - 4 мм с каждой стороны! Если сопротивление готовой спирали получилось чуть меньше, чем по расчетам, или у вас спираль крепится практически без хвостов - следует просто добавить еще один виток, хуже точно не будет!

Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если максимально допустимая мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) - вкус станет искаженным и сладковатым, ТХ - тяжелым и удушливым, а эффективность - ниже, потерь мощности больше.

Длину готовой спирали желательно делать в пределах 4 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости - вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая.

Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности - пробовал на вате, а вот на кремнеземе может максимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю - чуть где то спиралька отошла от фитиля - все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше - она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость - поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм!!!
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, она должна там достаточно туго сидеть, в противном случае тоже возможен гарик - проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.

Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 - 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы - следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой - нет, а возникает только после серии затяжек - спираль не при чем, причина - плохая подача жидкости!


При выставлении напряжения или мощности на варивольтах - следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения, поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 4.5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS , или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei показывает действующее напряжение, хоть и импульсник, остальные - если нет режима RMS - врут. ProVari и Twist - выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.

И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одном аккумуляторе, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина проста. Поскольку он импульсник, во время импульса подается полное напряжение батареи, и соответственно, течет полный ток - а он приличный, при 6 В максимального напряжения, и 1.5 Ома спирали, это будет 4 Ампера! При таком токе аккумулятор на время импульса просаживается, и тем сильнее, чем ток больше. И пусть время импульса измеряется миллисекундами, но когда аккумулятор уже чуть чуть подсел, то эта просадка наложится и приведет схему к срабатыванию по слишком низкому напряжению. По окончании импульса напряжение снова возрастет, но схема уже знает, что акк сел!!! При намотке же 2.5 Ома максимальный ток всего 2.4 Ампера, соответственно, и просадка во время импульса меньше, и аккумулятор еще может поработать, пока доползет до критического уровня. ]]> vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7101.html <![CDATA["Правильная спираль", или зачем платить больше?]]> https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7097.html Fri, 04 Apr 2014 06:16:18 GMT [QUOTE=Kullibbin;1055302]В разрезе показана спираль с фитилем. Возле каждого витка, при нагреве, возникает зона испарения, где активно жижа испаряется в пар. Глубина, или ширина этой зоны, по наблюдениям за спиралью, равна где то 0.2 мм, то есть, сравнима с диаметром провода. Отсюда первый вывод - зоны испарения от соседних витков не должны пересекаться, расстояние между витками 0.4 мм или около того, будет оптимальным. Еще более верно это из за эффекта закоксовывания спирали, при слишком плотных витках зазор между ними закрывается нагаром и "коксом", спираль нагревается как бы в коконе, пару выходить намного тяжелее.

Теперь, насчет толщины фитиля. В идеальном случае, фитиль должен испарять всю жидкость, в нем находящуюся, а взамен должна быстро подаваться свежая. Если сделать фитиль толстым, то масса жидкости внутри спирали, в фитиле, будет больше, испаряться она будет только из зон испарения, а остальная жижа - просто нагреваться, а по окончании затяжки - остывать, отдавая тепло во все стороны - это чистые потери. Значит, фитиль не должен быть толстым. С другой стороны, фитиль не должен быть тонким, иначе жидкость не сможет пройти к его средней части, испаряясь на крайних витках. Эта проблема может быть решена подачей жидкости отдельно еще и в середину фитиля, например, другим фитилем, охватывающим спираль кольцом на ее середине, но на практике такую конструкцию обслуживать неудобно, в клиромайзерах к спирали трудно подобраться. Но! Если делать спираль короткой, то длина нагреваемого участка уменьшится, и голодания средней части уже не будет! Однако в этом случае, уменьшится число витков и площадь контакта, что ухудшит парообразование. Практически, толщина фитиля менее 1 мм приводит к устойчивому гарику, если не принимать спец. мер по запитывании средней части жижей. Толщина же более 2 мм энергетически невыгодна, большая доля мощности уходит на нагрев всей массы жидкости по всей толщине фитиля. Но это касается мощностей до 5 - 6 Вт, сопротивление 1.8 и выше. При сопротивлении ниже 1.8 толщины в 1.5 мм может не хватать, и при серии затяжек возможен гаррик, на 2 мм спирали даже на 1.3 - 1.4 Ома (8 - 9 Вт) все хорошо, там мощность позволяет.

Теперь насчет числа витков. Естесно, чем больше намотано на фитиле, тем больше площадь контакта со спиралью, тем больше пара выделится за единицу времени, при той же мощности. Но выше рассмотрено ограничение на межвитковый зазор, получается, учитывая толщину провода, шаг намотки не должен быть меньше 0.5 - 0.6 мм. При максимально возможной длине спирали 4 мм, которую можно уместить на свое место без риска КЗ на корпус, получаем максимум 7 витков. При большем числе витков наступает перегрев поверхности, из за близкого расположения витков, зоны испарения пересекаются, гарик не дремлет. А в дальнейшем, быстрое закоксовывание спирали. На моем опыте, 12 витков на длине 4 мм через сутки (5 - 6 мл) уже дают ухудшение, а спираль имеет весьма плачевный вид. 7 витков два - три дня без ухудшения вообще! С другой стороны, уменьшение числа витков, при той же мощности, ведет к увеличению мощности на один виток, усилению нагрева провода и жижи вокруг него, что может привести к пережогу жижи. Практически, сравнивая две спирали, на 2.1 и 2.2 Ома, одна 4 витка, другая - 6 (толщина провода и металл - разные, где 4 витка, это родная от кангер Т2), заметил на первой - пар более едкий, ТХ более резкий, неприятный, и после перекура першит в горле, хочется пить. На второй спирали этих явлений не обнаружено, пар мягкий, теплый, более насыщенный что ли. Материал и толщина фитиля одинаковые. Оно и понятно, витков больше, площадь контакта с фитилем - больше, а нагрев провода меньше, пережога жижи нет.

Теперь насчет толщины и материала провода спирали. Тонкий провод имеет очень маленькую собственную массу, и при данной мощности разогревается быстрее и до более высокой температуры, но на меньшей длине. Более толстый провод имеет и длину больше (при том же сопротивлении и мощности), и массу, температура нагрева его меньше, и греется он дольше. Но это - когда спираль пустая. Когда же в ней фитиль с жидкостью, масса жидкости добавляется к массе провода - греть приходится не только саму спираль. При этом, спираль из более тонкого провода легко отдает тепло фитилю, при этом спираль охлаждается жидкостью сильнее (по сравнению с голой спиралью), чем при толстом проводе. С другой стороны, толстый провод, из за своей бОльшей массы и длины, прогревает фитиль на большей площади и более эффективно. Но практически, стоит выбирать толщину провода, исходя из сопротивления, длины спирали и шага, значения которых известны. Число витков 5 - 8, при длине спирали 4 - 5 мм, оптимальны. Нихром толщиной 0.2 мм нормально работает только на низкоомных спиралях, менее 1.8 Ом, при мощностях выше 7 - 8 Вт, при этом надо делать фитиль толще, до 2 мм. При большем сопротивлении и мощности менее 6 Вт лучше или нихром 0.15, или фехраль, так, чтоб число витков входило в указанную норму, и диаметр спирали 1.5 мм оптимально подходит.
Вместо нихрома 0.2 на низкоомных намотках хорошо использовать два по 0.15, плотно свитых между собой с помощью дрели, например, в тугую косичку. Ее сопротивление почти как у 0.2 провода, а вот площадь более чем в полтора раза больше, соответственно, и вкус получается насыщеннее, и пара больше, и он мягче, в горле не першит, и на ТХ и накуриваемости в большую сторону отражается.

Отдельный разговор про нихром и фехраль. У фехраля удельное сопротивление почти в полтора раза выше, чем у нихрома, а удельный вес - меньше. Это значит, что для такого же сопротивления, при том же числе витков, фехраль можно брать более толстым, это увеличит и площадь испарения, по идее, парить должно лучше, и вкуса больше, да и механически более прочно :) Но на низкоомных намотках от него смысла лично я не вижу, если только мотать еще более толстым проводом, а толщина провода более 0.2 мм приводит к слишком большой инерционности спирали, долгому разогреву. Или может использовать косичку из двух тонких проволочек. По отзывам, очень хорошие результаты получаются при намотке ленточным фехралем, от нагревательного элемента для утюга, у него сопротивление как у нихрома 0.2 мм, а вот площадь в разы больше!

Ну и еще один интересный момент. В классической схеме, с обдувом снизу, спираль нагревается неодинаково. Снизу ее обдувает набегающий поток воздуха, температура падает. С боков тоже тот же воздух проходит над витками, охлаждая, пусть не так сильно. А вот сверху.... там тень, и именно там температура максимальна. Опять в пользу фехраля - более толстый провод лучше проводит тепло вдоль витка, большой разницы в нагреве вверху и внизу не будет, а вот при тонком проводе - возможен перегрев верхней части и гарик как следствие. Хорошим способом борьбы является прокладка еще одной нити фитиля поверх спирали - она и охладит ее, и еще пара даст, и лишний раз жижу к середине спирали доставит (греется то она только с одной стороны), и предохранит язык от брызг кипящей жижи при микровзрывах, которые иногда случаются. Вот тут http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t17...ml#post1058317 еще написал про верхнюю нить, и ее влияние на работу испарителя, и почему на обычных толстых фитилях и спиралях от нее зачастую бывает только хуже. А еще лучше - вместо дополнительной нитки, соорудить обдув спирали и с диаметрально противоположной стороны! И хотя это зачастую слишком сложная задача, но это решение самое правильное.

Дополнено:
В последнее время все больше появляется устройств, из серии ОА, в которых спираль с фитилем накрыта металлическим колоколом, с выходом воздуха из его центра. Вот эта конструкция как раз и дает обдув спирали не только снизу, а заворачивает струю воздуха вокруг спирали, и обдувается также и бока и верх задевает, прежде чем выйти в воздуховод. Поэтому и такие хорошие параметры по количеству пара и вкусу у подобных устройств. Имхо.

Вроде со спиралями все. Осталось описать симптомы "голодающей" спирали и залитой. При полусухом фитиле, идет сильное парообразование, но с привкусом гарика, ТХ падает. При переливе жижи на спираль, вместо интенсивного испарения с поверхности, начинается кипение жидкости на витках, толщина слоя жидкости больше, пара меньше, хотя слышно шипение кипящей жидкости. Нормально мокрая спираль с фитилем, при включении, на слух издают звук, похожий на шипение масла на сковороде, иногда постреливая даже .

Ну и что касается материала фитиля. Ушел от кремнезема на ХБ нить. Плюсы - более лучшая смачиваемость, отсутствие резкого дерущего горло дыма при гарике, если уж его поймал, отсутствие кремнеземных волокон, отрывающихся от фитиля и летящих в легкие, а они схожи с волокнами стекловолокна, для здоровья не полезно как минимум. Ну и работать с таким фитилем проще, он не рассыпается на ниточки, как кремнезем. Для лучшего парообразования и вкуса фитиль должен быть такой толщины, чтоб, будучи вставленным в спираль, мог в ней перемещаться с некоторым усилием, не свободно, но и не должен быть зажат намертво. Если уж не получается так сделать, то желательно изменить диаметр витков спирали, чтоб добиться такого результата, по некоторым наблюдениям, это влияет на передачу вкуса. И еще одно наблюдение. Если не делать хвосты до дна колбы, а оставить их короткими, не более сантиметра (короче не надо, слишком мало жижи будет удерживаться), также улучшается передача вкуса, и по некоторым наблюдением, и подача жидкости тоже. Не зря китайцы стали делать короткие фитили в последних клирах. У моих фитилей они короткие. Конечно, приходится иногда наклонять сигу горизонтально, чтоб кончик фитиля смочился, когда жижи мало остается, но даже если забыл, на органическом фитиле гарик приходит не резко и не такой едкий, напоминает вовремя. На десяток средних затяжек одного раза смачивания хватает, если хвосты 1 см длиной.
Изображения
]]> vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7097.html Правильная спираль - 2 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7096.html Fri, 04 Apr 2014 05:59:52 GMT [QUOTE=Kullibbin;2785608]Привет всем.

Летом 2012 г, после многочисленных экспериментов с намотками спиралей для клиромайзеров, набралось много информации и опыта, чем я и поделился в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t17174.html Теперь, спустя почти два года, у меня есть, что дополнить, поскольку удалось осмыслить и понять некоторые непонятные моменты. В прошлый раз я не касался их, но без этого невозможно понять целостную картину, что же нам надо, и как этого достичь. Пора исправить это упущение :)
Моменты, в частности, такие. Разбирая многие китайские клиромайзеры, обнаружил, что практически везде число витков спирали 4 - 5, даже если сопротивление всего 1.5 Ома. При этом, парят они достаточно хорошо. И витки эти расположены достаточно близко друг к другу. Еще момент. Приобрел варивольт, и стало возможно пробовать разные мощности на разных сопротивлениях, и тут обнаружилось, что на двух спиралях, одна 9 витков, второя - 5, более тонкого провода, при одинаковой мощности, пар и вкус практически не отличается! Это было непонятно, площадь то нагрева во втором случае значительно меньше! Ну и появление намоток типа "микрокойл", в которых витки намотаны вплотную, без зазоров - такие намотки дают более сочный пар, чем обычные, где между витков есть зазор.
Постараемся разобраться, почему так происходит.

Для начала, чтоб было понятно, о чем речь, немного теории.

Пар, получаемый в электронной сигарете, как таковым паром не является. И получается он не от простого нагрева до кипения жидкости. Для получения нашего "пара" надо на нагретую спираль с мокрым фитилем внутри, дуть струей воздуха, которая будет срывать с поверхности фитиля слой "пенки" и распылять ее в аэрозоль. Именно такой аэрозоль и является имитацией дыма. Простое же кипячение жидкости ничего не даст, без правильного обдува. Отсюда вывод - обдувать надо всю спираль, желательно со всех сторон. (кстати, ОА с куполом, или колоколом, закрывающим спираль внутри бака, дают хороший пар и вкус потому, что верх колокола заворачивает поднимающуюся снизу струю воздуха обратно на спираль, и завихрением она обдувается еще и сверху. ИМХО.)

Далее. Воздух, выходящий из сопла при затяжке, расходится конусом, примерно 30 градусов во все стороны от вертикали.



Если посчитать, то для максимального обдува всей спирали, ее длина должна быть примерно равной расстоянию от спирали до сопла плюс диаметр самого сопла. Если сильно близко - крайние витки почти не будут обдуваться, а кипящая под ними жидкость будет давать ощущение тяжести в легких, и неприятный привкус. Если отодвинуть ее слишком далеко - большая часть воздуха вообще будет проходить мимо спирали, ее обдув ухудшится, потенциал испарителя будет использован не полностью.
С другой стороны, практически во всех конструкциях клиромайзеров, да это и рекомендованные значения для ОА - расстояние от спирали до сопла около 2 мм. Это связано с диаметром воздуховода, силой затяжки и другими причинами, примем это расстояние 2 мм за норму и от этого будем отталкиваться. Диаметр сопла обычно тоже в пределах 2 мм (думаю, совпадение не случайное), иногда меньше. Тогда длина спирали не должна быть более 4 мм!!! Иначе, концы спирали выйдут из конуса обдува!!!

С длиной спирали разобрались. Теперь - диаметр витков. Тут примерно такой подход, из практики. При мощностях ниже 5 - 6 Вт можно делать 1.5 мм диаметр. При мощностях ближе к 10 Вт - 2 мм (деревянная зубочистка), и даже 2.5 (ушная палочка), если мощность выше 10. Для комфортного парения, чтоб и вкус был, и накуриваемость, необходима мощность в пределах 8 Вт или выше. Если мощность ниже - можно получить хороший пар и вкус, как было показано в моей предыдущей теме, но вот накуриться такой спиралью вряд ли получится - ее можно полчаса парить, парить, и ощущения накуренности не возникает. При мощности выше 10 Вт - достаточно десятка затяжек, чтоб почувствовать прилив никотина и ощущение накуренности. Поэтому, буду рассматривать мощность в пределах 10 Вт, соответственно, диаметр спирали 2 мм. Больший диаметр спирали оправдан, если материал фитиля плохо проводит жижу, но она разогревается дольше, поскольку получается и более толстый фитиль, с бОльшей массой, который надо разогревать. При более тонком фитиле - возможен перегрев его и гарик как следствие, при серии затяжек, поскольку, малая толщина не позволит жидкости быстро напитать фитиль внутри спирали. Возьмем 2 мм как проверенный вариант. А длина спирали, как чуть выше было сказано, в пределах 4 мм будет оптимальна.

Ну и самое интересное - число витков спирали и толщина провода.

Тут снова немного теории. Как известно, мощность равна квадрату напряжения, деленного на сопротивление. Или UxU/R. Сопротивление провода тем выше, чем он тоньше. Соответственно, спираль из тонкого провода будет иметь бОльшее сопротивление и меньшую мощность, чем из более толстого. Ну и чем длиннее провод спирали, тем сопротивление выше, а мощность ниже. (на форуме иногда встречал противоположные мнения, они неверные.) То есть, для получения низкого сопротивления для большей мощности надо брать толстый провод и мотать мало витков, для получения высокого сопротивления и маленькой мощности - мотать много тонким проводом.


Пример.
Намотал из нихрома 0.35 на ушной палке диаметром 2.5 мм 7 витков. Если посчитать максимальную мощность для нее, то будет 4.3 Вт на виток, при 7 витках получится 30 Вт максимально. Так вот, я ее парю на мощности 14 Вт на мехмоде, это в 2 с лишним раза меньше, чем по расчету. Пар вроде неплохой. Но стоит подсесть аккумулятору, мощность падает до 10 и менее Вт, парить невозможно - пара мало, зато от ТХ продохнуть невозможно.

Другой пример
Намотал нихром 0.2 на зубочистке 2 мм, 7 витков, предполагал парить на 10 Вт. По расчету - для такого провода и диаметра намотки, 2 Вт на виток, для 7 витков - 14 Вт. И на 10 Вт парится просто шикарно, пара ОЧЕНЬ много, и ОЧЕНЬ вкусно. А вот если уменьшить до 7 Вт и ниже - уже вкус не тот, пар не тот... ТХ не тот.. все плохо. Хотя на другой спирали и на 7 Вт достаточно хорошо парит - но там другие витки, другой провод. ]]> vik7498986 https://www.ecigtalk.org/blogs/u32836/post-7096.html