Поставил ординарный обдув, заткнул зубочисткой - подсос есть маленький, но есть. Я грешу на вставки обдува, при такой(на фото) форме они не могут быть полностью герметичными. Поставил другой обдув(3х0.8) такой у меня на дварве, есть с чем сравнивать. Спираль из нержи 0.25 на 2.5мм.
Тяга свободней чем на дварве. Перекрыл окна воздухоподачи поворотом бака - пропуск есть, закрыл эти окна пальцами - пропуск есть, откуда б...?
Ну щель на баке одна - соединение базы и собственно бака, на базе есть оринг, подмотал нитку, и с закрытыми пальцами отверстиями подсос пропал. Убрал пальцы - подсос есть, но совсем минимальный. Верхняя часть испаркама сидит в баке плотно, вынимаю покрутив отвёрткой.
Поставил обдув 2х0.8 и вот он, нормальный обдув по ощущениям 1.2. Осталось подобрать нормальный оринг вместо нитки.
О покупке не пожалел.

спойлер  

Оринг на базе заменил путём подбора на 11х1.5х14. Встал плотно, очень туго.

спойлер  

Вот этот-

на этот-

Если кому-то интересно, как выглядит разобранный новый Дрон:

Картинка увеличивается.

Ну ты-то и так это знаешь, напишу уж просто, не вдаваясь в подробности. :)

При заряде двух и более аккумуляторов, включенных последовательно, нужно повышенное напряжение (5 вольт с USB явно не достаточно). Для этого штатные зарядники модов включают в себя повышающие преобразователи. Преобразование напряжения происходит путём накачки дросселя высокочастотными импульсами и выпрямления полученного напряжения. Резкое отключение нагрузки от такой схемы (вынимание акк, падение мода с нарушением контакта акк и т.д.) обязательно даёт всплеск выходного напряжения (ЭДС самоиндукции), который с большой долей вероятности выводит из строя некоторые компоненты платы.
Более того, +5V USB непосредственно с самой шины приходит на 32-й пин микроконтроллера. При некачественном зарядном устройстве (или зарядки в авто) очень часто моды попадают на ремонт с характерным прогаром возле этого самого пина. В лучшем случае мы лишаемся индикации заряда мода, в худшем - получаем полностью нерабочий аппарат. Зачастую ремонт сводится к замене микроконтроллера и прошивке его программатором.

Вроде бы неплохо, на акуме 3.53в, навал есть[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
- - - Добавлено - - -

скинул, дружище)

- - - Добавлено - - -

- - - Добавлено - - -

щас буду пытаться заряжать

Здравствуйте!
Купил я joyetech cuboid 150w
Парил какое то время на 80-100 ватах
Пробовал конечно на 150 но пару раз только
Пошёл к другу посидеть,попарить,дал ему мод
Он спрашивает можно на 150 ватах попробовать я ему отвечаю да попари.
Тут происходит такая ситуация он делает пару затяжек и мод начинает сам дико жарить я сразу откручиваю дрибку и тыкаю по кнопке т.к.подумал она залипла но нет она не залтпла закручтваю дрибку и мод начинает сам подавать ток на спирали я опять откручиваю дрибку ставлю 20 ват и опять закручиваю дрибку мод жарит как на 150 ват хотя я поставил 20
Во время когда я опять закручиваю дрибку она дарит я пытаюсь выключить его он не выелючатеся
Я открутил дрибку вытащил акб подождал 10-15 мин засунул акб выключил мод и накручиваю дрибку и мод начинает жарить спиради в выключином состоянии.
Я в шоке,не знаю что делать
Помогите если кто сталкивался с такой дичью.

сообщение #1160

Всем доброго! Киану плюсик в карму сего творения инженерной мысли.
Ну начнем все-таки с минусика - вкусопередача у бака ниже чем у того же гриффина 25, даже если у гриффина открыт верхних обдув при условии одинаковой жидкости, намотки и мощности. Конечно, для меня самым "вкусным" остается Кайфун Lite и ну и V4.
Долго я думал почему и как сие недоразумение обойти, и вот, что мне пришло в голову - обтекание струей воздуха при нижней подаче происходит вокруг спирали (как бы обволакивает) за счет чего снимается весь пар, а при верхнем обдуве полного обволакивания не происходит, то есть пар снимается только тот, который находится сверху (струя воздуха, как бы проходит вскользь) и того пара, который за счет своей внутренней энергии (энергии пара) отлетел от спирали в направлении вверх.
Поэтому необходимо намотать (уложить) спираль (намотку) таким образом, чтобы ее наибольшая площадь была сверху - максимальное соприкосновение со струей воздуха, плюс увеличится количество пара испаряемого вверх. И решение нашло себя само, когда задумался о том, как сделать одну спираль для увеличения жизни аккумов и уменьшения совокупного веса мод+аккумуляторы. И в этом мне помогло большое расстояние между стойками, а в движке оно ого-го!!!
Фото намотки:

спойлер  

Сначала "загибнул электроплитку" (концы, которые вставляются в стоики и зажимаются сделал немного ниже, то есть не в одной плоскости с самой "электроплиткой"), подключил и прокалил. Снял койл. После взял тонкие полоски ваты и просунул их в отверстия для жижеподачи, расправив внизу (для того, чтобы вата за счет капиллярного эффекта вся жижа выбиралась из бака). Вставил (подключил) койл к стойкам и затянул. Под плиткой уложил вату, аккуратно и не плотно. Плоской частью пинцета немного придавил, чтобы был контакт с ватой, промочил жижей и еще раз прошелся по вате в интересах "феншуйной укладки".
Теперь вкуса море, протечек не может быть по определению, так как вата закрывает все пространство площадки стоек и пар насыщенный!!!:cool:

UPD: Подключался к нижним отверстиям. Если интересно пошаговая "намотка" и установка, в следующий раз сделаю дотошный фотоотчет.

Вот интересно, откуда пошло поверие, называть инженерией, дизайнерские решения в стиле стимпанк?
Инженерия это, максимум 2 детали выточенные на гончарном круге, из говна и палок, и чтобы все кто пробовал, сказали вау!

Комрад ваты слишком дофига натолкал, а вам лишь бы поржать

Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk

:hello: Боюсь, что

на фото  

намотанный "веник" мало чем отличается от любого другого фитиля ;) А вот гайд :) могу повторить

краткий гайд по вязанию "веника"  

1. Отрезаем сетку (a) шириной на 1.5 оборота фитиля требуемого диаметра (dф) и высотой на 2-3мм короче требуемой. Кромсаем тросики (b) на кусочки длиной = длине фитиля. Тросики, например, 4х4х0.1, 3х4х0.1 и т.п, оставшиеся от старых намоток. Можно и новые, но жалко :D
2. Заворачиваем тросик в сетку.
3. Укатываем фитиль.
4. Делаем (или не делаем - кому как нравится) рубашку, мотаем на фитиль спираль из нового ;) тросика, прожигаем и закаливаем ее.
И фсе, фитиль готов :ok:

Друзья, держите - для вас нашел вот такой запрос. Направлять в Роскомнадзор - сюда Роскомнадзор - Сформировать обращение

текстовка такая

….. почтой Нидеррандов мне, ФИО было отправлено международное почтовое отправление (далее – МПО) номер ………….
……. отправление ………. покинуло территорию Нидерландов и направлено на территорию Российской Федерации.
По состоянию на ….. отправление ………. соответствующими структурными подразделениями ФГУП «Почта России» НЕ зарегистрировано на территории Российской Федерации.
По состоянию на ………. отправление ………… мне НЕ вручено.
В розыске МПО …………. я НЕ нуждаюсь.
Принимая во внимание факты умышленной не регистрации и не соблюдение срока доставки МПО ……….. осуществляемыми ФГУП «Почта России», исходя из изложенного, руководствуясь ст. 12 Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
ПРОШУ:
1. Установить фактическую (реальную) дату прибытия международного почтового отправления на территорию Российской Федерации.
2. Истребовать у ФГУП «Почта России» и направить в мой адрес копию транспортной накладной, указывающей время и дату фактического (реального) прибытия МПО ………… на территорию Российской Федерации.
3. Предоставить информацию о подразделении ФГУП «Почта России» и ответственного лица осуществившего прием международного отправления на территории Российской Федерации.
4. Привлечь к административной ответственности юридическое и (или) должностное лицо ФГУП «Почта России» ответственное за нарушение порядка регистрации и несоблюдение сроков доставки адресату – получателю МПО …………..
5. Ответ на настоящую жалобу направить в мой почтовый адрес….. и в мой электронный адрес …… в установленный срок в порядке п. 1. ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

С уважением, …..


Думаю, если такое не оставлять на самотек, то почта научится нормально работать

- - - Добавлено - - -

high-quality sellers in the case of receipt of information of loss of the parcel, officially contact the organization sending the parcel tracing, or direct the recipient is required to search a set of documents

Пусть это и напоминает некрофилию (исходному сообщению уже несколько месяцев), но все же отвечу, вдруг кому ответ пригодится.

Итак, утверждение - расход энергии в "банках", то есть в количестве заряженных аккумуляторных ячеек с переходом с одного мода на другой радикально, драматически изменился. Хотя вроде бы мощность при парении та же, а интенсивность парения вроде бы та же, но под вопросом.

Давайте разберемся без привлечения религии, городских легенд и альтернативной физики. Ограничимся физикой традиционной.

И ответ, на самом деле, лежит на поверхности: да, такое вполне вероятно при определенном стечении обстоятельств. Смотрите, что у нас происходит:

Есть у нас батарейный мод на 1 банку. Парим мы на нем, скажем, на мощности 40 Ватт (просто для примера). Предположим, что при этом КПД преобразователя у нас 100% (ну, чисто для примера, он тут не слишком важен), а напряжение на аккумуляторе составляет в среднем 3.7В. Несложно посчитать, что ток, потребляемый платой ОТ АККУМУЛЯТОРА, составляет в среднем 10.8 Ампер (он меняется вслед за изменением напряжения на аккумуляторе по мере разряда, причем, в отличии от напряжения, по мере разряда ток растет).
Что это нам дает в плане объяснения причины? А вот что: 11А - это довольно существенный ток, особенно для уже несколько "пожилых" аккумуляторов, и при разрядке таким током их емкость может быть существенно ниже номинала. То есть, аккумулятор может отдать, скажем 2500mAh, если разряжать его током в 1А, но если напасть на него с 10-ю амперами, то вы увидите, что отдает он до отсечки по напряжению намного, намного меньше. Насколько именно меньше - зависит от многого, и от химии, и от степени усталости аккумулятора, но разница может быть очень большой, буквально в разы.
Итак, есть у нас, скажем, 4 аккумулятора номиналом 2500mAh, но не способных при разряде высокими токами обеспечивать номинальную емкость. В итоге два таких аккумулятора, если их использовать один за другим, отдадут, скажем, по тысяче-полторы каждый, то есть две или две-три тысячи на пару.

А теперь возьмем их же, и воткнем в двухбатарейник, типа Cuboid. Что получается? А получается, что при той же выходной мощности сила тока, приходящаяся на каждый из аккумуляторов, будет вдвое ниже - они теперь в одну лямку впряглись вдвоем, вне зависимости от того, параллельно или последовательно (это примерно как две лошади в одной упряжке - можно запрячь цугом, можно запрячь рядышком, но все равно они тянут одну и ту же телегу и все равно каждой из них в два раза меньше усилий для этого надо по сравнению с тем, чтобы тянуть в одиночку).

А мы помним, что с уменьшением разрядного тока эффективная емкость аккумуляторов может повышаться, при определенных условиях даже почти доходя до заявленной (до номинала). Так что если мы снижаем разрядный ток на одном аккумуляторе с 10А до 5А, его эффективная емкость может очень заметно подрасти, даже в разы, при некоторых условиях. И, конечно, это будет заметно пользователю.

Так что тут никаких чудес, тут просто более "щадящий", более эффективный режим работы для аккумулятора, который дает более или менее заметный эффект в плане емкости. Если аккумуляторы по-настоящему высокотоковые и свежие, этот эффект может быть и почти незаметен, если это ячейки с не слишком большой токоотдачей и "уставшие", то он будет более ярко выражен. Хотя, конечно, все зависит от мощности, которая приходится на один аккумулятор, и от его способности эту мощность выдавать.

Пару фото для понимания!

Превед, камрады!

Коль уже повелось обсуждать все клоны (не только тобековские) и даже оригинал здесь, решил не открывать новую тему и отписаться здесь. Надеюсь ТС оценит проделанную работу и перенёсёт данный пост в шапку. Давно пользую клон ks-rta c фаста и на моде 2*18650 он у меня "на постоянку". Волею судеб ко мне попал ещё один экземляр, но другого производителя. Судя по консруктиву - оба клона НЕ тобековские. Решил произвести сранение дабы камрады смогли понимать что из них заказывать.

На обзоре/сравнении:

1. мой экземпляр стального цвета - https://www.fasttech.com/p/3331800 (sku3331800) $14.36
2. экземпляр товарища чОрного цвета - https://www.fasttech.com/p/3390301 (sku3390301) $13.77
3. доп. колба - https://www.fasttech.com/p/3584501 (sku3584501)



В сравнении sku3390301 (черный) -всегда слева, sku3331800 (стальной) -всегда справа.
Оба приходят в масле, но черный субъективно воняет даже в закрытом чехле.

Упаковка и допы :

Черный в чехле на молнии, стальной в аскетичной картонке. Комлекты орингов разные - у стального нет второго оринга для колбы, зато в 3 оринга под мундштук. Также у стального отсутствует второй винт крепления колбы, а учитывая их качество (всех трёх свернул бошки) - их надо было класть штук 10.:( У черного качество винтов немного выше - метал прочнее.



Базы и колокола:

Практически идентичны. Резьбы друг к другу подходят. Опять же качество винтов базы у стального оставляет желать лучшего. По совету из этой темы - снял краску в месте посадки винтов колбы у черного, чтобы не скакало сопротивление. Но не тут то было! :E (см. коннекторы. )





Коннекторы:

Вот тут и начинаются ключевые различия. Пластиковые втулки (как у тобеко) из обоих лезть отказались. У черного центральный винт длиннее, а внутренность втулки клиновидная. У стального внутренняя втулка почти прямая. Черного пин с пружинкой выпирает значительно дальше.
Вот тут у меня зашевелились волосы под мышками. НА КОЙ ЧЕРТ У ЧЕРНОГО ПОКРАШЕН КОННЕКТОР? O_O Конструкция и так предполагает просадки и - а тут ещё такой "подарок".
Намотав 2 идентичные спирали (6 витков 0.4 на 2,5) - я словил гуляющее сопротивление в +/- 0.5 Ом !!!! ТК с такой лабудой работать не будет. Для того чтобы удостовериться что это именно краска - накрутил на черный коннектор от стального - сопротивления сравнялись. (на фото с фаста у черного кстати коннектор не покрашен):think:




Колбы: (доп. колба - самая правая)
У черного по ощущениям колба лучше впрессована в основание. На стальном пришлось "прикладывать подорожник" - вывалившуюся колбу обмотал фумлентой, заново впресовал и закрепил сверху скотчем. Самая правая на картинке - до колба, у неё у единственной отверстие крулое, у комлектных колб от баков они почему-то овальные. O_O На них всё вкручивается, но легко словить клина.
Ещё заметил странную особенность - когда меняю комлектную колбу на дополнительную - подачу жидкости приходится выкручивать почти наполную, дабы гариков не ловить. Почему так - загадка.



"подорожник приложил" - фумлента и скотч:


Дриптипы:
У обоих экземляров оринги на них проворачиваются в колоколе. Надо подматывать нитки - менять из зипа - бесполезно - там такие же.

Вывод: брать надо sku3390300 https://www.fasttech.com/products/0/...-tank-atomizer (который у меня на обзоре черный) - но не черного цвета, а исключительно стальной. Лучше винты, прочнее колба, длиннее и правильнее пин и сама конструкция скручивается более монолитно.

зы попробую на днях оттереть краску с коннектора черного каким-нибудь растворителем. - посмотрю будет ли гулять сопротивление.

Всем добра.

Разобрал для фотосессии :)
Вот так должно быть - "одеяло" уложено, даже примято сверху зубочисткой:

спойлер  

Если "одеяло" задралось, то польется:

спойлер  

Ну и до кучи разобрал нижнюю часть. Фото нужного инструмента прикладываю:

спойлер  

Не понимаю в чем дело, в общем у меня istick100w и субтанк мини когда ставишь необслужки все норм,но когда ставить rba появляется гарь, даже в магазин электронных сигарет сходил чтобы мне намотали ,все ровно вата сгорела не понимаю в чем дело была косичка на 0.27 парил на 40 ватах,может дело в баке?

Как обещал, вот мой отчёт по Титану с FastTech.com:
Для сравнения, взял проверенный Medical Grade-1 StealthVape.com . Он точно показывает температуру. А так же, никель. Чтобы бало с чем сравнивать.


Все измерения проводились при помощи микрометра, бесконтактного и контактного термометра и Escribe на DNA200. На одном и том же атомайзере с учётом его собственного сопротивления. Вот на этой дрипке. Здесь видно, что Омметры вообще никуда не годятся, а DNA200 показывает точнее, чем SXmini M-Class SX350J. По этому, все последующие замеры проводились на DNA200. Все спирали были сделаны из одинаковых отрезков проволоки, длинной 77мм, это мои нормальные спирали по 7 витков.




Остальные семь с Фаст Фэка.
1. SKU: 2839500 . По параметрам отвечает параметрам титана. Не пружинит, не пачкается и весь шершавый как наждачная бумага. Какой-то весь в крапинку.



ТК работает почти хорошо.



2. SKU: 3244700 . Это всё, что угодно, только НЕ ТИТАН. Скорее всего, это какая-то нержавейка. Провод блестящий, гибкий, не магнитится и не ржавеет в уксусе. А в электрическом плане, у него проблемы: В режиме Титана и Никеля, при выставленной температуре 300°F (148.889°С) спираль накалялась до красна, ТК не срабатывал и сопротивление менялось от 0.442Ω до 0.6Ω. Единственный режим, в котором мне удалось заставить ТК, кое-как работать - это в режиме нержавейки. Но даже в этом режиме, он работал ужасно:



3. SKU: 2909000 Блестящий, довольно упругий и не пачкается, но поверхность бугристая, как у троса. Ø0.403мм.



Во всех режимах (Ni200, Ti-1, Ti-2 и SS) При заданной температуре 300°F (148.889°С), он греется до 800°F (426.667°С) потом медленно опускается и опять жарит 800°F. Такая работа нам не годится, переходим к следующему.




4. SKU: 3109700 По внешнему виду и физическим свойствам напоминает предыдущий, только этот более хрупкий. Больше всего, ему понравился профайл титана от Sweet Spot Vapors. Но шкала не особенно чистая:




Если сравнить эту таблицу с предыдущими, то видно, что Коэффициентик изменения у него слабоват.

5. SKU: 3385601 . Этот тоже матовый, шероховатый но без крапинок. Упругостью - как Кантал. В режиме Титана - работает, но тоже так себе.








6. SKU: 3432700 . Это не, что иное, как ре-бренд предыдущего. Все в точности как у SKU: 3385601 .


7. SKU: 3221400 . Внешне похож на два предыдущих. Такой-же матовый как наждачная бумага, но гладкий на ощупь. По упругости, как не отожжённый Кантал. Почему-то, он работает увереннее в режиме никеля, чем в режиме титана.









Выводы делайте сами. Что касается меня, то я потратил $40.00 на семь рулончиков мусора, которыми никогда не буду пользоваться. Обидно за тех, кто хочет попробовать ТК в первый раз и покупает это дерьмо с Фаст Тэка. А потом говорит, что ему не понравилось ТК и возвращается опять на Кантал. Оказывается, что я был прав, что не покупал никель у китайцев, а брал проверенный от TEMCo. Надеюсь, что этим повествованием, мне удалось сэкономить Камрадам-Вэйперам не много денег и головной боли. :)

Дополнение. Нержавейка SS316L и NiFe30

Нержавейка, как выясняется, тоже не "Панацея". Хоть она и блестящая, чистая и гибкая (белая и пушистая) и работать с ней - одно удавольствие. Но по электрическим параметрам, она серьёзно уступает никелю и титану.





NiFe30 В точности - как Кантал. Ржавеет и притягивается магнитом из-за Fe. ТК работает лучше в режиме Никеля.

Представляю Plumber mod v2.6v Ice




На основе платы понижающей стабилизации MP2307. И вольтметр для контроля выходного напряжения.

Пара словей посткриптум  

Ну очень мало места в сантехе оказалось! Еле все влезло...

Итак, присутсвует понижающий стабилизатор MP2307, вольтметр, многооборотный потенциометр 10КОм и пара конденсаторов для выравнивания.

Это как предполагается его держать





Накрученный ебак.



В процессе изготовления убил одну из банок 16340, поэтому тестировать решил на 18650. Из-за большого размера весить сантех стал 1100г.



Внутри все залито термоклеем.




Извините за некрасивую трубу. Это все временное может быть, курить то хочется :)



Работа индикации




А это подстроечник. Как видите, очень миниатюрный.



И ваш покорный слуга.

Так как плата поддерживает напряжение до 23В, то есть возможность парить шесть банок последовательно, получая 19В на выходе. Накуя не понятно, но потенциал поражает :)

Все, тапочный полк, пли %)

5 нажатий фаер - блокировка
фаер и плюс держать (или фаер и минус)

Одно переворачивает экран, второе включает стелс..

З

---------- Сообщение отправлено в 05:03 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 05:02 ----------



Здравствуйте. это в Суйфэньхэ

---------- Сообщение отправлено в 05:06 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 05:03 ----------



Здравствуйте. товар когда отправлен, я тоже не знаю, только в системе появится трек номер , и считала отправить. и деньги уже вернули.

Вот чем мне "нравятся" китайцы, так это непредсказуемостью! Никогда не знаешь, что ожидать от их шедевров производства. Приехала ко мне Магма с Али. Ехала долго, как будто сама пешком шла. Выбирал долго, но продавала решил не заморачиваться соответствием товара к фото, и отправил что было под рукой. Плюсовая стойка завалена, вставки между стойками не было, отверстия под койлы - как ушко в игле, шляпки винтов - здоровенные аки ядерный гриб, стружка в воздуховодах - все это включено в цену. И самое шокирующее для меня - воздуховод НЕ 2 мм, а ~2,17 мм. Соответственно стандартный набор трубок, предложенный здесь, мне не подходит. Перерыл и перемерил ШЦ все, что попадало под руку. Все не то.. Не мог оторвать глаз от наконечников проводов

спойлер  

(Диаметр ~2,1 мм. Часть спрятанная в пластике развальцована) Трубка от которого давно уже стоит в Тайфуне. После долгих мучений смог все-таки расширить данную трубку, забив в нее отвертку. Зашло туго, как в первый раз. Радости не было предела. Проверил на герметичность - все пучком!

спойлер  

Вместо оринга от Кайфуна, которого у меня нет, забил паз фум-лентой. Течь остановлена, можно смело закапывать и 25 капель.

ТС много-много добра за идею!!!:bravo:

Итак, недавно я сидел на форуме посвящённом электронным сигаретам, в разделе «для новичков». Обратил внимание на одну тему – про то, что очень многие новички когда начинают пользоваться электронными сигаретами кашляют – каждый раз при затяжке. Среди новичков, судя по данным опроса, встречается довольно часто.
Что делает с нашими лёгкими курение обычных сигарет? Оно уничтожает и/или парализует жгутики в горле и лёгких. Жгутики эти «улавливают» грязь и пыль, и не дают ей попасть в лёгкие. Кроме того, улавливают они влагу – жидкость эта может потом попасть в дыхательное горло.

Итак, курение наносит вашим лёгким двойной урон – напрямую, из-за влияния дыма, и косвенно, из-за того, что уничтожает жгутики. Помню, когда я курил обычные сигареты, я не мог даже зевнуть в душе – нападал дикий приступ кашля, сразу же.

Причина в том, что горячая вода в душе испаряется, пар этот обычно не попадает в лёгкие, а задерживается жгутиками. Если жгутики не повреждены. Если повреждены – он проходит прямо в дыхательное горло. Жгутики должны ловить эту влагу, а потом постепенно выводить её наружу вместе со слизью. У курильщика этого не происходит, поэтому организм вынужден реагировать на попадание влаги в дыхательные пути приступом кашля. Пару раз у меня было при этом чувство, что я сейчас утону.

Именно этим, по-моему, и объясняется кашель среди новичков, которые недавно только бросили обычные сигареты. Пар попадает в дыхательное горло – вы начинаете кашлять. PG при этом оставляет там небольшой осадок, для здоровья это не вредно, он целиком выводится из лёгких или других дыхательных органов, но при этом может наблюдаться кашель. Некоторые так и описывают это ощущение – как будто тонешь.:)

Электронные сигареты в ряде случаев «выдают» удар по горлу больше, чем обычные сигареты. Мне рассказывала одна знакомая, что она перешла на электронные сигареты, и потом через месяц попробовала покурить обычную – удар по горлу получился слабоват, и на вкус было отвратительно. Сильный удар по горлу = большее напряжение органов дыхания. Если жгутики всё ещё парализованы из-за курения – может произойти приступ кашля.

Чем дольше вы воздерживаетесь от курения обычных сигарет – тем лучше для жгутиков. Они начнут регенерировать. Обычно приступы кашля проходят уже через неделю, но эту неделю они бывают очень сильными. Просто думайте о том, что вместе с жидкостью из ваших лёгких выходит вся та дрянь, что вы туда насобирали куря обычные сигареты.

Не хотите кашлять?


Можете попробовать использовать жидкость на базе VG, сливочные ароматы, снизить концентрацию никотина – это может помочь избавиться от такого кашля. Удар по горлу будет мягче, по крайней мере, кашель станет слабее.


Делайте маленькие затяжки. Чем меньше затяжка – тем меньше количество пара, которое оседает в органах дыхания. Тем меньше кашля.Всем вкусного и нажористого пара:):):)

Господа, озадачился одним очень странным вопросом. Я с завидной регулярностью делаю подходы к генезисам различным, вот и на днях решил воспользоваться чудом зарубежной вайперской техники с сеточным фитилем... и каждый раз после уботребления генезиса в течение всего дня, к вечеру имею лютую боль в желудке. Да, я застарелый обладатель гастрита, успешно купирущегося ранитидином, вполне логично, что данный мой орган первым должен страдать от вайперства, но вопрос в другом!
почему на кремнеземе все хорошо, а на генах 100% воспроизводимость данного недуга? в чем физика данного процесса ?

Чтоб надолго суть в обработки шкуркой следующая (почему аллюминий так хорош, потомучто легкий и нержавеет, почему нержавеет - покрыт пленкой окисла, эта пленка изолятор, ток не проводит)
- крупной шкуркой мы не снимаем слой метала с окислом, а наообророт приподнимаем(задираем) поверхность рваными царапками, в последствии "вершины" царапок
соприкасаются друг с другом , и между ними нет воздуха, не воздуха нет окисла.

при падении происходит микро деформация, (алюм он еще мягкий и пластичный) незаметная глазу, из-за чего, в области соприкосновения металла
попадает воздух, до этого не имевший туда доступа, воздух + алюм = оксидная изолирующая пленка на поверхности металла.
извините за многа буков

:hello: Прости, что с опозданием отвечаю...

Да, переворачивается :ok:

1. Входишь в режим блокировки (5 нажатий на фаер, с интервалом 0,7-1сек.) HANA блокируется. (locked click 5x)

2. Зажимаешь кнопки Фаер и "+" , отобразится текущий режим расположения информации на экране (right mode).
Удерживаешь около 5 сек. обе кнопки нажатыми и надпись перевернется (экран отобразит left mode)

3. Пятикратным нажатием на фаер, выходим из режима блокировки.

Экран перевернут :)

Так же можно перевести HANA в режим "невидимка", он же - стелс (при нажатии кнопок, экран не будет подсвечиваться, то есть будет пустым):

1. Входишь в режим блокировки (5 нажатий на фаер, с интервалом 0,7-1сек.) HANA блокируется. (locked click 5x)

2. Зажимаешь кнопки Фаер и "-" , отобразится текущий режим работы экрана (normal mode).
Удерживаешь около 5 сек. обе кнопки нажатыми и на экране экране отобразится stealth mode.

3. Пятикратным нажатием на фаер, выходим из режима блокировки.

Теперь мы не будем замечены ночью, при парении HANA, но и не сможем подсветить в темноте ее дисплеем ;)

Если в пунктах 2, удерживать зажатыми кнопки более 5ти секунд, то режимы будут меняться по кругу, соответственно.
Пока мы не отпустим кнопки :ok:

Многабукав на сон грядущий :sleepy:

курил с 1971 по 2013год . памир 10коп. прима 14коп. сейчас парю гондурас

2 дня не мог сподобиться это фото выложить...

впечатления отличные! за весь свой синтепон толи похерил куда-то, толи подарил, поэтому вместо него в ход пошла вата... насчёт "вата плохо отдаёт" скажу - ФИГНЯ всё это!
жижу отдаёт отлично (конечно синтепон может и лучше), сетка 260меш, пара вагон, "генезисного" привкуса металла в паре не почувствовал...

ТХ - это ж широкое понятие. может быть, и першение, раздражение. Может, и как холодом обдавать. Может быть и как реальный удар паровой волной по горлу (больше всего такой люблю). Может быть, и как своеобразный, спокойный такой, степенный модус дыхания на особой частоте :) Это когда гуру говорят, что им тх по барабану, набаловалися:) То бишь, они уже как бы живут в тх, им ломиться в эти двери, испытывая кайф прорыва, нет смысла, да и поздно:) Хотя, разумеется, перебирают ощущения, сравнивают, ищут чего-то нового на завоеванной территории. В общем, тх - это кайф парения, а он разный. Но если есть, то уже там. Тх курильщика аналога не эталон, это типа подсказка, черный вход, но есть много других путей :aga:

Ну например,
электрическое курение - разновидность психоза
атомайзер - испаритель
ОА! - восклицание после подсчета финансовых затрат на электрическое курение.
Карт - кандидат на урнирование
Клир - свежий адепт сайентологической секты
ББ - непроизвольное грязное ругательство
глицерин (VG) - культовая жидкость для клиров
жирный кот - хороший еврейский доктор
Кабинка - внутреннее прстранство маленького автомобиля
этиленгликоль - культовая жидкость для системы охлаждения маленького автомобиля
пропиленгликоль - разбавитель культовой жидкости для клиров
батарейка - аккумулятор
Варя - старинное русское имя хорошей девочки
Ваня - старинное русское имя хорошего мальчика
Юля - старинное руское имя нехорошей девочки (см. ББ)
Мод - любая модификация предыдущих пунктов
Екорм, емод, вардекс - см. Юля
фастек- чайная лавка
фастфуд - быстрая еда
никотин - яд растительного происхождения.
Акк- см. Батарейка.
тов.Распутин - инструктор по безопасной зарядке батареек
Спираль - металлическая нить, накрученная на зубочистку
намотка - металлическая нить, накрученная на неметаллическую
Гарри - вкус пара, при ктором хочется позвать юлю
редиска - нехороший человек
Доцент - хороший человек
макс - импульсивный ББ
вика - при падении на пол то же, что и Юля
синтепон - заменитель пуха в пуховиках
аквариумный фильтр - фильтр, разеляющий содержимое аквариума на воду и рыбу
нижний поддув - сквозняк в сортире
боковой обдув - езда с открытыми окнами
дрипка - шалость
дриптип - шаловливый тип
жижа - антоним понятия твердь
Арома - запах, производимый вислоухим котом в подьезде
Юля - см. Вика упала на пол
СвоеМесто - хороший человек
кайфун - завсегдатай
Буля - термин для мантрирования новичков
Купипродай - привоз
колхоз - коллективный психоз

Устал....