Вкусная намотка от evlaschin`а

спойлер  

1. Промываем все детали в спирте :alco:


2. Прожигаем нихром 0.2 мм. Сделано в СССР.


3. Вчетверо сложенная Супер нить 1,5 мм и иголка 0.85 мм. :D


4. Наматываем туго 5-6 витков. :workout: Но без фанатизма.


5. Вставляем в отверстия и крепим колышками.


6. Оставляем одну целую нить для подачи жидкости.


7.Остальные концы обрезаем, отступив пол миллиметра от спирали.





8. Отмеряем хвосты, делаем их на 1 см. дальше пазов.


9. Отрезаем лишнее.


10. Прокаливаем спираль и турбо-горелкой прожигаем нить.



11. Смачиваем фитиль жидкостью.


12. Взяв купол двумя пальцами (как на фото \m/), против часовой стрелки
укладываем концы фитиля.




13. Заливаем жидкость и парим :vacation:

Замена кнопки в SVD
Итак, как обещал, постараюсь изложить подробно и доходчиво разборку СВД.
Подготовка.
1. Купить тактовую кнопку. У разных производителей разная маркировка, но наиболее часто встречается «кнопка тактовая ТС-0104» или TS-A3PS-130 Это кнопка 6х6 мм и высотой 7 мм.
Я еще взял ТС-0108 (TS-A4PS-130), она высотой 9,5 мм.
2. Найти у кого есть токарный станок или тиски.
3. Подготовить паяльник для микросхем. Кто не дружит с паяльником, найти друзей/знакомых/умельцев, кто может работать с микросхемами.
4. Желательно найти провода 0,5-0,75 мм2, многожильную медяшку в силиконовой изоляции (20 см). Китаезы используют именно такие, они мягкие и гибкие, как член после пятого соития.
5. Если нет проводов п.4, запастись термоусадочным кембриком 1,5/0,75 мм. (5 см).
6. Ну и инструмент.
Все, поехали.
Откручиваете с головы декор. кольцо, на резьбе кольца на коннекторе увидели две полукруглые фаски для отворачивания головы. По началу я чесал репу по поводу изготовления спец ключа.
Выход нашел простой: чуть заточил губки мощных круглогубцев. Далее, взял пивасика и к соседу в гараж. Зажали корпус трубы в шпиндель токарного станка (или в тиски) естественно через прокладочный материал и аккуратно, без фанатизма, при помощи круглогубцев стронул голову.
Стронулась нормально, я думал крепче будет. Резьба правая, т.е. нормальная. Открутил голову (3 полных витка) и она повисла на (+) проводе. Все, бошка откручена. Платка зафиксирована в трубе со стороны коннектора пластиковым кольцом. Загнул острие шила буквой «Г» и аккуратненько с двух сторон попеременно вытянул кольцо. Пометил риской сторону кольца относительно кнопки (хотя как оказалось оно по другому не встанет, ну на всякий случай, привычка уже).
Теперь спокойно за стол, застеленный белой тряпкой. Разрезаете термоусадку на (-) проводе и распаиваете его. Один кончик остается на платке, второй припаян к трубе сразу за окошечком. Вообще, китаезы, по всей видимости, собирали платку на одной коленке, трубу на другой, отсюда и спайки. Мелкими круглогубчиками цепляетесь за платку в районе припайки (-) провода, слегонца тянете платку из трубы и по мм вытягиваете . Вместе с платкой выскочат кнопки (3шт), проставочная шайба и две стекляшки. Что бы это все не разбежалось по столу и нужна белая тряпочка. Что бы бошка не болталась и не мешала я отпаял ее от платки. Теперь платка осталась на (+) проводе, кот идет к (+) пину акка. Там тоже спайка, я отпаял и ее. Все, платка у Вас в руках.
Платка двухэтажная, что бы перепаять кнопку, нужно располовинить платку. Для этого распаиваем два столбика на углах платки. Наши кнопки крупнее китайских (6х6 мм против 4,5х4,5) и выше на 0,5мм (это по корпусу), поэтому нишу на верхней платке надо расширить под 6 мм. Я это делал очень аккуратно, что бы не дай бог задеть дорожки или элементы, дремельком. Высота китайской кнопки 6,5 мм, нашей 8,5. (та, которая позиционируется как 7 мм). Но, между тактовой кнопкой и главной кнопкой девайса, стояла проставочная шайба. Ее толшину измерить не удалось, она хитрой конфигурации. Прикинув я решил впаивать 7 мм кнопку. Исхитрившись, сведя ножки кнопки (у наших они шире) перепаял, спаял платки и вроде все сложилось.
Обязательно надо снять декор накладку окошка. Там под звездочку №4. Такой в хозяйстве не оказалось, побежал к корешам – ремонтникам мобил. (+) пин акка впрессован в пластиковую втулку, она легко выходит из трубы, достаточно чем то длинным давануть на нее через отверстие со стороны бокса платы. Ее надо вынуть вместе с огрызком провода, она будет мешать. Далее смотрим внутрь бокса платы и видим пластиковую втулку с двумя пазами. В эти пазы вставляется дальний конец платы для фиксации. Она тоже ходит, но вынуть ее не получится, мешают внутренние отливы кнопочных отверстий в трубе. Но ее максимально продвигаем вперед. Далее я поставил главную кнопку и вставил платку. И оказалось, что главная кнопка имеет люфт, т.е. высота тактовой кнопки не достаточна. Не смертельно, но не понравилось. Дрягается, как на Ваньке, только что не бренчит. Че делать, не перепаивать же кнопку? Давай подбирать шайбы. Одну – мало, другую – много. Как в Неуловимых мстителях. Да каждый раз на супер клей, что бы не сползала. Поэтому рекомендую сразу впаять 9 мм кнопку. Подпилить всегда проще. Подобрал.
Поставил все кнопки, а дальше гемор. Ставишь плату, то одна боковая выскочит, то обе. Не танцы с бубном, а гопаки с литаврами. Затрахался, уже и два писярика вискаря вдул. И никак. Еще писярик угомонил и приклеил их на канцелярский скотч. Хоть как то держатся. Поставил платку.
Ну а дальше в обратном порядке. Кто достал мягкие шнурки перед постановкой платки перепаивает на цельные, кто не достал или кому лень, спаивает родные с термоусадкой: минусовой со стороны головы, плюсовой акка со стороны батарейного блока, длины хватает.
Все, бошку и все остальное на место, включаем, проверяем. Должон запахать. Так то вот.
Фотки не делал, не было цели. Че не понятно стучите в личку.

Порядок действий:

1. По никотину;
2. По наполнителю основы;
3. Остальные компоненты.

Для примера возьму задачу потруднее. Например, у нас имеется основа 54 мг/мл на ПГ, нужно получить 100 мл жидкости 24 мг/мл Traditional (55/35/10).

Для начала берем пустой пузырек на 100 мл, в который и будем все заливать.

1. Сначала считаем сколько никотина должно быть в пузырьке.
Нам нужно 100 мл 24 мг/мл; значит нам нужно 100*24=2400 мг чистого никотина.
Но у нас основа 54 мг/мл - это значит, что каждый мл основы содержит 54 мг никотина; чтобы получить 2400 мг никотина, нам нужно взять 2400/54= 44.4 мл основы.
Итак, у нас в пузырьке налито 44.4 мл крепкой основы.

2. Теперь считаем ПГ.
Его должно быть 55% - 55 мл. Но у нас уже в составе крепкой основы налито в пузырек 44.4 мл; нам осталось долить 55-4474=10.6 мл чистого ПГ. Теперь в пузырьке у нас 55 мл ПГ, уже содержащий всё необходимое количество никотина.

3. Остальные компоненты.
Тут всё просто. ВГ 35% - это 35 мл - доливаем. Воды 10% - это 10 мл - доливаем.
Осталось все перемешать, и жидкость нужной нам крепкости и состава готова.

С легким паром!

Долго искал намотку для себя на дрим,ну вот нашел самую для меня вкусную :)Фото не шедевр,но видно все,длинные концы обматываю вокруг площадки.
Собственно фото:

спойлер  

Я тоже заливаю через верх и никаких протечек и т.д.: открываем верхнюю крышку-заливаем-при накручивании как только носик зашел в резинку (достаточно пол оборота, оборот) переворачиваем бачок ждем пока жижа отступит от канавок под колоколом и завинчиваем до конца.

Вот вам второй вариант заправки Дрима

Сильно не пинайте, на Оскара не притендую, тем более сам его отдал пол года назад.:D

Ссылки бы еще... Если предположить, что Joytech не будет заворачивать в свою упаковку всякое барахло - то внутри, скорее всего - какой-нибудь Samsung 22x/24x/26x, что хорошо. Или Sanyo 2600, что тоже хорошо. Или Sanyo 2200, что наиболее вероятно, как и печально - потому что хуже всего вышеперечисленного. Хотя и не отстой, конечно...
......................
Серый IMR... А ссылка ? Таких пока не встречал. Вообще же, положение дел с IMR 18350, мне представляется примерно так: если технология изготовления элемента формата 18350 LiMn (IMR) соблюдается должным образом, то получается изделие с общей емкостью чуть больше 800 mAh (до 850), из которых для вэйпинга доступно около 760-770, при импедансе около 50 mOm. Бóльшая часть лучшего достается AW и выглядит так:

18350 AW IMR 700 mAh  

эти же элементы хай-класса использует и SmokTech в батареях

18350 VMAX 750 mAh  

... которыми нередко комплектует одноименный варивольт-мод.
Оставшаяся, относительно небольшая часть элементов "высшей категории" уходит в продажу в виде нонейма.
...........................
Отбраковка с приемлемыми показателями 700 mAh (630-690 - вэйперских) используется Efest

Efest IMR 800 mAh  

а также составляет большинство IMR-нонэйма:

18350 Noname IMR 800  

Ничего плохого, кроме 15-20% проигрыша лучшим IMR, про "второй эшелон" IMR 18350 сказать не могу...
...........................
Нельзя не отметить еще один вариант IMR 800, который не имеет к характерным особенностям IMR (импеданс < 100 mOm, разрядная кривая "обвального" типа) никакого отношения. Импеданс 135-170 mOm и остроугольная разрядная кривая говорят о том, что никакой IMR там и не ночевал...
И если с такими

18350 Noname IMR 850 "Non IMR"  

дело обстоит неважно практически всегда (импеданс - 160-190, вэйперская емкость 550-650 mAh),
то вот такие

18350 Noname IMR 800 "Non IMR"  

... чьей отличительной особенностью является широкий точечный шрифт маркировки, могут быть всякими - как вяловатой дохлятиной, так и относительно неплохими, с общей емкостью доходящей до 1120 mAh. Впрочем, сравнительно невысокий дрэйн и низколежащая разрядная кривая на наших токах разряда от 1A, делают эту емкость практически недостижимой. Хотя и реальная вэйперская емкость, составляющая 850-930 mAh выглядит вполне достойной. Среди моих 22 представителей этого типа, доля таких неплохих-хороших IMR 800 около 30% (7), около 60% (13) представляют собой вполне заурядные батареи (доступная емкость 670-750 mAh), слегка превосходящие по своим TTX TrustFire 1200 без защиты, а примерно 10% (2) - очевидное барахло... У этого подвида есть одна редкая черта - в отличие от абсолютного большинства остальных LiOn-батарей, многие из них реально "раскачиваются", за пару циклов заряда-разряда, превращаясь из "весьма средних" во "вполне ничего". Но, в целом, конкуренции лидерам среди 18350:

MоettCell 900 и D.K.L 900  

... имеющим стабильную вэйперскую емкость 900-1000 mAh, они, конечно, не составляют...

В частности, у Minamoto емкость модели 18500 - 1400 mAh, а 18650 - 2000 mAh. Неплохой дрэйн. Емкость соответствует заявленной...