1. лочишь холодное сопротивление (комнатная температура)
2. ТКС ставишь как для нержи (100Е-5)
3. мощность ставишь ~130% от потребной на вариватте
4. температуру 100 град
5. пробуешь потихоньку парить
6. если словил гари или мод выбросил в вариватт, значит:
   материал койла не изменяет сопротивление от температуры, дальше продолжать бессмысленно
7. пара нет или мало
8. потихоньку поднимаешь температуру на моде пока не появится пар, как хотел или не упрешься в ограничение регулировки температуры
9. если в диапазоне 160-240 пар есть и он устраивает, профит (160-240 температура с потолка ни к чему не привязана, просто это середина диапазона 100-300 град, впоследствии будет удобнее настраивать)
10. если нужный пар даже близко не получен, скручиваешь температуру опять до 100 градусов,
11. ТКС увеличиваешь в два раза (бояться не надо следом за нержей ТКС ~100Е-5 из материалов для парения идет ферроникель и титан 300-:-400Е-5)
12. и опять потихоньку поднимаешь температуру
13. как только зацепился за нужный пар, ТКСом или лоченным сопротивлением подгоняешь температуру мода на середину диазона регулирования (пар погорячее при тех же цифрах показометра, ТКС или лоченное сопротивление крутим на увеличение, надо похолоднее при тех жэж цифрах попугаеметра, соответственно крутим на уменьшение)
14. вот собственно и вся метода

ТКСы и многое другое можно подсмотреть тут Wire Wizard | Steam Engine | free vaping calculators
ЗЫ имха ТК не для защиты от гарика, а что бы при любой затяжке (силе и длительности) пар всегда был одной температуры, без дополнительных движений кнопками

JAW
Таки помогло, не дождался ответа пошел в папироску... ибо всё равно дешевле 600 (с учётом доставки) нигде не найти. С фаста ~490 но доставка 1-2 месяца.

Кстати тот же примо спокойно гоняю на 55-60вт (при его максимуме 80), vtc6 высаживает адекватно до 3,3-3,5, 3-4 акума в день. Тут потолок 100ватт, а желаемая мощность 75, всего 15 нужно дотянуть. И таки аватары дотягивают, не 2-3 а 5-7 перекуров, плюс имхо наиболее показательно то, что зарядка в vtc6, усаженные до отсечки, заливает ~1100-1300 махов, а в аватары 3000-3100, на лицо прирост почти в 3 раза, пусть даже со временем он сократиться до двух)

Так уж повелось, что затяжки делят на:
1) MTL (Mouth to Lung) сначала в рот, потом в лёгкие, как сигарету.
2) RLH (Restricted Lung Hit) Немного затруднённая затяжка прямо в лёгкие. Кальянная затяжка.
3) LH (Lung Hit) Свободная затяжка прямо в лёгкие.
И куча всяких разновидностей, которые попадают по середине, между RLH и LH. Я даже встречал 2RLH - очень затруднённая кальянная затяжка, или 3LH - совсем открытая затяжка в лёгкие, её ещё называют Калифорнийская затяжка.
Narda и Hadaly, относятся к RLH. А у Nudge есть два колпака, один LH, а другой, немножко свободнее, чем RLH, я бы сказал, что как Hadaly с полностью открытым обдувам, или ещё свободнее. 0.5RLH, если следовать их традициям.

Nudge  

Хочу пройтись ещё раз, по китайским силиконовым бутылкам. Слева на право:
1) SKU-8753700 Хорошая бутылка, с узкой крышкой, не сифонит, средней мягкости и устойчиво стоит на столе. Диаметр-17.5мм, высота (с крышкой без шланга)- 49.5мм, диаметр крышки-13.5мм, высота крышки-8мм. Ёмкость- 8 мл, цена $3.53 Мну лайк.
2) Yiloong Очень хорошая, толстостенная бутылка, но дорогая $6.54. Она жёстче чем предыдущая, но мягче SJMY. Она хорошо стоит на столе и вмещает 8 мл. Размеры: Диаметр-18мм, высота-48.5мм, диаметр крышки-16.3мм, высота крышки-8.7мм. Мну очень лайк.
3) PilotVape Эта бутылка нужна там, где важна её маленькая высота. Она действительно, ниже других и в основном, за счёт укороченной крышки которую невозможно закручивать потому, что не за что ухватиться. Я ещё не встречал сквонки, в которых действительно нужна такая низкопрофильная бутылка. Ведь высота аккумулятора 18650 - 65мм, а бутылка 45.8мм. Ну разве, что для сквонков на 18500 или 18350, но я таких не имею. Ёмкость - 6мл, цена - $3.17. Она очень мягкая и не устойчиво стоит на столе. Размеры: Диаметр-18мм, высота-45.8мм, диаметр крышки-15.9мм, высота крышки-4.7мм. Мну дислайк.
4) YFTK Это одна из первых китайских силиконовых бутылок. Она проверена и все её знают. 6.8мл и плохо стоит на столе. Она очень мягкая. Размеры: Диаметр-18мм, высота-48мм, диаметр крышки-16мм и высота крышки-8.75. Эту бутылку англичане устанавливают в свой REBEL за $300.00. Мну лайк, но не так, чтоб очень.
5) SJMY Тоже хорошо всем известная, толстостенная, устойчивая, хорошая и надёжная бутылка с зауженной крышкой. Она пожалуй самая твёрдая (удобная) из всех китайских силиконовых бутылок. Она идеально подходит в Кимек. Но вмещает всего 6мл и стоит $6.43. Размеры: Диаметр-17.85мм, высота-44.8мм, диаметр крышки-12.9мм, высота крышки-7.6мм. Мну очень лайк. Эх если бы SJMY сделали такую бутылку высотой 63мм и объёмом 10мл (для Дрона). Мечты мечты.
6) YFTK квадратная бутылка. Ну это вообще "Панацея" для тех сквонков, в которые она подходит. У меня, эти бутылки стоят в Икарусе, в Боксёре, в Пингвине и в Punto Zero. При своих, сравнительно не больших, размерах, она вмещает 8.5мл и стоит $5.55. Достаточно жёсткая (средней жёсткости) и устойчивая на столе. Размеры: 17.25мм × 17.25мм, высота-45.5мм, диаметр крышки-16мм и высота крышки-9.1мм. Мну очень лайк.
7) Полу квадратная бутылка Она не плохая, с зауженным горлышком, средней жёсткости, ёмкостью 8мл. Она единственная квадратная бутылка (полу квадратная), которая поместилась в Phoenix, там и живёт. Размеры: 17.8мм × 17.3мм, высотой-49мм, диаметр крышки-13.6мм, высота крышки-8.15мм.
8) Эта бутылка была предустановленна в моём Phoenix и ничем не отличается от YFTK под номером 4).
А теперь последняя бутылка внизу. SKU-9231104. Я её тут советовал, о чём очень сожалею. Она не зря лежит отдельно от других. Дело в том, что она у меня потекла. Если у всех силиконовых бутылок, на конце горлышка, есть расширение, которое зажимается между верхней частью крышки и нижней и таким образом, сохраняет герметичность. То создатели этой бутылки, решили заменить это расширение, на силиконовую резьбу. Нижняя часть крышки, накручивается на силиконовую резьбу, а верхняя часть, подобно пробке, вставляется в отверстие силиконового горлышка и должна его распирать, тем самым, удерживать герметичность соединения силиконовой резьбы с резьбой в нижней части крышки. К сожалению, это ей удаётся не всегда. По этому, не взирая на низкую цену $2.41 и хороший объём 8мл, я не стану советовать эту бутылку к приобретению. Дислайк. :yack:

Тот случай, когда пропатчить легче. Вместо легального ИД в прошивке вписать ИД из лдрома (и изменить его в прошивке тоже).
В данном случае 2 байта поменять.

Всем приветы! И приятного времени суток!
В общем если кто надумает брать Eleaf Invoke
скажу сразу, мод с сюрпризом, часть дисплея недоступна пользователю изначально) вместо 128 видим только 110 +- пикселей в высоту, остальное скрыто под металлическими лепестками и фальшпанелью )
при прошивке SME батарея будет далеко внизу за видимой частью экрана и это не софт косяк, это китайцы)
Кому хочется видеть весь дисплей то делаем так:
1-прогреваем феном любым но не выше 150 градусов фальшстекло(пластик)
2-аккуратно отклеиваем всю переднюю панель и убираем кнопки +-
3-откручиваем снизу 3 винта
4-откручиваем в глубине батарейного отсека ещё 4 винта(1 позолоченый обязательно запомните откуда его открутили)
5-нижняя крышка приклеена к средней части корпуса я лично аккуратно пинцетом изнутри нашел щель и сорвал клей
6-смотрим как всё устроено и аккуратно разбираем
7-срезаем два лепестка находящиеся над кнопками +- делаем вровень с вертикальными границами дисплея, естественно обрабатываем всё после среза что бы ни заусенцев и ни какой пыли не осталось!
8-пробуем смыть краску с фальшпанели над кнопками +- стараемся делать вровень с вертикальными границами и красиво(ВНИМАНИЕ !!! ацетон разъедает фальшпанель поэтому пробуйте использовать неагрессивные смывки типа бензина калоша, спирта или ещё чего)
9-перманенным маркером обводим изнутри фальшпанели отверстие под кнопки +- что бы не было засветов.

Всё! Поздравляю у вас Eleaf Invoke с полноразмерным дисплеем таким же как и на RX GEN3 ))
Помните! Всё что я описал Вы не обязаны делать и должны понимать, то что вы делаете, это ваше и только ваше решение и вы действуете на свой страх и риск!!! Я не несу никакой ответственности за ваши действия!

Для вытаскивания LDRom (загрузчик) можно воспользоваться таким способом.

Скомпилировать исходный код специальной прошивки для этого, лежит тут.
evic-ldrom-dumper . GitHub
Готовая прошивка ldrom_dump.bin прилагается.
Залить эту прошивку в мод, в сейф-режиме (без батарей с зажатым плюсом, мой FWUpdater прошьет).
На экране мода будет надпись: включите терминальную программу и нажмите Пуск.

При этом винда найдет устройство виртуального com-порта, потребуется драйвер.
Посмотреть сведения и запомнить VID и PID найденного устройства.
Проверить, что в файле NuvotonCDC.inf прописаны эти же VID и PID, если нет - изменить.
Найти в системе usbser.sys, скопировать его в папку к файлу NuvotonCDC.inf,
указать вручную (выберу сам) на NuvotonCDC.inf файл при установке драйвера.

В системе появится новый com-порт, открыть терминальную программу (например putty),
настроить и подключить к этому номеру порта. Остальные настройки по умолчанию.

Нажать Пуск на моде - в окне терминальной программы появиться вытащенный ldrom,
скопировать его с помощью хекс-редактора в бинарник.
Пример вытащенного из RX23 файла rx23_ldrom_data.bin прилагается.

Адреса LDROM 0x00100000 - 0x00100FFF

На резисторах есть напряжение (называется падением напряжения, но это сути не меняет) - оно и будет подаваться на выводы для замера платой, чтобы ей всё понравилось и так.

Пример делителя для замены трех аккумов (напряжение только 12 вольт дай)

спойлер  

Всем приветик, сейчас я вам расскажу как решить самую типовую неисправность данного мода. И не просто решить, а внести изменение в конструкцию, чтобы полностью исключить рецидив проблемы.

Как делал массу коннектора на плату не снимал, но по рисункам думаю понятно. Провод чуть длиннее, чтобы его можно было подпаять, когда мод почти в сборе. Место, чтобы этот провод нашел себе место при сборке там есть.
Всё по стандарту, сюда конец провода торцом с кислотой


В пластике дополнительная прорезь под провод и пайка на минус


Схема подсоединения аккумов от руки :)


Это позволило сделать в моей прошивке SME работу данного мода от 2-х аккумов. Контакты для 3-го должны быть закорочены.
Парит, проверено.

Я могу предложить стратегию. Вот только что переставил бак с Speeder на VTC и настройки по сути одинаковы. Парится немного по иному, но ТК работает чётко.

Для начало нужно убедиться, что сопротивление на спирали стабильно, меняется предсказуемо и примерно как и должно в термоконтроле, измерить и зафиксировать (или запомнить, т.к. если что, его можно подстроить) сопротивление на холодной спирали. Холодной спиралью считается спираль при температуре 20°С

1) В режиме варивата ищем оптимальную для себя мощность.
2) В режиме термоконтроля выставляем эту мощность.
3) Подбираем температуру (не забываем, что это лишь "попугаи" подогнать под реальную температуру, конечно можно, но это лишний геморрой) такой, чтобы в конце затяжки устойчиво срабатывал Protection

Запоминаем эти настройки. Это будет отправной точкой.

Устанавливаем мощность несколько повыше, это у нас типа прехита.
Подгоняем температуру под оптимальную.
Помним, что о том, что работает термоконтроль символизирует надпись Protection. В идеале она должна гореть максимально долго, т.к. символизирует о том, что заданная температура достигнута. Иначе мощности недостаточно.

Вот сейчас на Arcticfox попробовал. Отлично работает и в режиме TFR и в штатном SS, единственное, в SS температуру пришлось понизить. Там TCR лажовый прошит в стоке.

U15 - XC6202P332MR - low drop стабилизатор на 3.3В, макс. ток 150ма, корпус sot-23, маркировка 252. Можно попробовать заменить на MCP1702T-33, например (ахтунг! другая распиновка!). Выходное напряжение проверять на 1-й ноге.
U16, U4 - повышающий преобразователь, маркировка SG4GK, корпус sot-23-5. Опознать не удалось, но судя по включению полный аналог tps61040dbv (PHOI). Вариант замены описан на предыдущей странице. Выходные напряжения смотреть на катодах D3 (~11В) и D2 (~9.75V) или на контрольных точках "11V" и "12V".

А народу ИМХО ничего лучше не покупать. В такие вещи должны лезть только те, кто все сам понимает и без ликбеза. Если кто-то при попытке самостоятельного ремонта спалит драйверы мосфетов, проц или экран, я не виноват

Я вот тут разбирал, немного пофоткал...
Проблема с контактом по минусу.

Минус припаян чёрным проводом от платы на заднюю часть крышки батарейного отсека, которая не должна иметь окраски. У меня даже сложилось ощущение, что она чем то покрыта, т.к. там такое нечто шершавенькое, не характерное для остального корпуса:


(вот это место с лицевой стороны платы)


Дальше эта часть ложиться в опять таки зачищенный паз корпуса.


И с обратной стороны, понятно, привинчивается золотистыми винтами.
Всё это должно быть скручено плотно. В месте контакта не должно быть никакой краски.

В дальнейшем минус идёт по корпусу на запресованный минус коннектора.



Плюс, вот он:

Такая шляпка, приделанная на пружинку к которой припаян красный провод.
Как понимаете, с этим проблем вообще никаких.

Добавлю разъяснений по поводу Atomizer Short / Low в ТК.
1. Вы пытается высушить вату в ноль, что странно. Тесты ТК на сухой вате изначально бред, придуманный каким-то горе обзорщиком.
2. Почему было сообщение о кз/отсутствии атомайзера? Потому что устройство не может считать сопротивление атома при низком напряжении.
3. Почему напряжение опускается до такого дна? Потому что у вас постоянно работает защита ТК, то есть снижение снижение и еще раз снижение мощности. Доходит до того, что мод пытается выдать столь мизерное напряжение при котором уже не может считать сопротивление атомайзера - привет Atomizer Low / Short (в зависимости от того какой бред прочитал мод).
4. Что было сделано в ночнушке? Был поднят минимальный лимит напряжения подаваемого на спираль, чтобы сопротивление всегда считывалось корректно.
5. Почему сжигается вата? Потому что либо шашечки либо ехать. Либо мод пытается выдавать напряжение необходимое для считывания сопротивления либо дает меньше и уже не может понять что происходит. Жарить то переставать нельзя, ТК все дела...
6. Минимальное напряжение при котором мод может считать сопротивление сильно варьируется от устройства к устройству. К примеру наш образец пики начинает дико гнать и терять атом на 0.2 вольтах. Так же хочу отметить, что наши куб, рх200, прима1/2 и витамины нормально считывали сопротивление, посему и вата была цела и ошибок не было.

Вывод: у нас нет универсального подорожника, который вылечит весь китайский рандом. Раз уж пошла такая "пьянка", то вы уж определитесь - вам горелая вата (ну раз сушите как носки) или ошибка считывания.

о сколько раз твердили миру
для сигаретной тяги в рот
зауживают соплу выход
не вход

Про питание:
Проц Nuvoton M451 питается от 3.3 вольт, через стабилизатор 252х. Это же питание (через делитель на резисторах) подается через кнопку файр на 24-й пин проца и проц управляет драйверами мосфетов.
Еще один стабилизатор 252х (3.3в) питает две повышайки tps6104.
Одна дает 11В для питания драйверов мосфетов. Вторая 12В для дисплея.

Это в 2-х и 3-хатарейных модах. Однобатарейных особо на ремонте не было, сильно не вникал откуда берется 3.3в при просадке ниже 3в. Наверное сразу повышайка стоит.

Решил проверить кто же пиздит больше ! Сопротивление намотки 0.178 (замерялась на DNA 250 и станция Омнимастер показала 0.18)
На сабж на живом сопротивлении показывает 0.180-0.181 и округляет до 0.18 что есть правильно ! Шутн стоит на 98% так показывает правильно как дна 0.178
В принципе неплохо погрешность всего 0.001-0.002 !
Сигель тот который спектрум удивил показанием акб ! акки только из зарядника а он уже пиздит по вольтажу ))
По списку идут слева направо :
1. Мой сабж Арктик
2.Istic pico dual 200
3. Smok H-priv
4. Vaporesso Nebula
5.Smok Alien
6.Cuboid 150
7.Smok G-priv
8.Sigelei KAOS
9. peRdator red
10. peRdator black
11.Sigelei Fuchai 213

фотки показаний  

Слоожно.
В общем был такой испаритель, вернее серия испарителей, Kanger t3s Были и клирики T3S, Evod, так же они использовались в Pro Tank, Aero Tank, в общем были очень популяртны.

Это нижний испаритель вот такого вида:

Если вынуть из него нижнюю детальку, собственно попку, то вот такое.

Собственно сама попка.


Если сточить вот эти рога, то получится трубка имеющая небольшой внутренний диаметр и бортик.

Внешний диаметр увеличивается фум лентой, которая тонкая, липкая и эластичная и представляет из себя термостойкий фторопласт/тефлон.
При наматывании он даже создаёт некую монолитность.

И всё это вставляется в обдув спирали, вот как то так (это Кайфун 5)...


Тем самым уменьшая и поток воздуха и концентрируя его.

Именно такой диаметр оказался удобен тем, что с одной стороны, на малом обдуве он обеспечивает истинную MTL затяжку, просто не затянут глубже полости рта, но при увеличении обдува она уже позволяет затянуться если не в лёгкие, то в горло и достаточно свободная.

В принципе можно использовать любую трубку с подходящим обдувом.
В шапках многих тем есть рецепты заужения обдува не только вот этой попкой t3s, но и другими подходящими трубками.
Это могут быть иглы для пирсинга, трубочки из зажигалок, в общем кто что найдёт.

Но испарители t3s до сих пор продаются...

Всех приветствую:hello:
Представляю обещанную в конце апреля новую версию бака BY-ka v.7. Пока в картинках.
Описание из инструкции по эксплуатации.
Размеры:

спойлер  

Объем заправки:
- Стандартная версия (колокол с узким паропроводом) – 5,6мл
- Стандартная версия (колокол с широким паропроводом) – 4,6мл
- Укороченная версия (колокол с узким паропроводом) – 3,0мл
- Укороченная версия (колокол с широким паропроводом) – 2,5мл

Материалы:
Металлические части Нержавеющая сталь AISI 304L (08X18H10)
Прозрачные части бака Поликарбонат
Изоляторы Фторопласт (PTFE)
Центральные винты коннектора Латунь
О-ринги Резина NBR70, силикон VMQ60

Особенности:
- Коннектор 510-ый
- Регулировка подачи жидкости
- Регулировка подачи воздуха
- Регулируемый центральный пин коннектора
- Простая заправка бака через верх
- Сменные воздуховоды с различным диаметром обдува
- Сменные колокола
- Сменные колбы
- Сменные коннектора
- Возможный доступ к спирали в любой момент
- Фрезерованная метка положения колокола
- Стопор для кольца регулировки воздуха
- Быстросъемная крышка заправки
- Фрезерованные стойки для удобного зажатия спирали

Комплект поставки:
- 1 x BY-ka v.7 в соответствии с заказанной комплектацией
- 1 x комплект запасных о-рингов и винтов для стоек
- 1 x руководство по эксплуатации
- 1 x упаковочная коробка

Сборочный чертеж:

спойлер  

Регулировка подачи жидкости
BY-ka v.7 содержит систему регулировки подачи жидкости, которая позволяет полностью перекрывать доступ жидкости из бака в испарительную камеру, а также, настраивать интенсивность ее подачи.
- Регулировка подачи жидкости осуществляется поворотом колокола на необходимый угол (количество оборотов), без дополнительных инструментов. Колокол проворачивается пальцами за видимую верхнюю часть.
- Необходимый угол (количество оборотов) поворота колокола зависит от вязкости применяемой жидкости, стиля парения, выбранной мощности и определяется индивидуально опытным путем.
- Для удобства фиксации положения на колокол нанесена фрезерованная метка.
- При закручивании колокола до упора не требуется применение силы. Не рекомендуется затягивать резьбы сильнее, чем это можно сделать пальцами.
- Количество отверстий подачи – два, расположены на буртике площадки.

Заправка бака:
- Перед заправкой закрутите колокол до упора.
- Открутите крышку.
- Резьба на крышке и ответной части колбы многозаходняя, поэтому процесс открытия\закрытия крышки происходит быстро, примерно за ¾ оборота.
- Залейте жидкость для парения в открывшееся пространство между колоколом и колбой. Не рекомендуется заполнять бак выше посадочного места крышки в колбе.
- Закрутите крышку в колбу.
- Поверните против часовой стрелки колокол на необходимый угол (количество оборотов).
- Дозаправка бака осуществляется аналогичным, изложенным выше, способом.

Регулировка воздуха:
Система регулировки воздуха позволяет настроить силу «затяжки» в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
- Регулировку воздуха можно осуществлять, не снимая бакомайзер с батарейного блока.
- Интенсивность тяги настраивается путем вращения регулировочного кольца относительно коннектора.
- При совмещении паза на регулировочном кольце с определенными количеством воздухозаборных отверстий в коннекторе (1, 2, 3, 4, 5 или 6) происходит изменение силы «затяжки».
- На кольце регулировки воздуха имеется стопор для более удобного хвата за базу бакомайзера.

Модификации (выбор комплектации)

Сменные воздуховоды:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки сменных воздуховодов с различными вариантами обдува спирали.
Существуют четыре варианта сменных воздуховода:
- диаметр обдува – 1,4мм («супер тугая тяга») (поз.1);
- диаметр обдува – 1,7мм («тугая тяга») (поз.2);
- диаметр обдува – 2,3мм («средняя тяга») (поз.3);
- диаметр обдува – 3,2мм («свободная тяга») (поз.4).
- При использовании воздуховода 3,2мм рекомендуется сборка бакомайзера с колоколом с широким паропроводом.

спойлер  

- Воздуховоды (поз.2) устанавливаются по резьбе до упора, таким образом, чтобы о-ринг вошел в канавку на площадке (поз.1).
- Замена воздуховодов производится с помощью специального ключа (поз.3), который входит в комплект поставки.

спойлер  

Сменные колбы:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки колб из различных материалов и конфигураций.
Для стандартной версии существуют следующие виды колб:
- колба прозрачная (поз.1);
- колба металлическая (поз.2);
- колба комби стандарт (поз.3);
- колба комби с радиатором(поз.4).

спойлер  

Для укороченной версии существуют следующие виды колб:
- колба прозрачная короткая (нано)(поз.1);
- колба металлическая короткая (нано) (поз.2);
- колба комби короткая (нано) (поз.3).

спойлер  

- Для удобства эксплуатации, в комплектации с прозрачной колбой рекомендуется использовать силиконовые о-ринги.

Сменные колокола:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки сменных колоколов с двумя вариантами внутреннего диаметра паропровода, как для стандартной, так и для укороченной версий. Используя различные паропроводы можно добиться изменения вкуса и других характеристик пара.
Существуют следующие виды колоколов:
- колокол стандартный с узким паропроводом (поз.1);
- колокол стандартный с широким паропроводом (поз.2);
- колокол укороченный (нано) с узким паропроводом (поз.3);
- колокол укороченный (нано) с широким паропроводом (поз.4).
На колоколе имеется фрезерованная метка положения.

спойлер  

Сменные коннектора:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки сменных коннекторов в зависимости от размеров используемого батарейного блока.
Существуют следующие виды коннекторов:
- коннектор с посадочным диаметром 23мм (поз.1);
- коннектор с посадочным диаметром 22мм (поз.2).

спойлер  

База в сборе, с воздуховодом:

спойлер  

Таблицу для оплаты откроем на следующей неделе. Часть фоток постараемся сделать к этому времени.
Продажи планируем начать с 16 мая.
По вопросу предварительной записи оставляйте сообщение в теме. Дядя:) mich запишет.

Фууух. Решил проблему с "атомайзер черт " и плавающим сопротивлением на песце. Дело было в коннекторе. А точнее, как заметил камрад igorochek в месте стыка коннектор-корпус мода. Минус от аккумулятора к коннектору идет по большому пути, через переходные сопротивления плата-винты- корпус(цинковый сплав)- стык коннектора с корпусом, посредников много. Да еще левитация баков со временем расшатывает впрессованый коннектор. Вангую, через время много кто сталкнется с такой проблемой.
Спасибо комраду Sehза совет,погрел кожзам феном и отогнул края открыв доступ к винтам.

Слушай сюда, новичок.
И потом не говори, что не слышал!

Рейтинг гуру означает лишь, что чел написал много сообщений. Они все могут быть дурацкие, например, "как дела?". Впрочем, нарушения отслеживаются модераторами и можно получить как минимум предупреждение. Поэтому, как правило, чел с таким поведением просто не доходит до 'гуру', отстреливаясь по дороге.

И репутация тоже может быть 'накручена', ну, например, у вас есть сообщники, которые все время вас плюсуют, или фейковый аккаунт на форуме. Впрочем, это тоже не соответствует правилам форума и можно схватить пожизненный бан и для себя и для сообщников.

Ещё значение имеет дата регистрации.
Лишь Совокупность этих трёх показателей в их солидных значениях может свидетельствовать о том, что чел вполне нормальный, не совсем дурак и кроме того давно является поклонником темы, а, значит, много читал и писал по теме, то есть чел наверняка компетентный.

Добавлю, ещё трепетно относящийся к сообществу и правилам форума чел.

А если ещё и поддерживаемый другими старожилами сообщества, то скорее всего действительно правильный чел.

Из вышесказанного следует, что огульно обвинять гурей в дедовщине, чванливости и прочих не следует.

Отмечу, что не все и не всегда удачливы в выборе стиля, шутки и т.д. посему даже самый гуристый гура может иногда выдать на-гора фигню. Что, впрочем, не означает системы. Ну, настроение, например, плохое.

Новореги же, особенно последнее время случаются ленивы и шустры.
Всё им вынь да положь.
Читать не умеют/ не хотят.
Требуют сразу ответить на волнующий их вопрос прямсчаз.
Этот стиль поведения приводит к тому, что форум из кладезя знаний постепенно превращается в замусоренный #ответымайлру. Найти поиском содержательный ответ становится сложнее и сложнее.
То есть такой новорег срёт под себя и род будущих новорегов.

Гурям такая ситуация не может нравиться, посему в дурацких темах они иногда начинают доводить ситуацию до абсурда, поскольку вполне резонно полагают, что в конце концов модератор обратит внимание и прибьёт тему, тем самым очистив форум от всякой срани.

Поэтому, ещё раз скажу, орать на гурей зазря не следует.
Ну или так, орать на гурей контрпродуктивно, поскольку ор на гурей порождает волну, в результате которой явится модератор и прибьет тему.
Во-вторых, если гурий начинает что-то нехорошее на ваш взгляд писать в говнотеме, это означает, что он уже написал ябеду модератору, и тему так и так прибьют.

В-третьих.
Не секрет, что на форуме, где идут в том числе сделки, существуют разного рода мошенники.
Как правило, мошенник красится род участника форума со стажем, достигая нужного количества сообщений/репы именно созданием таких вот дурацких тем и оставления дикого количества комментариев,
Поэтому,
Если вы не мошенник и пришли на форум более менее надолго вы сами заинтересованы не поддерживать такой стиль поведения. И самому дурацких тем не создавать и других в этом не поддерживать.

Соблюдайте правила.
И жизнь вокруг вас станет лучше и однозначно прекраснее!


Всё.


Зы. Ябеду модератору про несоответствие темы разделу я написал. Ждём-с.

ох и нат*****ся я с ним! думал проблема с баком,а оказалось плохой и не продуманный минусовой контакт коннектора.не смог подружить нержавейку на ТК. сопротивление при нажатии кнопки фаер уходило то в плюс то в минус на 0,2 ома.смотрите фото. теперь работает как надо:nice:

ох и нат*****ся я с ним! думал проблема с баком,а оказалось плохой и не продуманный минусовой контакт коннектора.не смог подружить нержавейку на ТК. сопротивление при нажатии кнопки фаер уходило то в плюс то в минус на 0,2 ома.смотрите фото. теперь работает как надо:nice:

Ну что-то совсем всё грустно :D лучше так:

Обниму я подругу свою,
Вставлю в мод свежий акк из зарядки,
Никотин из бутыли налью,
Сделав быстро расчеты в тетрадке.

Не спеша я взболтаю флакон,
С той нулевкой что сердцу милее,
Если принят дурацкий закон,
Значит я буду просто умнее.

Положу в морозильник бутыль,
С никотина трехлетним запасом,
Пара воз мой отправится в штиль,
Нарушаемый мощным напасом.