;)Какую проволоку выбрать + удельное сопротивление


Удельное сопротивление проволоки по данным от производителей(продавцов):
Kanthal D 0,13 мм: 102 Ом/м;
Kanthal A 0,15 мм: 77,4 Ом/м;
Kanthal A-1 0,16 мм: 69,8 Ом/м;
Kanthal A-1 0,18 мм: 56,4 Ом/м;
Kanthal A 0,2 мм: 44 Ом/м или 44,8 Ом/м;
Kanthal A 0,22 мм: 36,6 Ом/м;
Kanthal A 0,25 мм: 28,3 Ом/м;
Kanthal D 0,26 мм: 25,4 Ом/м;
Kanthal A 0,3 мм: 19,7 Ом/м;
Kanthal A-1 0,32 мм: 18,3 Ом/м;
Kanthal A-1 0,36 мм: 14,2 Ом/м;
Kanthal A-1 0,40 мм: 11,3 Ом/м;
Kanthal A-1 0,45 мм: 9,42 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,3*0,1: 48,3 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,4*0,1: 37,1 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,5*0,1: 26 Ом/м;
Kanthal D плоский 0,3*0,1: 45 Ом/м;
Kanthal D плоский 0,4*0,1: 33,8 Ом/м;
Nickel Chrome 0,1 мм: 137,5 Ом/м;
Nickel Chrome 0,122 мм: 88 Ом/м;
Nickel Chrome 0,15 мм: 61,1 Ом/м;
Nickel Chrome 0,17 мм: 47,6 Ом/м;
Nickel Chrome 0,2 мм: 34,4 Ом/м;
Nickel Chrome 0,212 мм: 30,6 Ом/м;
Nickel Chrome 0,236 мм: 24,7 Ом/м;
Nickel Chrome 0,25 мм: 22 Ом/м;
Nickel Chrome 0,28 мм: 17,5 Ом/м;
Нихром плоский 0,3*0,1 мм: 36,3 Ом/м;
Нихром плоский 0,4*0,08 мм: 34,1 Ом/м;
Nickel Chrome плоский (отожженный) 0,4*0,1: 28,4 Ом/м.
_____
Несколько слов о том, какой вид проволоки для чего использовать:
Кантал 0,16, 0,18, нихром 0,15 и 0,17 мм - для высокоомных намоток, под хайвольт. Кантал 0,2, - с толстым фитилем, - под хайвольт и хайватт с огромной площадью испарения(легко намотать и под 15-17 Ватт мощности).
Кантал 0,25 мм, нихром 0,236 мм - для вертикальных спиралей, в особенности где фитилем является трубочка из нержавеющей сетки (различные генезисы). Кантал 0,30 , 0,32 мм, нихром 0,28 мм - для "субОмных" намоток (менее 1 Ом) в основном генезисов, при их использовании на мехмодах.
Нихром 0,2 (и 0,17), Кантал 0,2 (и 0,18 для атомов с нешироко расставленными стойками) - традиционно для намотки около 1,5 Ом, под eGo-подобные батареи и прочие устройства 3,3-3,7 Вольт.
С нихромом 0,1, 0,122, а также 0,15 и Канталом 0,13, 0,15, 0,16 - возможны намотки "косичкой" в две и более проволочек (можно подробнее почитать здесь: Спираль «Косичка» - немного физики и математики .

Внимание: если в качестве батарейного блока Вы используете батареи Joye eGo(-T, -С), предупреждаю - у некоторых из таких батарей выявлена несовместимость с Канталом в качестве нагревательной спирали. С батареями eGo-C Twist случаев несовместимости (пока?) не выявлено. Подробнее здесь Еврофехраль и eGo-T Passthrough - не подружились..
Если вам попалась именно такая батарея - используйте Нихром.

Кантал (Kanthal^® ) - это торговая марка производителя тех самых "проволочек" и пр.
А нихром, фехраль и хромаль - это уже разные "проволочки". Для сравнения:
Отсюда видим, что для наших целей хромаль подходит не очень, так как для получения спирали N-го сопротивления (при прочих равных условиях) пойдет мЕньшее количество витков, а значит - будет мЕньше площадь испарения. Плюс он более хрупкий и подозревается в химическом взаимодействии с парАми чего-то там ;) (лень искать).
Как-то так :xz:

а что? вполне неплохой набор, только я бы еще и порекомендовала твисты - они поизящнее,
Ну а из баков любые виви-новы, надежны и просты, вкуса и пара достаточно, потому как у кангеров сейчас со сменными испарителями напряг почему-то в продаже(((
Вот вам ссылки на выбор, полазьте и выберите:
#5006 Танк SMOKTech X2 Giant VIVI Nova DualCoil 4ml
#5040 Танк SMOKtech Leader MBC V1, 2 цвета
#5006 Танк SMOKTech X2 Giant VIVI Nova DualCoil 4ml
и вот бак, который мне ну очень понравился по характеристикам, вкусу и пару:
#5024 Клиромайзер SMOKtech Tumbler Tank Bottom Coil, 2 цвета

:nice:поздравляю !!! чтоб долго ходило :drink:


отлично . осталось аккумулятор поменять и испаритель .
Батарея SMOKtech SMK Winder eGo-VV 1100mah Manual, варивольт, 4 цвета
Танк Kanger Protank-II Mini V2 подороже но и получше .
зарядка
Адаптер питания USB для сети ~220V
и испарители не забыть

ну как и обещал - маленький обзорчик от меня лично не предендую на универсальность и истинность - но по своему личному опыту – отзываюсь. Собственно это эссэ оно не мануал и не инструкция к действию – как мотать, что мотать, в каком количестве и с какой тщательностью – вы тут не найдете. Тут все просто – просто о фитилях) Фото честно скомуниздил у когото из продаванов сайта, не ругайтесь)))
Вот список фитилей, не факт, что полный, но основные вроде все описал.
Фитили делятся на органические и неорганические.
Итак, поехали!
ЧАСТЬ I . Неорганика(кремнезем и металл):

1) кремнеземная нить:
+++ очень просто набрать нужный обьем в готовой спирали. Легко "шьется" обычной иголкой
- - - не удобно заряжать в готовую спираль....лохматиться, как бобик во время линьки. быстро. Во время отжига легко пережигается,
так как состоит весь из тонююююсеньких волокон , а они при нагреве становятся хрупки и при малейшем сдвиге - ломаются. Это ужасно. Соответственно износ практически не уступает в скорости органическим фитилям. Самая страшная штука из сказок про "иголки в легких".
Самая элитная – «та самая сетиновская». Ну так говорят. Не? Говорили? Вах-вах, как бежит время)))
2) кремнеземный шнур, по сути та же нить - но эволюционировавшая в косичку/оплетку/трубку. Бывает разных толщин и плетения. Бывает даже в нутре с кремнеземной нитью.
+++ Более устойчив в эксплуатации .долгий срок службы. Аккуратен. Офигенно проводит жижу, хорошо держит форму после обжига. бла-бла-бла..
- - - не очень удобен при зарядке спирали готовой - требуются определенные танцы с бубном
3) Керамика, керамические пористые фитили

ну просто палочки и палочки. Вру. Еще бывают подковки. жижеподача средняя - а потому на высоком оме не покуришь - перегрев спирали и привет, Гарри. Мотается сложно ,с определенными условиями, на грячую.
пар какой то мелкодисперсный, быстро тает. Нет универсальности как у мягких фитилей - как правило один тип под определенную модель испарителя. Бешено, я бы даже сказал - люто - хрупок. В народе особо не прижился именно из за этого
4) Сетка металлическая ,

скрученная столбиком. бывает разным сечением/размером ячейки. Бытует мнение , что ем выше(больше) размер – тем лучше жижеподача. весьма универсальна под любой ОА - хватило терпения правильно изогнуть согнутый столбик ,не сломав его(без пережима волокон сетки). Перед скруткой обязательно отжечь и отжечь тщательно. Генезис наше все. Чистый яркий вкус аромки. Очень редкий уход. Очень долгий срок службы. Ярчайше проявляет себя на прямоточных ББ и мехмодах. Не любит импульсники.
Не для новиЧков!
+++ обслуга простейшая, долговечность.
- - - настройка перед запуском
ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ ПРАВИЛА
первое: «Даже если генезис работает - то и это не означает что он правильно настроен»(с) Денис70
второе: «Нельзя так просто взять и настроить генезис!»
5) Тросик.

по сути та же сетка, но вдоль. принцип тот же. проблемы те же, что у сетки. По отзывам камрадов( привет, purgen!) расход жижи на тросике больше чем на сетке. Сам не парил – лежит метр тросика – так руки и не дошли поэкспериментировать ибо лень и все вокруг фломастеры. Да и когда все настоено и работает - ну просто жалко снимать хорошую работоспособную намотку ради эксперементов. А АО именно ген свободных нет, все заряжены.
Понимаю что мало написал про тросик, но... отмазка выше)) Вот щас приедет стимбой с ФТ - буду его на тросике заряжать пробовать
6,7,8…..) может и есть еще что – я не слышал. Но ,по сути одно и тоже…

Часть II. Органика.
1) Бинт. Хлопковолокно.

Самое распространённое и доступное. Есть практически в любом доме в шаговом доступе. Пар густой, насыщенный. Некоторые говорят – нажористый.
Готовиться к эксплуатации так: бинт кипятиться в нескольких водах (это ОЧЕНЬ важно!), бинт сушится, бинт дербанится на волокна(основа - отдельно ,уток – отдельно!) , волокна делятся на пучки нужной насыщенности и заправляются в установленную спираль. Ва бене!
Прекрасно проводит жижу. Учесть, что разбухает до нескольких раз в искомой жиже ,а потому особо не усердствуйте ,прошивая спираль – свободное место должно присутствовать, фитиль должен ходить в спирали свободно ,при маленьком усилии..
Гарри ощущается далеко заранее ,не как на неорганике, так что если не тупит и дозаправить - то ничего не пригорит/не прогорит.
Не очень долгий срок службы – так как спираль периодически коксуется- а когда её отжигаешь – приходится менять и фитиль: увы ,органика не кремнезем. Горит. А иногда даже тлеет)))
2) Нить хлопок 100%.

Обычная швейная. Сейчас хрен найдешь – век синтетики -– но если поискать в старых шкатулках бабушек/тещ/жен – то весьма высокая вероятность найти настоящую эсэсэсэровскую нить 100% хлопок. То же самое что бинт, те же советы и те же плюсы и минусы, но долговечнее бинтовых волокон.
3) Пряжа. х/б , бамбук.

Лана Гросса, мамма миа, дайте пять!

Ничо не могу сказать внятного - не страдал по ЛГ)) Заряжаю обычную ивановскую бамбуковую пряжу. Особо продвинутые юзвери готовят к эксплуатации так же как бинт. Особо продвинутые еще и замачивают в той жиже в которой потом планируют парить. Пряжа- имхо –лучший баланс на сегодня среди органики.
4) Вата. Да-да, она самая. Вернее не она, а так называемый «Ватные диск».

Превосходная подача жижи. Хороший плотный пар. Отличный вкус. Нажористось. Легкая замена. НО – короткий срок службы.
5,6,7) парят паклю(лен), мох, усы кукурузы, нить ореха кокоса, еще всякую хрень… не пробовал – уточняться не буду)))



Вот вроде и все, а по остальным, если есть – уже другой разговор.
Сам пробовал практически все о чем рассказал. Изначально сидел на кремнеземе, но задолбал глухой болезненный кашель в грудине. Перешел на органику и сетку – кашель пропал, ничо не беспокоит. Однако кремнезем не забыл – ставлю его в девайсы, где смена фитиля неудобная и/или занимает много времени.
Написал как умел, на истину не заявляю. Все мнения или мои или обозначены.
Сильно прошу не пинать – моё самолюбие – оно нежное и трепетное))


12/11/2013 -- дополнил про трусики тросики)

навеяло грымшнурком и переноской для фитиля,если было,то извиняйте.
грымфлаконом обозвал



Значится грымфлакон(внутри флакона спирт и бамбук в четыре нити,носик от воздухозаборника клира(можно иглу для меча или что подобное),диаметр чуть больше зубочистки.мотаю спираль на этом носике,потом вытаскиваю необходимую длину фитиля и спираль сдвигаю на фитиль)
Ношу без колпачка,подтеков нет при любом положении))Ф
гуру,подскажите по намотке,нормально или что переделать для дрипки?

спойлер  

спасибо

Вожусь я с разными типами атомов/баков уже больше года. Пробую, тестирую, ремонтирую, настраиваю, ну и конечно изготавливаю. За это время сделал некоторые выводы, которыми и хочу поделиться.

Одним из самых важных процессов является процесс подачи жижи к фитилю. Если подача не отрегулирована, то получаем или Гари (отсутствие жижи на фитиле), или протечку из воздуховода (перелив).
Рассмотрим процесс подачи на примере е-бака (рис.1) в теории. У этого девайса две части: заправочная, он же бак, где хранится запас жижи (вверху) и испарительная камера (внизу) где собственно и располагается намотка и происходит процесс парообразования.
При заправке мы оставляем немного воздуха (А) который имеет атмосферное давление. Такое же давление, ессно, имеет и воздух в испарительной камере (Б), т.е. А=Б.
В момент затяжки из-за разности сечения трубок подачи воздуха (Х) и забора пара (У) давление в камере Б падает пропорционально силе затяжки (создается разряжение). А становится больше Б и жижа под действием давления равному А-Б выдавливается/подается в испарительную камеру. А стремится сравняться с Б.
После окончания затяжки давление Б снова становится атмосферным и А становится меньше Б. В полость А поступают пузырьки воздуха замещая поданную жижу и уравнивая давление в полостях.
Следует отметить, что при снижении количества жижи - увеличения объема воздуха А, подача жижи возрастает при условно одинаковой силе затяжки, т.к. большой объем воздуха легче «растягивается».
Настройка этой системы девайсов сводится к подбору диаметра подающего отверстия с учетом «усредненной» силе затяжки владельца и скорости подачи при полной и минимальной заправке. Т.е. уровень жижи в испарительной камере должен варьировать от мин. до макс. (ограничен высотой подающего воздуховода).

Первым этапом усовершенствования подачи жижи я попробовал заменить дырочку на тонкую трубочку (иголка от шприца) нижний конец которой заканчивается на уровне минимально требуемого количества жижи (Рис. 2).
При достижении жижей уровня нижнего края трубочки она перекрывает доступ жиже. Точнее при окончании затяжки в полость А поступают не пузырьки воздуха, а жижа пытается всосаться обратно. Это приводит если не к полному прекращению подачи (на практике выдавить жижу через тонкую иглу легче, чем всосать), то к очень сильному ее замедлению. Получается своеобразный гидрозатвор.

Из теории: Давление газа/жидкости действует равномерно на все стенки сосуда. Если при пустой камере парения жижа удерживается атмосферным давлением действующем на площадь сечения трубочки (малая площадь), то при перекрытии трубочки жижей, атм. давление действует уже на всю площадь жижи (большую). А поскольку жижа есть субстанция не сжимаемая - давление передается на малое сечение трубочки. Во загнул...%)

Для идеальной работы этого затвора необходимо размещать трубочку как можно ближе к оси девайса, чтобы компенсировать наклоны – строго вертикально ведь никто не парит. Для этого потребуется сместить от оси всю конструкцию: воздуховод, стойки с намоткой, а главное парозоборник. Последнее приводит к усложнению изготовления. Именно поэтому я и разместил нижний край трубочки на минимальном уровне. В среднем получается то что надо.
На практике гантеля у меня разборная и ее не надо выдвигать при заправке. А вот после смены спирали приходится вставлять основание с учетом положения трубочки, дабы не допустить повреждения намотки или трубочки. Но намотка меняется не очень часто и данное неудобство не напрягает.

Когда ко мне в руки попал ОА «Кайфун» («Гондурас» и т.п.) я понял, что принцип гидрозатвора используется и в нем (Рис. 3).
В этом девайсе жижа поступает по двум проточкам в резьбе колокола и при идеально вертикальном положении уровень запирания находится на уровне площадки. Соответственно при таком положении в момент затяжки жижа только смачивает фитиль и уходит обратно. При интенсивном парении это приведет к приходу Гари.
На практике никто не парит строго вертикально, а проточек две и соответственно одна/две из них всегда будет находится на максимальном/среднем уровне запирания.
Система почти идеальная!!! Единственный недостаток ИМХО это невозможность регулировки диаметра(ров) подающего отверстия. Настройка под темп парения владельца происходит путем регулировки сечения подающего воздушного отверстия («Кайфун»): меньше сечение – туже затяжка – больше разрежение – сильнее подача жижи. Но не всем нравится тугие затяжки.
Я попробовал немного усовершенствовать систему. Опустил уровень площадки ниже отверстия подачи жижи (уровня запирания) – теперь всегда имеется минимальное количество жижи. Само отверстие сделал с изменяемым при сборке сечением от 1 мм. до 0 мм. (визуально или по калиброванному штырьку – сверло, скрепка, иголка). Фитиль решил прижать к отверстию подачи жижи чтобы даже при слабых затяжках происходило капиллярное, пусть и минимальное, но смачивание. Конец фитиля упирается в площадку, что позволяет даже без разряжения иметь мин. жижи. По аналогии школьного опыта: если в стакан с жидкостью полностью опустить кусок тряпки, а затем один конец вывести наружу и расположить ниже уровня жидкости – жидкость начнет вытекать из стакана по тряпке. (ОА LOCO «Паровоз).
Две недели, 20 мл. жижи – полет нормальный. Схему пока не привожу – еще не закончил тестирование.
Вот в общем и все. Если кому-то пригодится при разработке ОА – буду рад плюсику в репу.

Приглашаю поучаствовать в редактировании карты с указанием где/что брали и почём.
Дабы не бегать по всему Питеру в поисках похожей финтифлюшки.


Хотя это скорее в гаражные моды надо было. Только заметил новую ветку..

Вот, сваял некий протез калькулятора для расчета спирали в обслуживаемом атоме. Может, пригодится кому.
Понятно, что в натуре всё получается не совсем так, как в теории, но тем не менее - некоторое представление о результате будет.
Пояснения:
- проволока выбирается из списка вверху. Значения удельных сопротивлений взяты из ГоСта. Если кто сам замерил, можно ввести значения в полях "свой замер", то есть - на такой-то длине при таком-то диаметре получилось такое сопротивление.
- далее при помощи счетчиков, расположенных ниже выбора проволоки, выставляем предполагаемые параметры спирали, и правее наблюдаем предполагаемый результат.
- количество нитей фитиля посчитано опять же - математически, т.е. они как-бы почти не уплотнены (округлено до бОльшего целого)
Файл в формате EXEL (макросов нет) скачать можно здесь: http://files.mail.ru/1S3PLM1S3PLM1S3PLM1S3PLM1S3PLMXX

(тема на forum.svoemesto.ru)

Дополнено. Сразу скажу, что при более глубоком изучении процесса получения "дыма", стало совершенно ясно, что требуется не просто нагреть жидкость до кипения, а самое главное - активно сдувать получающуюся при этом "пенку" с поверхности фитиля. Поэтому там, где написано "испарение", правильно будет понимать - "нагрев до кипения". А само испарение, как выяснилось, нежелательно, это уже потери. Тем не менее, от этого суть не меняется, нагревать до точки кипения надо, поэтому переписывать не стал.

При ремонте разборных и разбирающихся (а для нас все, что потенциально разбирающееся - уже разборное) клиромайзеров, возникает вопрос - как намотать спираль, сколько витков, какого провода, какой фитиль и т д. Хочется еще чтоб и пара много, и батарею не жрало. Решил собрать все, что есть по этой теме, свои наработки и выводы, в одном месте. Для начала хочу разобраться, как же происходит процесс парообразования, и от чего зависит его КПД (не нагревателя, а именно парогенератора, так сказать). Почему именно клиромайзеры? Потому что на данное время, это одни из самых эффективных и экономичных девайсов. Атомайзеры с нижним расположением спирали активно греют корпус и батарею, синтепоновые дуалы - жижу в синтепоне по всему объему, и лишь клиромайзеры, из за особенностей их конструкции - максимум энергии отдают на испарение жижи, с минимальными потерями. Да еще картомайзеры с горизонтальной спиралью.
Для начала разберемся, как должно происходить идеальное, с точки зрения потерь, парообразование. За короткое время надо испарить некоторое количество жидкости, при этом не нагревая ничего лишнего. Вот картинка, поясняющая суть процесса.

Нигде не нашёл такой темы, поэтому решил создать. Поделюсь с форумчанами своим опытом эксплуатации данной приблуды :)

Относительно долго пользовался до этого eGo-C, надоели постоянные течи, вкус гари, недостаток пара и быстрый выход из строя данных атомов. Немного поблуждав по просторам интернета было принято решение брать что-то с танком. Поехал в довольно хороший (хоть и небольшой) магазинчик, и в результате часового допроса продавца выбор был остановлен на вышеупомянутом клиромайзере.

На самой конструкции подробно останавливаться смысла не вижу, всё довольно хорошо видно на картинке. Сам бак, похоже, изготовлен из чего-то вроде карбоната. Довольно крепкий, выдерживал несколько очень серьёзных падений, трещин да и царапин спустя 3 месяца эксплуатации нет. Короткий фитиль, как оказалось в последствии, не доставляет никакого дискомфорта при использовании, главное следить, чтоб он был всегда влажный, что не представляет никаких проблем и неудобств.

Из достоинств данного клиромайзера хочу отметить ряд плюсов:
1.Высокая автономность. Одной заправки уверенно хватает почти на день интенсивного парения. Теперь нет нужды постоянно таскать с собой баночки с жижей.
2.Экономичность. Расход жижи по сравнению с предыдущим атомом как минимум раза в 2 ниже. Аккумулятор также стал жить дольше раза в полтора! Очень доволен!
3.Отличный вкус, очень хороший ТХ.
4.Не течёт. Огромный плюс! Не течёт в любом положении, нет опасности запачкать жижей одежду и предметы. В мундштуке, бывает, скапливается конденсат, но он легко отправляется в танк простым приоткручиванием мундштука.
5.Лёгкость в обслуживании. Элементарно разбирается, моется, прожигается. После прожига приобретает состояние нового.

Один испаритель выдерживает примерно 20-30 прожигов, далее нуждается в замене фитиля, ибо последний спекается и нарушается подача жижи к испарителю. Спираль пока менять не пробовал, но не вижу в этом ничего сложного. Испаритель разбирается элементарно, достаточно иметь обычное шило.

Сам испаритель:

Со снятым клювом:

Разобранный:

Один конец спиральки зажимается между корпусом испарителя и пластиковой втулкой (справа), второй - между внутренней поверхностью этой пластиковой втулки и правой железной втулочкой, которая и является вторым контактом.

Чуть позже постараюсь добавить подробную инструкцию с картинками по прожигу атома и по замене спирали!

Всем приятного парения!!!

UPD: обещанная инструкция по перемотке испарителя СЕ-5

На форуме есть много топиков по сращиванию нихрома и провода.
Это пайка, сварка и скрутка.
Предлагаю Вашему вниманию скрутку, подсмотренную у китайцев на спирали CE3.

Способ №1  

Наматываем спираль, берем провод, зажимаем зажимом, на нихром одеваем медицинскую иглу и крутим.
Получается аккуратная навивка.
Если витки разбежались, их можно легко собрать: одеть иглу на провод и надавить.
Зажим снимаем и иголкой загибаем торчащий кончик провода и обжимаем пасатижами.
Проделываем такую же операцию со вторым хвостом нихрома и в итоге получаем:
Скрутка не разваливается, контакт не гуляет, влезает в керамическую чашку CE2 в штатные отверстия(до скрутки)
Высота сборки до нижнего края скрутки 3мм
паяльник не нужен!

Способ №2  

Для работы понадобятся:палочка с заранее проделанными отверстиями на длинну будующей спирали. Подбирал экспериментальным путём. Расстояние так-же зависит от толщины нихрома,2 проволочки,игла и бокорезы
В отверстия продеваем проволоку
Продеваем нихром в иглу и обматываем проволоку 3-4 раза сохраняя натяг в игле верхнюю
и нижнюю
Обрезаем нихром
Концы проволоки можно подогнуть сразу на палке, или после того как сняли с приспособы.
Дальше- обрезаем лишнее, поджимаем петли и наматываем.