Kololej
только косичкой в 2 провода, причем может получиться отлично, даже лучше, чем одиночным толстым. В один провод - не выйдет.. слишком высокое сопротивление и маленькая площадь поверхности.
5 - 6 витков на 2 мм, или 4 - 5 витков на 2.5 мм, и до 15 - 20 Вт гоняй :) Да глянь у меня в табличке, вторая вкладка, там готовые косички. Табличка в подписи.

Нашел у себя в альбоме

спойлер  

Я неоднократно упоминал о хорошей выготовке сетки для геши. В результате ЛС-переписки коллега таки доплющил меня до пошаговой инструкции.
Она опробована на живых людях и девайсах. Результат таки повторяемый. Так что выкладываю тут. Текста много, посему ховаю под спойлер.

О вдумчивой и качественной подготовке сетки для генезиса  

по большому счету есть всего два пути, даже три, но логику "нанокасаний" щаз теребить не будем.

1. сразу хорошо и кошерно выготовить сетку. Тогда запустится - с полпинка.
2. если не получилось, допиливать/донастраивать уже установленную сетку/намотку.

Опишу, как готовлю сетку.
1. сразу обрезаю нужный кусок. Даже несколько про запас. Режу по волокнам, а не наискосок. Наискосок имеет смысл делать, если сетку потом в кушиш гнуть надо для впихивания в бак или еще какой фигней страдать.
2. если отчерчивал маркером - смыл спиртом, ибо перманентный маркер при прожиге не убирается. Если чем-то более щадящим, например графит от карандаша - этого можно не делать.
3. взял сеточку пинцетом, обжег на горелке. Просто, чтобы первый слой масла, жира и прочих какашек снять. Сильно палить не надо, просто становится достаточно темной. Не блестит.
4. бросил в кипящую воду. Дал провариться минуты 2-3-4-5. Пока не надоест.
5. вытащил, положил на бумажную салфетку, промокнул.
6. еще разок прошелся горелкой. Просто так, чтобы грустно не было.
7. подохнул бок и верх.
8. свернул на оправке. Плотно.
9. покрутил пальчиками многократно. Добиваясь не столько плотного, сколько однородного состояния.
10. запустил горелку. Скрученную сеточку пересадил на и иголку от шприца. И начинаю палить её. Трудно сказать, как долго. Пока не покраснеет. Опустил в водичку. Она пшикнула.
11. вытащил, промокнул салфеткой.

далее п.10-11 повторяется циклично, пока не надоест. Минимум раз 5.

12. сухую сетку еще разик прожег. Накапал на нее жижу. Сам использую не готовую жижу, а чистую базу (она так и хранится в коробочке с сетками и канталом). Пропитал скрученную сетку. Поджег. И медитирую на огонь. Прогорело. Капнул еще. Снова поджег. Можно давать просто гореть, можно еще при этом горелкой проходиться туда-сюда. Это по желанию, под настроение
13. и оксидирую, и жгу жижу с обеих концов. Тоже не считал количество раз. Но не меньше 5. Если есть вдохновение - то и больше.

14. не обязательно, но когда есть время - снова бросаю готовые сетки в водичку и даю покипеть.
15. промакиваю. Обжигаю насухую. Уже без макания в воду или обмазывания жижей. Это как бы последний этап оксидирования. Уже чисто на воздухе.

16. достаточно обильно пропитываю жижей, или той же базой. Наматываю кантал. Усилие описать трудно, чтобы и не передавливало (это видно), и не болталось. Без особого фанатизма.
17. устанавливаю в девайс. Креплю "+" и "-" кантала.

18. гляжу глазками. На предмет относительной ровности расстояния между витками, красивости и вообще .
19. по уже установленной сетке/намотке прохожусь без особого фанатизма турбозажигалкой.

20. ставлю Варю на минимальный вольт (2,9). Захожу в темное помещение и подаю вольтаж.
21. если все и сразу одинаково светится, повышаю вольтаж до уровня, чтобы краснела сама сетка. Если виточки не светятся, шевелю те, что остаются темными.

22. когда все светятся и все раскаляется - забиваю жижей. Прикуриваю минут 10-15. И кайфую от душевной вкуснотищи.

Это было по поводу "первого пути". Второй путь короче.
1. если КЗ, или не все витки светятся (когда фиговато выготовил спираль) - см. п.п. 20-21. Но это не всегда помогает. Особенно, если слишком вдавил намотку в сетку.
2. фигачить турбозажигалкой, чтобы "пропалить" КЗ под витками. Долго и упорно. Желательно, не спалить сам девайс.
3. капать на сетку жижу и при помощи турбозажигалки палить её. Тоже многократно.

По времени расклады такие:
При всей длинности первого пути - это минут 15-20-25 в зависимости от сноровки.
"короткий путь" может растянуться минут на 40 - полтора часа. Или больше. Тут уж от везения зависит.

Вроде всё

Повторюсь, результат таки повторяемый!

Kololej
только косичкой в 2 провода, причем может получиться отлично, даже лучше, чем одиночным толстым. В один провод - не выйдет.. слишком высокое сопротивление и маленькая площадь поверхности.
5 - 6 витков на 2 мм, или 4 - 5 витков на 2.5 мм, и до 15 - 20 Вт гоняй :) Да глянь у меня в табличке, вторая вкладка, там готовые косички. Табличка в подписи.

Дошли руки и до обзора Тайфуна. Вот такой Taifun GT в двух вариантах - более дорогой с комплектом запчастей, и более дешевый без запасных винтиков и орингов. Серьезных отличий между этими версиями я не заметил, у меня есть оба :) Вот так он у меня выглядит:





Страничка на сайте магазина
Taifun GT rainbow , обслуживаемый атомайзер. / Обслуживаемые атомайзеры . / Каталог

Первое впечатление - строго положительное. При внимательном рассматривании обнаруживаем, что проточки для фитиля несколько уже, чем в стандартном Тайфуне. Но это абсолютно не страшно, как выяснилось. Сейчас покажу один из вариантов, как его можно приготовить :)

Мотаем спиральку. Вариантов множество. Главное - что спираль должна быть на 2 мм оправке - например, на зубочистке. Материал фитиля - бамбук, нитка бамбуковая, есть в наличии в магазине. Материал спирали и параметры - в зависимости от того, на чем будет работать Тайфун. Если это варивольт типа Вамо, Легенда и подобные, хорошо подойдет кантал 0.2, 7 витков, до 15 Вт такая спираль держит на таком фитиле. Если же это линейный вариватт типа Сигелей 20 Вт или 30 Вт, ХАНА и подобные им, там наоборот, желательно потолще провод, например, кантал 0.28. Для мехмода - те же витки, но на кантале 0.3. Тоже есть в наличии в магазине. Поскольку у меня Сигелей 20 ВТ, выбираем кантал 0.28, 6 витков будет достаточно. Такая спираль на Сигелее будет давать 12 - 14 Вт, теоретически до 20, но там уже диаметра фитиля будет не хватать. В пределах 12 - 14 Вт парит отлично!

Итак, мотаем на зубочистке или сверле в 2 мм 6 витков кантала 0.28



Разбираем Тайфун, отвинчиваем крышку испарительной камеры, саму камеру опускаем вниз до упора, чтоб головки винтов выступали выше камеры. Сразу желательно отверткой несколько раз плотно закрутить - открутить эти винты, чтоб стойки утопились до упора и зафиксировались.
Ориентируем исп.камеру так, чтоб проточки располагались как на картинке, и кладем сверло с намоткой между стоек, прямо на проточки.



Удерживая сверло сверху пальцем, заводим выводы спиральки под головки винтов, можно не накручивать, просто полвитка сделать, и затягиваем винтики.



Все, можно поправить витки, чтоб они были равномерно, не слипшиеся вместе, откусываем лишние торчащие из под винтов хвосты кантала, вынимаем оправку, готово. Можно замерить сопротивление, мультиметром, или можно вариваттом, если там есть такая функция. Должно быть в пределах 1.2 - 1.3 Ома. При нажатии кнопки, на мощности 10 - 12 Вт спираль быстро раскаляется до желтого цвета - это нормально. Сигелей 20 и 30 Вт может не дать мощность на таком сопротивлении ниже 12 Вт, это нормально - эти вариватты не умеют снижать напряжение аккумулятора, только в большую сторону повышать.



Теперь фитиль. Отрезаем три кусочка бамбуковой нити, длиной сантиметров по 8, берем ту же проволоку, которой мотали спираль, или портновский нитковздеватель, и продеваем сразу три нитки в спираль, при необходимости спираль можно придерживать пальцем или другим предметом.





Вот как то так должно получиться. Можно проверить, чтоб витки спирали не сдвинулись, спираль должна находиться строго над соплом, между стойками, на расстоянии примерно 1.5 - 2 мм от сопла.

Теперь убираем нитковздеватель или проволоку, которой протаскивали бамбук, чуть подрезаем длинные нитки, поднимаем испарительную камеру до тех пор, когда она встанет на свое место и будет легко прокручиваться. С этого момента чуть чуть на нее надавить, чтоб она на полмиллиметра ушла глубже, тогда она будет стоять достаточно прочно и крутиться уже не будет. Сильно опускать нельзя - иначе, трубка воздуховода может не достать орингом до крышки камеры. То есть, опустить камеру совсем чуть - чуть, до появления сопротивления при ее вращении. (или же, как рекомендуют на форуме, снять камеру, снять оринг, который ее герметизирует, подмотать под него в канавку 2 витка обычной тонкой нитки, никаких узлов делать не надо, надеть сверху оринг, все, исп. камера будет держаться значительно туже).
Хвосты фитиля уложить в проточки поплотнее, намочить фитиль жидкостью, чтоб она впиталась, еще раз проверить, чтоб хвосты фитиля плотно лежали на дне проточек, закрутить крышку камеры, обрезать торчащие хвостики до длины 1.5 - 2 мм, этого достаточно. Также можно проверить на вариватте, поскольку фитиль намочен, и пропитан, при нажатии кнопки должно быть слышно шипение и виден пар возле спирали. На сухом фитиле это делать, естественно нельзя - бамбук сгорит :)

При закручивании крышечки, обратить внимание, чтоб она только слегка касалась хвостов фитиля в проточках, но ни в коем случае их не зажимала. Между материалом фитиля и закрученной крышкой должен быть едва заметный зазор, для выхода воздуха. Если фитиль будет зажат в проточках - воздух не сможет поступать в бак вместо выпаренной жидкости, подача жидкости ухудшится. Поэтому хорошо бы еще проверить проход воздуха таким способом - закрыть пальцем на основании Тайфуна боковое отверстие для забора воздуха, и потянуть ртом из большого центрального отверстия закрученной крышки испарительной камеры. Воздух должен слегка проходить через места выхода фитиля. Если он не проходит совсем, то или иглой поплотнее примять хвосты фитиля, или в крайнем случае убрать одну нитку - их всего 6, оставить в проточке 5, и снова проверить прохождение воздуха. Должен проходить воздух с обоих хвостов фитиля, но заметных щелей быть не должно. Если же он проходит слишком свободно, можно распушить иголкой торчащие кончики фитиля, чтоб они стали попышнее и закрыли получше лишнее место в проточках.

Но обычно этих манипуляций делать не приходится - с 6 нитками бамбука в проточках все получается нормально.

Все, теперь можно залить в колбу (в перевернутом положении) жидкость, там входит до 5 мл, аккуратно накрутить колбу с жидкостью на основание, чтоб трубка воздуховода вошла в отверстие крышки испарительной камеры, и попробовать попарить. В процессе парения, из под каждого хвоста фитиля должен после затяжки выходить маленький пузырек воздуха. Это нормальная его работа. Через несколько часов, когда фитиль уже разбухнет и прикурится, желательно еще раз проверить, выходит ли воздух из под хвостов фитиля. Если воздух через несколько затяжек не выходит, или выходит стабильно только из под одного хвоста - значит, там, где он не проходит, слишком плотно фитиль заткнул отверстие, с этим желательно разобраться, иначе вкус и пар будет хуже. На этом все, до следующей замены фитиля обычно ничего делать не требуется, только жидкость заливать и получать удовольствие!