https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110.html вся информация по выбору, покупке и использованию электронных сигарет. Обсуждение, обзоры, отзывы, помощь новичкам ru Thu, 30 Apr 2026 19:33:19 GMT vBulletin 15 https://www.ecigtalk.org/images/misc/rss.jpg https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110/post-5463.html Thu, 29 Aug 2013 12:46:27 GMT *Шаг следующий* крепим концы спирали и равномерно распределяем витки в зоне предполагаемого продува. Витки спирали при этом расположить так, чтобы... Шаг следующий крепим концы спирали и равномерно распределяем витки в зоне предполагаемого продува. Витки спирали при этом расположить так, чтобы воображаемая струя воздуха била чуть ниже её центра.
Накручиваем колпак,отверстие в котором смотрит куда угодно,только не на спираль, это устраняем путём торцевания дна колпака, я срезал по несколько соток в токарном станке , промывал спиртом и примерял, в конце концов удалось добиться того,что колпак накручиваясь остановливался отверстием прямо напротив фитиля.
Можно сторцевать колпак на ровной поверхности на листе наждачной бумаги зернистостью не более 400, но следует быть аккуратным , почаще промывать и примерять по месту, а то можно промахнуться и отверстие уйдёт дальше , судя по стружке колпак бронзовый и стачивается очень легко, промывать в спирте перед примеркой чтобы удалить стружку из резьбы-для получения истинной картины.
Диаметр самого воздушного отверстия- я остановился на 1.1 mm. Делал больше-непонравилось, сверлил ещё два по краям и глушил (запаивал) центральное- тоже ничего хорошего, (далее на фото видны все следы издевательств над колпаком),короче с обдувом тоже наигрался дай бог , пока не остановился на одном отверстии диаметром в пределах 1.1-1.2 mm.
Изгнание КОЗ.
Как правило рекомендуют делать не на импульсниках , но у меня кроме Сигелея ничего нет, ставлю его в режим контроля сопротивления и с минимального вольта короткими включениями начинаю пробные запуски, картина сразу видна, даже без нагрева , у меня при Kanthal диаметром 0.25 и семи витках сопротивление в районе 1.8-1.9 Ом на новой спирали.Путём шевеления витков , (придерживая при этом фитиль упиранием в дно бака) добиваюсь этого Ома и далее провожу уже более уверенные и продолжительные включения, - сетка то у нас 100 процентов без массы !
В результате добиваюсь равномерного свечения спирали от центра к краям до отсечки , поднимая напряжение до 4 вольт или 9 ватт, затем пару капель пропилена на спираль (для проверки) и снова проверяем с осторожностью короткими включениями ( картина может резко поменяться и появится КЗ), если КЗ то далее по схеме , как в начале , постоянно следим за сопротивлением, в итоге добиваемся того, что после смачивания спирали она работает до отсечки и витки светятся от центра к краям при стабильном сопротивлении, (при нагреве оно немного плавает но в пределах 0,1-0,2 Ом ) причём будет видно что крайние витки греются меньше средних.

На этом всё, вкус и огромное количество пара при 9 ваттах с первых затяжек обеспечено , никакой многодневной "прикурки".
После того как Кобра у меня вышла в рабочий режим, пришлось снижать кол-во никотина, из-за невероятно насыщенного пара, раньше всегда курил очень крепкий аналог и любил зверский ТХ, в до генезисную эпоху едва накуривался 24-кой,а тут пришлось снижать никотин до 18.
Так-же в последнее время стал использовать более прогрессивный метод запуска К-Кобры,
ещё до первых включений демонтирую фитиль со спиралью , и прогреваю до соломенного цвета горелкой спираль вместе с сеткой,долго и тщательно примерно минуты три-четыре,после остывания всё аккуратно монтирую на место,- как правило ,за редким исключением, такая намотка запускается сразу и без КЗ.
Про очистку спирали
У меня обычно такая операция необходима раз в четыре дня, для очистки я аккуратно вынимаю фитиль вместе со спиралью замачиваю и промываю его в спирте, (можно из шприца под давлением)затем прожигаю, турбо зажигалкой , и нагретый окунаю в спирт, так повторяю раза два(спирт при этом не вспыхивает), потом просушиваю зажигалкой и если необходимо обметаю спираль кисточкой для рисования, эффект получается двойной, очистка спирали+ из нагретого фитиля паром вышибает все фекальные массы,-ячейки сетки прочищаются, затем аккуратно монтирую нагревательный узел на место.
Можно и не демонтировать узел нагрева а просто промыть фитиль нагнетая спирт через заправочное отверстие, используя бутылочку для заправки с тонким носиком, потом следом промыть нагнетая воду, и прокалить спираль уже силами ББ, смести с неё все загрязнения.
У меня своей естественной смертью ещё намотка не умерала, их у меня две , пока одна используется вторая отмокает в спирте.
На этом можно-бы и остановиться, а можно и продолжить модернизацию К-Кобры, для упрощения обслуживания и особенно заправки.
Штатная заправка шприцем и при помощи отвёртки (шестигранника) быстро надоедает и нервирует, возникла необходимость приспособить Кобру для быстрой заправки в походных условиях из бутылочки-фляжки, которая своим носиком плотно входит в заправочное отверстие.
Отверстие для заправки было рассверлено сверлом 2,5 и нарезана резьба М3.
Так-же изготолена втулка с наружней резьбой М3 и внутренней М2(как в оригинальном отверстии)-смысл втулки в том,что-бы приподнять срез заправочного отверстия по выше,дабы в процессе заправки пробкой пузырька случайно не зацепить и не повредить нагревательный узел.

Был изготовлен и болт заправки.

Так это выглядит в сборе.

Теперь для заправки выкручиваем руками болт заправки (для удобства есть накатка на шляпке болта)
вставляем носик бутылочки

и закачиваем жижу в бак , при этом воздух свободно выходит через щель между отверстием и фитилём, кругом сухо.

Закручиваем болт на место,-заправка завершена, на всё про всё около минуты, без шприцев отвёрток и прочего.
Ну и последний штрих к портрету-мундштук из нержавейки, изготовил с натягом в две сотки и впресовал в замен штатного, кстати недавно горько пожалел об этом, (обязательно переделаю на деревянный или пластмассовый, так чтобы плотно сидел и не болтался),за рулём тряхнуло на кочке и я поднося сигу ко рту чуть не вынес себе все передние зубы, так что думаю что мундштуки из нержи конечно красиво но не безопасно (здесь на фото видны следы издевательств над колпаком в поисках оптимального обдува).

Окончательно настроив К-Кобру я пришёл к выводу , что испаритель генезис хорошо работает тогда , когда подача жижи к спирали осуществляется непрерывно, особенно в момент испарения, а не только в промежутках между затяжками , по этому , сигу всё же надо иногда наклонять, чтобы фитиль интенсивно смачивался, и по моему мнению сетке всё-же далеко до органики,и даже до кремнезёма по капилярности, поэтому откачать жижу со дна бака в вертикальном положении , и обеспечить требуемую подачу к спирали сеточный фитиль не сможет,но этого от него и не требуется,так как в процессе парения сам бак генезиса и соответственно жижа находится в постоянном движении и фитиль омывается по достаточной площади , по этому проблем с подачей при вышеописанном способе намотки не наблюдалось.
Так выглядит К-Кобра с Сигелеем
]]> Славон https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110/post-5463.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110/post-5275.html Thu, 29 Aug 2013 12:46:00 GMT Хочу сказать,что всё описанное не стоит воспринимать как руководство к действию, что и как парить-личное дело каждого, просто считаю что если в... Хочу сказать,что всё описанное не стоит воспринимать как руководство к действию, что и как парить-личное дело каждого, просто считаю что если в каком-то устройстве можно что-то доработать и улучшить , то почему-бы этого не сделать, и может мои наработки будут для кого-то полезны.
Решив начать освоение Генезисов, выбор пал именно на них,


так как во внимание принималось не брендовость и место происхождения,а всё-же в первую очередь технические характеристики, такие как прозрачность колбы (дабы было видно сколько жижи в баке и что там вообще происходит) и её прочность ( толщина стенок 2 mm.), резьбовое крепление испарительной камеры (колпака), и относительная дешевизна устройств да и вообще качество изготовления , зачастую не уступающего именитым аналогам.Впечатлило крепление колпака , одно дело срывать-стягивать колпак с О-рингов, рискуя повредить испарительный узел, и совсем другое, открутить, провести нужные работы и завернуть на место.Просмотрев многие испарители Китай-Прома пришёл к выводу что представляют они из себя скорее набор комплектующих , требующих тщательной доработки , нежели устройства работающие "из коробки".
Вот к примеру начитавшись наших форумов, и увидив проблему в горящих крайних витках,деятели из поднебесной,не вникая в её суть сразу отреагировали , и просверлили отверстие с ,рваными-острыми краями, для фитиля под углом (да ещё и уменьшив его диаметр на 0,3 мм.!!!),таким образом,что фитиль теперь стоит на искосок, верхней частью почти упираясь в + стойку , а для уменьшения длины нижнего конца крепления спирали ещё и болт крепления сделали в плотную к фитилю,теперь как ни крути а спираль упрётся в шляпку болта.
Так было в первой, которую сейчас и пользую

и так в новой купленной по случаю про запас

Причём отверстие в колпаке на против спирали по прежнему упорно не хотят сверлить.
Да,согласен,запустить сии агрегаты в изначальном виде конечно можно, но одно дело запустить, только ради самого факта запуска, и мучится потом с протечками,заправкой и перегревом и совсем другое довести устройство до ума, чтобы потом долго и без проблемно использовать,на любых жижах, с закрытым заправочным отверстием, без протечек в любых положениях, легко и удобно обслуживать и заправлять.
К-Кобра первый генезис, соответственно и мучений с запуском было очень много , главное на чём хотелось-бы остановится-это на доработке под свои конкретные нужды:испарительного узла(спираль+сетка) , безперебойной подачи жижи, и конечно простой и лёгкой заправке.
Первое что бросилось в глаза это то,что в процессе настройки,- (изгнания КОЗ) фитиль находится в постоянном движении, это вызвано расширением и остыванием спирали,- в результате фитиль,(даже если он не касается дна бака) постоянно елозит по стенкам отверстия в котором он установлен,и периодически или постоянно находится на массе,результат- периодическое КЗ и нестабильность работы.
Опытные предлагают вывесить фитиль по центру отверстия,и на некотором расстоянии от дна бака ,дабы избежать массы на сетке, но даже если и удавалось так сделать, то после первых же запусков всё возвращалось на круги своя, фитиль утягивало то в одну сторону то в другую,- результат масса на сетке и следом КЗ !
И самое обидное то,что даже если и удавалось настроить узел нагрева,-то стабильности не было всё-равно, КЗ могло появиться внезапно и в любое время, даже через день-два успешного парения,при полу-пустом баке,да и вообще непонятно по какой причине, ( многие сталкиваются с такой проблемой ) а корень зла всё тот-же, минус на сетке.
Я убедился в том, что не важно как сетка подготовлена и с какой тщательностью, с каким зазором она в своём отверстии находится,блуждающая масса на ней всё равно будет появляться от контакта со стенками отверстия либо центральной стойкой или же дном бака , избавиться от которой проблематично,но можно !
Было решено, пусть медленно, но уверенно идти к успеху, пусть иногда и радикальным способом что-то меняя.
Главное,-было любыми способами избавиться от массы на сетке.
Для этого отверстие под неё было рассверлено до диаметра 3 mm. , с обоих сторон снять небольшие фаски, (можно сверлом большего диаметра), в готовое отверстие с хорошим натягом вставляется кремнезёмная трубочка

извлеченная из недр картомайзера

eGo Dual Coil XXXXL 5ml, длину трубочки подгоняем на всю толщину площадки.
Я в последующем изготовил и впресовал в это отверстие эбонитовый изолятор внутренним диаметром 2,8 mm.
Изолятор-трубочку можно подобрать любой, главное из термостойкого материала.
На форуме предлагали изолировать фитиль от стенок отверстия путём обматывания его в этом месте тонким слоем ленты ФУМ,-я пробовал так сделать, результат плачевный,подача прекращается практически полностью.
Далее в несколько слоёв обматываем прозрачным скотчем центральную пустотелую шпильку (ту самую которая стягивает обе площадки), соответственно кроме резьбы.
И последнее , вырезаем прокладку в виде шайбы и укладываем её на дно бака, (её можно вырезать из любого прозрачного полимерного материала, толстый полиэтилен и т.п, я делал из упаковки от мыши).
Скручиваем и собираем бак,- в результате имеем полностью изолированные от массы все те поверхности,которых только может коснуться сетка,- метод конечно радикальный,не спорю, но зато гарантия 100 процентная !!!
Следующий этап- сетка.
После многочисленных изысканий оптимального варианта, я остановился на методе рыхлой; скрутки с гвоздиком от уважаемого Denis70. Для моего диаметра отверстия 2,8 mm. я беру кусок сетки 35x40mm. из которых 7-10mm. на гвоздик , и остальное на основной фитиль,сеть использовал 350-400 , другой не было.
Эти куски сначала промываю в спирте, потом прожигаю и опять промываю в спирте.
Затем плотно скатываю гвоздик-без канала внутри до диаметра 0.8-1.0 mm., далее на этот гвоздик наматываю основную сетку до диаметра около 2.1-2.2 mm.
Конечный этап подготовки сетки у меня,- это закаливание , - просто грею до красна весь фитиль , и кидаю в спирт, после этого он становиться жестким и упругим.
Но существуют и ярые противники, каких бы то ни было прожигов сетки,как тогда в этом случае избавиться от загрязнений сети и придать жесткость фитилю для меня не ясно,да и к тому-же как мне кажется , что проволочные нити прокаленной сетки покрытые слоем окислов быстрее и обильнее смачиваются и проводят жижу, нежели просто гладкая поверхность.
На этом с сетью всё.
Следующий этап-спираль.
В нашем деле оказалось куда более важно оксидировать-изолировать спираль от сетки, нежели сетку от спирали , для этого идеально подходит так называемый Kanthal , поскольку при нагревании он покрывается окисидом алюминия,-надёжный изолятор.
Так например вышеупомянутый Denis70 писал о том ,что прокаленный в печи длительное время Kanthal покрывается настолько плотной диэлектрической плёнкой , что его можно мотать даже на не подготовленную сеть, и КЗ и проблемы с запуском любого типа генезиса отсуствуют как класс. Можно конечно использовать с большим успехом и Нихром типа Х20Н80-что я раньше и делал , но проблема в том,что при малейшем КЗ Нихром на мертво приваривается к сетке, подобие кантактной сварки получается, либо ярко вспыхивает и перегорает (по крайней у меня так было,даже защита ББ не успевала сработать), а Kanthal же наоборот, обладая большей жаропрочностью и хим составом в случае КЗ не липнет к сетке и не перегорает.
Учитывая эти факторы ,мотаем конкретно прожженный на газовой плите Kanthal толщиною не менее 0.2 mm на оправку(хвостовик сверла) диаметром 2mm. , обычно мотаю 5-7 витков,проволоки толщиной 0,25 с шагом равным двум диаметрам проволоки (на глаз),равномерно расспределя витки, концы навитой пружины должны смотреть в одну сторону. Снимаем спираль с оправки- при этом она немного разойдётся-это не страшно,так задумано.
Теперь самое главное , сборка фитиля со спиралью- без перетяга первого и последнего витков.
Берём наш фитиль , он у нас диаметром 2.1-2.2 mm. и пробуем вкрутить фитиль в спираль вращая его в ту-же сторону что и намотка спирали (если спираль мотали по часовой стрелке то и фитиль вкручиваем вращая по часовой , и наоборот).
Как правило фитиль с первой попытки не вкручивается- немного уплотняем его- скатываем и пробуем снова, до тех пор пока фитиль не начнёт плотно вкручиваться в спираль.Здесь особо хочу остановиться на том моменте , что фитиль под спираль надо подгонять методом уплотнения срутки фитиля а не наоборот, если же подгонять наоборот , то в процессе эксплуатации фитиль скрутится обратно , между сеткой и спиралью появится ощутимый зазор и здравствуй Грязный Гарри.
Так-же у меня плохо выходило мотать спираль прямо на фитиль, перетяг первого и последнего витков был неизбежен, однако при этом ослабление центральных витков было весьма ощутимо, результат один,- Грязный Гарри, и КЗ коайних витков. Перед тем как окончательно вкрутить фитиль на место подрезаем слегка под углом ту его сторону которая будет в баке , до общей длины не более 39 mm ,затем окончательно вкручиваем фитиль в спираль одновременно проверяя правильное её положение- опуская фитиль в отверстие бака,-правильное положение - зазор между нижним витком и площадкой в пределах 1.0 mm.(фото далее) ]]> Славон https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110/post-5275.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110/post-5266.html Thu, 25 Jul 2013 13:36:00 GMT Изображение: http://i047.radikal.ru/1401/1c/f562fa11e946t.jpg (http://i047.radikal.ru/1401/1c/f562fa11e946.jpg) И снова повторюсь , не стоит...
И снова повторюсь , не стоит воспринимать всё проделанное мною как руководство к действию,
просто излагаю свои свои наработки по поводу усовершенствования и работы данного испарителя, может кому-то что-то из этого будет полезным.
V5v2 по качеству и материалу изготовления на мой взгляд превосходит К-Кобру, всё-таки он целиком (кроме болтов) из нержи- более практично и эстетично,стекло такое-же толстое и прочное, качество резьб нареканий не вызывает, но проигрывает Кобре в толщине стенок колпака , и более коротким участком фитиля над спиралью,длина выступащей части фитиля в испарительной камере у Кобры 13мм. а у V5 v2 -всего 8мм.(на 5 mm. короче) а следовательно и запас жижи над спиралью меньше, что не очень хорошо- настройка испарительного узла требует большей тщательности.
Как я убедился на примере К-Кобры ,что изоляция сетки от массы очень важна, но появилось желание попробовать запустить его так как есть, ради эксперимента, к тому-же вселяла надежду на успех проточка в днище бака, в которой довольно уверенно фиксировалась нижняя часть фитиля,препятствуя тем самым его постоянному изменению положения от нагрева и охлаждения.
Диаметр фитиля для V5v2 должен быть больше на 0,3mm. чем в предыдущем случае у Кобры,ведь и отверстие теперь 3 mm.если сделать такой-же фитиль как и у К-Кобры (в пределах 2.1 mm.) то V5 v2 будет безбожно течь в лежачем положении,даже с наглухо закрытым заправочным.Изготовление фитиля такое-же как описанное ранее для Кобры , только размеры сетки 45х35 mm.- из которых 8Х35 mm.-на гвоздик и остальное на основной фитиль, общая длина фитиля должна получиться не более 35 mm. и срезать ту его часть что в баке под углом,не следует.
Для V5 v2 оптимально использовать для намотки спирали бор,- его диаметр 2,2mm и соответсвенно после намотки внутренний диаметр будет в пределах 2,3mm. - то что нам и нужно. Я мотаю для V5 v2 6 витков того-же Кантала 0,25 что даёт при данных параметрах сопротивление порядка 1,9 Ом.
Далее, как и описано в предыдущей части монтируем фитиль со спиралю на место, контролируем чтобы выступающая часть над площадкой была не более 8mm. и правильно располагаем витки относительно обдува, после демонтируем всё обратно и прожигаем фитиль со спиралью (только ту его часть где спираль, ниже греть не следует) в течении 3-5 минут, затем аккуратно устанавливаем фитиль на место и окончательно крепим.
Теперь делаем пробные запуски, как ни странно запустилось не так сложно,как я ожидал, но с козами повоевать конечно пришлось, а так вообщем заработало даже с массой на сетке.
От чего так и не удалось избавиться так это от перегрева верхних витков по отношению к нижним , то есть КЗ нет, сопротивление стабильно, но верхние витки разогреваются всё-равно интенсивнее нижних.

Я думаю,что это вызвано тем,что площадка очень сильно отводит тепло от фитиля через стенки отверстия,поэтому и прогреть его нижнюю часть труднее чем верхнюю, поэтому-то верхние витки греются сильнее чем нижние, но это конечно лично моё мнение.
Ну а так по количеству и качества пара работает на уровне К-кобры.
Единственное что, очистить спираль путём полного демонтажа нагревательного узла не всегда получается, после установки на место опять вылезет огромное количество КОЗ, с которыми придётся сражаться. Я приноровился затыкать воздушное отверстие в колпаке и при пустом баке заливать его полностью спиртом, затем накручивать колпак и затем уже заливать всю полость испарительной камеры до верху, оставлять в таком положении на несколько часов, потом промывка водой,прожиг спирали силами ББ.
Про сам колпак плохого сказать не могу только перегородка в нём совсем не к месту-об этом многие писали и это действительно так , эту перегородку стачиваем любым способом.

Отверстие тоже рассверливаем до 1,1-1,2 mm. Само отверстие обдува в колпаке за счёт эластичности уплотняющего его О-ринга можно без проблем спозиционировать напротив спирали, в моём экземпляре так получилось, если нет то подгоним колпак как и в К-Кобре.
Далее по традиции избавляемся от отвёрток и шприцов для заправки , для чего делаем из нержи такой болтик (да за одно и болтик крепящий нижний конец спирали тоже из нержи)

который вкручиваем в замен штатного и получаем следующее:

Далее по схеме,удобно и без отвёртки выкручиваем болт заправки, вставляем пузырёк

и закачиваем жижу в бак, вытесняемый воздух свободно выходит между фитилём и стенками отверстия

заворачиваем болт заправки на место,затем колпак и радуемся до следующего раза.
Вот так смотрится данный атом с Сигелеем

В принципе напрашивается вывод что и атомы с сеткой на массе тоже можно запустить , хотя и сложнее, но всё-же можно. ]]> Славон https://www.ecigtalk.org/blogs/u28110/post-5266.html