Доброго времени суток, друзья ) Как и обещал выкладываю небольшой гайд в котором вы узнаете как проапгрейдить iStick 20W до сменной батареи ) За качество прошу не винить, так как все делал на работе, в рабочее время ;) и кроме огрызка ни чего под руками не оказалось.











Приступим!
1). Разбираем наш iStick.
Инструкция Здесь





2). Подготавливаем плату.
Отпаиваем минусовой (чёрный) контакт (1) от батареи и припаиваем его к минусовому (черному) контакту (2), который выходит на верхнюю крышку с 510 коннектором. Чем добиваемся того что минусовым контактом батареи будет корпус. В последствии в качестве минусового контакта мы используем нижнюю крышку с отверстием под разъем ЗУ. В изначальном варианте батарея расположена минусом в сторону 510-го коннектора, а плюсом к нижней крышке. Нам нужно сделать все наоборот, что бы плюс был в стороне 510 коннектора и верхней крышки, а минус как известно будет на корпусе и замыкаться будет при помощи нижней крышки.








3). Плюс.
Отпаиваем плюсовой контакт (красный) от батареи (по умолчанию он длинной сантиметра два, что нам не подходит) Отпаиваем плюс от платы и на место старого короткого проводка припаиваем такого же сечения провод, но в длинну уже не менее 15 сантиметров.



1). Было: 2). Должно быть:




4). Изготавливаем плюсовой пин батареи.
При разборке istik-a с обеих концов +\- батарею держут два круглых уплотнителя. Один из них мы используем для изготовления + пина батареи. Для этого понадобится болтик длиной 3-4 мм с большой шляпкой, и гаечка под этот болтик. В идеале, как в моем случае лучше использовать латунную гаечку крепления корпуса ноутбука.











Слегка зачищаем шляпку болтика наждачкой и немного залуживаем припоем.








Припаиваем болтик к плюсовому проводу идущему от платы к батарее. После чего зачищаем место пайки наждачкой дабы сгладить неровности.








Следующие действия попытаюсь объяснить словами ибо огрызок оффнулся и мне прешлось его зарядить )

Берем один из круглых уплотнителей батареи. С одной стороны уплотнителя есть белая защитная бумажка. снимаем ее и вуаля, получаем двухстороннеклейкий уплотнитель. Прокалываем в нем отверстие ровно по середине. Я делал пинцетом, можно любым лезвием не толще 2 мм. Вставляем в отверстие в уплотнителе наш болтик и с противоположной от шляпки стороны накручиваем на резьбу гаечку, зажимая таким образом уплотнитель с двух сторон. Затем со стороны шляпки изолируем пин тремя слоями термостойкого скотча. Далее заизолировав наш пин намазываем со стороны шляпки прямо по верх двустороннего скотча клей (я использовал "поксипол" Poxypol, но пологаю и обычный резиновый Момент вполне подойдет. Приклеиваем наш пин к верхней крышке, к той части которая удерживала старую батарейку. Будьте внимательны, на данном этапе важно обратить внимание на то что бы слой скотча и клея на уплотнителе и шляпке болтика были как можно толще, и хорошо изолировали плюсовой пин от верхней крышки, так как на корпусе у нас минус. Людям которые не поняли о чем я говорил выше, я настоятельно рекомендую немедленно прекратить читать данную статью и не при каких условиях не пытаться повторить описанного. Ради Вашей же безопасности.



Огрызок Включился.




5).Минусовой пин.
Припаиваем к нижней крышке любую пружинку с толстыми витками, которая будет играть роль минусового пина. Я использовал пружинку крепления системы охлаждения угадайте чего ;) ноутбука :D ну не ругайтесь, кроме проклятых ноутов ничего под рукой не было. Смотрите фото, все сами поймете.






При пайке есть нюанс. Я долго пытался залудить алюминиевое покрытие крышки. И использовал большие температуры, и кислоты, и флюсы все что были для пайки алюминия. Не лудится. А оказывается ларчик просто открывался. Алюминий - это всего лишь покрытие. Под ним обычный латунный сплав. так что в месте пайки необходимо будет тщательно зачистить покрытие пока не доберетесь до латуни. Лудится латунь на ура.
Осталось всего ни чего. Собираем аппарат.








И затем длинной пружинки регулируем зазор между крышкой и корпусом.

Готово ) Хочу отметить, что девайс после "апгрейда" не потерял своих свойств касаемо электроники; так же заряжается, разряжается и жарит собака :)
В довесок хочу отметить что я для удобства насек на винтах нижней крышки насечки под плоскую отвертку, ибо у меня шлицы под шестигранник вечно слизовываются. а так хоть ножом откручивай )
Батарейки подойдут только с плоским плюсом, ибо место там очень ограничено.
Всем спасибо за внимание. Вкусного пара :P

iStick 30W на очереди )

Кто-то спрашивал как вы себе представляете пасстру в твисте. Вот примерно так, как показано ниже. Всёж пасстра и твист идеальное сочетание удобств для повсеместного и повседневного использования, посему не ждем милости у китайцев, а творим потихоньку сами, из того, что было.

Ничего особо для творения не надо, нужен лишь твист, в моём случае это 650ый твист, на мой взгляд самый правильный размер и собственно зарядка от пасстры, всё остальное по вкусу. Я себе по вкусу выбрал центральный контакт с силиконовым уплотнителем от короткого золотого переходника 901-510 с кабинки в качестве крутилки напряжения. Удобная штучка, сидит плотно, поскольку в середине широкая прорезь, то крутить ногтем очень даже айс, достаточно узкая, чтоб не выпирать сильно из корпуса. Можно и без крутилки обойтись, оставить в корпусе отверстие под часовую отвертку и всех делов, но мне с крутилкой удобнее.
Ну и собственно процесс творения, разбираем твист на кучу мелких запчастей, сверлим дырку в корпусе под крутилку, напаиваем зарядку от пасстры, аккуратно компануем, заталкиваем в корпус, устанавливаем крутилку и радуемся жизни с твистом-пасстрой в одном флаконе =) Крутилка крутится туго в силиконе, в кармане не сбивается, ни за что не цепляется, внешний вид не портит.

И немного ранее неизданныж фактов.
1. Аккумулятор в твисте установлен с платой защиты, плата налеплена сзади аккумулятора, на фото её не видно, она заклеена скотчем.
2. Подстроечный резистор установлен на 460 ком, если заменить его на 680 ком, то можно повысить выходное напряжение до 5,2 вольт.
3. Переработана защита от КЗ, при КЗ кнопка не моргает, горит как рабочая, но ток не идет, так шо КЗ в твисте электронику не убивает.

Ну и в заключение, хотелось бы чтоб, китайцы озадачились промышленной пасстрой для твиста, ибо их возможности позволят утопить крутилку внутри корпуса, места для этого больше, чем достаточно ну и маркировку нанести для любителей циферек, хотя циферки они вообще нафик не нужны.

Скомпанованные кишки и запчасти


В собранном виде и лишние запчасти


Вид с крутилкой сбоку

В этой статье мы расскажем вам, как можно превратить отличнейшие клиромайзеры Kanger eGo T2 CC и Kanger eGo T3 BCC в обслуживаемые.
На самом деле это довольно несложно, и всё благодаря тому, что в этих моделях есть возможность смены испарителя. Постараемся максимально полно проиллюстрировать весь процесс.

Для этого вам понадобится:

• сам клиромайзер
• его испаритель (желательно максимально использованный — из соображений экономии)
• нихромовая проволока и кремнеземный шнур
• длинная игла
• ножницы с максимально узкой и тонкой режущей частью

Итак, начнём.
Kanger eGo T2 CC — клиромайзер со сменным испарителем, расположенным в верхней его части.

Заодно проведем краткий экскурс в историю этой модели. У Kanger существовало две версии этого клиромайзера. Более ранняя (изображена слева) и выпускаемая в данный момент (отличается более прочным мундштуком с рёбрами жесткости, расположенными внутри, а также испарителем, немного отличающимся по конструкции от первоначального).



ХИНТ: если вы иногда чувствуете привкус гари во время парения испарителя нового типа (на фото справа) — попробуйте вытащить из него один из трёх фитилей. Для этого проще всего обрезать его ножницами у самого края и вытащить оставшуюся часть за торчащий с другой стороны хвост. Реально действенный метод.

Возвращаясь к нашей задаче, начинаем разбирать испаритель.
Касательно верхней части это довольно просто – снимаем силиконовую пробку, выдергиваем верхнюю металлическую заглушку и вот уже перед нашими глазами спираль с фитилём.

На нижнюю часть придется затратить чуть больше времени — с помощью иглы или чего нибудь тонкого подцепляем и вытаскиваем за шляпку нижнюю металическую заглушку. Следом за ней вытаскиваем и силиконовое колечко, в которое эта заглушка была вставлена. Обратите внимание, что один из концов нихромовой спирали торчал внутри силиконового кольца, второй же между силиконовым кольцом и металлическим корпусом испарителя.

Готово, испаритель полностью разобран!
Вполне вероятно, что у вас спираль с фитилём будут не такими чистыми (Мы всё же надеемся, что вы не разбирали новый испаритель=)
Далее вам нужно будет приготовить фитиль с обмоткой. В интернете есть уйма информации и рекомендаций по этому процессу, поэтому мы не будем детально расписывать этот процесс. Скажем только, что в качестве шнура мы используем кремнеземный шнур ШК-1, а обматываем мы его нихромовой проволокой с сечением 0.12 мм.

После того, как вы обмотаете шнур достаточным количеством витков, просто отрежьте лишние части шнура. И вот перед вами новая спираль с фитилём!

Дальше осталось совсем немного. Устанавливаете этот элемент на место старого, при этом пропустив длинные концы через отверстие в дне испарителя. После этого на один из концов наденьте силиконовое кольцо с отверстием посередине. Должно получиться что-то похожее на это:

Далее вставляем это силиконовое кольцо внутрь испарителя и следом затыкаем отверстие посередине металлической пробкой, придерживая при этом концы спирали.

После этого ножницами обрезаем торчащие концы как можно ближе к месту, из которого они начинают торчать, с целью избежать короткого замыкания.
Получается так:

Далее надеваем силиконовую пробку сверху и всё, ваш новый испаритель готов к использованию!

Вставляем его в клиромайзер:

И замеряем сопротивление с помощью любого варивольта, поддерживающего такую функцию:

Получилось 3.1 Ом. Перебор с нихромовой нитью, надеемся у вас получится лучше=)

Теперь повторим то же самое, но уже с клиромайзером Kanger eGo T3 BCC.

В этом клиромайзере сменный испаритель находится в его нижней части. Вот так он выглядит:

Попробуем его разобрать. Как и в случае с T2 CC верхняя часть достаточно легко снимается. В этой модели над фитилём, обмотанным спиралью, находятся ещё два примерно таких же куска шнура. Их присутствие позволяет улучшить поступление е-жидкости к спирали.

Снимаем нижнюю металлическую заглушку, подцепив её иглой. На фото ясно виден способ крепления концов спирали. Первый выходит через отверстие в силиконовом кольце, второй же зажат между этим кольцом и корпусом испарителя. Всё, как и у модели T2 CC.

Демонтируем силиконовое кольцо:


ПС: Рекомендуем большое силиконовое кольцо (слева от базы испарителя) сразу вернуть обратно на место, так как если сначала установить спираль с фитилём, то потом при установке кольцо может их повредить.

Продолжим. Подготовим фитиль с обмоткой:

В этот раз вместо целого шнура мы взяли пять его нитей, предварительно расплетя небольшой кусок.

Обрезав выступающие концы шнура, повремените с тем, чтобы от них избавиться. Мы ещё используем их в дальнейшем.
Итак, вставим получившийся элемент в базу клиромайзера, а сверху на него разместим смотанные обрезки шнура.

Закрепим получившуюся конструкцию штангой воздуховода.

Вставим резиновое колечко снизу базы клиромайзера таким образом, чтобы один из концов спирали оказался в нём, а второй был зажат между этим кольцом и корпусом клиромайзера.

Вставим металлическую пробочку обратно:

Ножницами обрезаем торчащие концы как можно ближе к месту, из которого они начинают торчать. Всё так же, как и с клиромайзером Т2 СС выше по тексту.

Новый испаритель готов!

Собираем клиромайзер:

Проверяем сопротивление:

1.9 Ом — очень близко к оригиналу.

Резюмируя вышесказанное, поменять спираль и фитиль на клиромайзерах Kanger eGo T2 CC и Kanger eGo T3 BCC проще простого. Весь процесс занимает несколько минут.

Для тех же, кому не хочется делать это своими руками, у нас уже есть в продаже испарители с разным сопротивлением для Kanger T2 CC. Для Kanger T3 CC они должны появиться в наличии в течение ближайшей недели.

:hello:Вот уже более полугода парю исключительно на Vivi-novа, по сути другие майзеры и не использую совсем. Раз в неделю может хапну парку яблочного с DCT бака и обратно Виву накручиваю. За это время перемотку довел до автоматизма практически, 2-3 минуты занимает. Стабильно мотаю на 3,2 Ом - 5 витков/0,16 мм/на воздуховод СЕшный (он толще ушастой палки, но тоньше зубной), пробовал другие варианты по диаметру нихрома, кол-ву витков, диаметру намотки - все не то. Предлагаю посмотреть нехитрый процесс намотки:

Намотка  

Перво-наперво допилил головку вот таким образом

Как советует многоуважаемый dimasolspb.

Ну а дальше все просто, можно даже с закрытыми глазами наверное:

Так же произвел небольшой тюнинг внешнего вида, заказал знакомому токарю тело из нержи и тщательно отполировал,



теперь на нержавеющем Сигелеевском Zmax^,e моя Вива сидит как для него рожденная

Еще фото  

Полезные мелочи и мелкие полезности  

Собрано в кучу камрадом astrum, за что ему отдельная благодарность!

Jekka70 - Моя незаменимая Vivi-nova! Тонкости, секреты, модификации (стр.1)

nesco - Элипсоидная спираль (стр.3)

triskach - Я избавился от гарика довольно простым способом... (стр.11)

minusha - Замена спирали в Виви-Нова Замена спирали в Виви-Нова. - Дневники - eCigTalk.ru

atasan - Mozet komu prigaditsa - VIVA NOVA DUAL COIL (стр.14)

Калькулятор намотки спирали - Калькулятор намотки спирали

Stengernew - Vadimkads тут важно несколько моментов (стр.43)

Jekka70 - Наконец то победил громкое шипение (стр.44)

Jekka70 - Еще один вариант изоляции концов косички (стр.64)

jem65maestro - "Viva Maestro" (стр.88)

astrum - У меня мини виви-нова с резьбовым мундштуком (стр.169)

Видеобукварь по приручению Виви-нова от Somali. От А до Я!



Видео процесса замены намотки, предоставлено камрадом Somali, за что ему большой респект и уважуха!!!



Буду рад, если кому то будет полезным.:) А у вас какие есть секреты касаемо Vivi-nova? Поделитесь с сообществом...:bravo:

Читал тут отзывы, что в Т2 очень трудно менять спираль. И вот наконец, приобрел данный девайс, и распотрошил с целью убедиться в этом. Не убедился.. все просто.

Но по порядку. Сначала свинчиваем испарительный модуль, снимаем с него силиконовую чашку и колпачок. Если надо просто сменить фитиль, то обрезаем хвосты фитиля, промываем модуль и фитиль спиртом, да и водой можно, просто дольше высыхать будет. Навинчиваем в клир, и прожигаем до тех пор, пока спираль не начнет раскаляться до красного каления, несколько раз. После чего фитиль по ниточке выщипывается на ура. На "холодную" закопченый фитиль вытащить, не повредив спирали - еще тот мазохизм... Все, получили доступ к спирали, вставляем в нее иглу, другой поправляем витки, еще раз прокаливаем, и продергиваем новый фитиль, позже расскажу, как.
Если же надо менять и спираль, то надо сначала вытащить ту, родную. Вставляем иголку в нее, и выдергиваем вверх. Она там не припаяна, с небольшим усилием вытаскивается, хоть и мнется. Затем чем нибудь, вроде черенка надфиля, выталкиваем вниз центральный контакт вместе с силиконовой втулкой, все. Разборка закончена. Фотки этого процесса не делал, тут все просто.

Теперь мотаем новую спираль. Можно делать как угодно, расскажу, как я делал. Берется сверло диаметром 1.5 мм (по моему, диаметр родной спирали тоже 1.5, а не 2, как у турбика). Нихромом 0.15 мотается 7 витков, получится сопротивление 2.5 Ом. На один виток 0.3 ома примерно, если надо 2.2 ома, мотаем 6 витков, меньше 2 Ом - 5 витков.. Выравниваем концы, чтоб они лежали параллельно, и обрезаем до 6 мм, считая от нижней кромки спирали, как на картинке. Вставляем в спираль иглу, вместо сверла, опускаем ее в щель модуля до упора, чтоб концы вышли вниз в отверстие. Трудность в том, чтоб оба вывода вышли в отверстие снизу одновременно. Нашел легкий способ. Снизу в отверстие вставил соломинку от коктейля, это трубочка такая. Сверху заправляю в нее концы спирали, и вместе с ней опускаю в щель. Концы вместе с соломинкой выйдут снизу без проблем. Они не должны оттуда торчать, а должны заканчиваться на уровне, где начинается резьба. Чтоб не держать иглу со спиралью, удобно зафиксировать ее силиконовым конусом, надев его на модуль сверху. Все, пациент готов к закреплению выводов :)

У силиконовой втулки есть одна плохая для нас мелочь - небольшой буртик с той стороны, которая будет входить в модуль. Вот этот буртик надо будет аккуратно срезать ножом, надев втулку на подходящий стержень. Как на картинке, хвостовик надфиля несколько великоват, силикон может растянуться, или мне так показалось, но лучше найти что нибудь не такое толстое, можно даже на самом трубчатом контакте, который в нее входит. Ножом элементарно вкруговую срезается полмиллиметра с буртиком, втулка готова. На фото получилось кривовато, потом увидел, подрезал еще. Теперь смотрим на выводы спирали. Один вывод должен войти внутрь втулки, второй будет зажат между втулкой и корпусом. Важно, чтоб выводы не перехлестнулись, это видно. Отгибаем один вывод иголкой, и вставляем втулку на место так, чтоб он оказался внутри нее, а второй прилегал к краю отверстия в модуле. Тут уточнение. Берем иголку от шприца, надеваем на нее втулку, а саму иглу отверстием надеваем на один из выводов спирали через отверстие в модуле, опускаем по ней втулку до ее родного места. Можно предварительно смочить ее жижей, допрессовываем до упора, вынимаем иглу - один вывод остался внутри втулки. При этом второй вывод будет зажат между втулкой и корпусом модуля. Уйти вниз вместе со спиралью не даст игла, вставленная в спираль, и зажатая силиконовым конусом. На фото как раз этот момент, со вставленной втулкой. Затем так же, смочив жижей центральный контакт, вставляем внутрь втулки и так же до упора. Вывод спирали должен быт зажат между центральным контактом и втулкой, но не попасть внутрь центрального контакта. Если все правильно, получим правильно установленную и готовую для работы спираль.
Снимаем силиконовую чашку, вынимаем иголку, можно посмотреть, как встала спираль. Если при взгляде в щель сбоку видно, что спираль слишком "утонула", вставляем иголку в нее обратно, и чуть вытягиваем на полмиллиметра вверх. Теперь можно замерить сопротивление модуля, и если оно в норме, навинтить на клир и прожечь несколько раз, пока прекратится дым. Спираль готова.

Теперь готовим фитиль. Кремнезем не использую, фитиль делаю из ХБ пряжи. Для диаметра в 1.5 мм у меня хорошо получается фитиль из 4 ниток, поэтому отрезаю кусок нитки, складываю пополам. В спираль провздеваю приспособу, но можно и просто сложенный пополам кусок нихрома, в петлю с другой стороны спирали вставляю сложенную вдвое нить, и протягиваю все через спираль. Можно смочить нить жижей, на фото делал все "на сухую". Продернули, подвигали туда-сюда, чтоб витки встали в центре, фитиль должен двигаться с заметным усилием, не болтаться, но и не быть задушен витками. Иголкой раздвигаем виточки, по всей ширине, равномерно. Обрезаем хвосты. На фото - короткие хвосты, решил попробовать так, надоели косы в баллоне, можно и длинные хвосты оставить. Затем, сверху готовой спирали с фитилем, в щель кладем еще одну нитку, также обрезаем концы, смачиваем жижей возле выхода из модуля, чтоб спираль не была сухая после сборки. Насчет дополнительной нити, она предохраняет от гарика - верхняя часть витков спирали - самая горячая, снизу и сбоку она обдувается, сверху же - нет, поэтому охладить ее мокрой ниточкой не повредит, а заодно, она даст еще пару, и предохранит от брызг в рот, что случается.
Фитиль готов.

Осталось дело за малым, вот тут самый момент вспомнить, что И ЭТА конструкция клиромайзера не продумана в смысле механизма поступления воздуха в баллон взамен выпариваемой жидкости, в баллоне возникает разрежение, жижа не поступает в фитиль свободно, от чего и пара меньше, и гарик чаще. При желании убедиться, достаточно приоткрутить дрип, чтоб он не прижимался к колпачку в центре, и попарить несколько тяг. Если пар станет насыщеннее, то точно есть проблема. Решается просто - небольшим разрезом длиной 1 - 1.5 мм на краю колпачка, на фото видно, как этот разрез располагается над выходом спирали, в щели воздуховода. Это должно быть единственным отверстием для доступа воздуха в баллон. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НАД ДРУГИМ ХВОСТОМ, РАЗРЕЗ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!! Иначе появятся отличные условия для постоянной течи жижи в воздуховод!!! Подрезать колпачок с обоих сторон, как рекомендуют, тоже не надо, по той же причине. Если же не понравится результат, достаточно просто прокрутить колпачок, чтоб разрез пришелся на металлическую часть трубки. Если же с разрезом появятся признаки заливания жижи в воздуховод, можно расположить его не точно над хвостом фитиля, а на 1 мм правее или левее, чтоб получился как бы клапан, и из прорези воздуховода над фитилем воздух мог пройти под колпачок и выйти в баллон, а жижа из баллона - нет.

С этим тоже все, собираем модуль и парим :) Колпачок при надевании хорошо бы натянуть посильнее, до упора в хвосты фитиля, чтоб не было двух лишних отверстий для воздуха над каждым хвостом - иначе может потечь. На фото я снял чашу с собранного модуля, не вижу в ней необходимости.

После замены фитиля, намотка несколько мл жижи должна пройти прикурку, ну или припарку, после чего намотка будет выдавать максимальные результаты, и вкус сначала может быть чуть измененным, потом приходит в норму. Указанные параметры намотки и фитиля со стандартной батареей на 3.5 В дает отличные пар и тх, пар в меру теплый, иногда постреливает, но не в рот :) причем тх мягкий, на оригинальной спирали 2.2 Ом он был резким, до першения в горле, после перекура хотелось пить, и вкус слишком острым, до того доходило, что любимую мною "мальборо" парить было просто противно, отдавало какой то аптекой... На 1.8 Ом родную спираль вообще пару раз затянулся, и убрал. Очень резко, слишком... Хотя на вкус и цвет... :) А потом переделал и снял этот фотоматериал :) Только фотки как то не в том порядке встали, но думаю, понятно, что к чему.

Добавлено.
Попробовал по другому, ну ОЧЕНЬ просто! Если спираль маленькая, диаметром не более 1.5 мм, и витков немного, так, что она проходит в отверстие для коннектора, делаем так. Мотаем на оправке спираль, чтоб концы были параллельно друг другу, отрезаем 6 мм, как на картинке, снимаем с модуля коннектор, отрезаем от трубки буртик, как описано, а потом - собираем спираль с коннектором! Надеваем на него обратно силиконовую трубочку, вставляем одну ногу спирали между трубкой и самим штырьком, до упора. Кончик второй ножки пинцетом загибаем на 90 град. во внешнюю сторону, буквально пол-миллиметра, чтоб он после установки лег на площадку модуля. Все, убеждаемся, что длина ног спирали как раз, и вставляем готовую спираль с коннектором на место. При сборке обратить внимание на щели в воздуховоде - чтоб спираль оказалась в правильном положении относительно щелей.

Если есть желание пообсуждать вопросы правильной намотки спирали, вот еще тему открыл http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t17174.html