Всех приветствую:hello:
Представляю обещанную в конце апреля новую версию бака BY-ka v.7. Пока в картинках.
Описание из инструкции по эксплуатации.
Размеры:

спойлер  

Объем заправки:
- Стандартная версия (колокол с узким паропроводом) – 5,6мл
- Стандартная версия (колокол с широким паропроводом) – 4,6мл
- Укороченная версия (колокол с узким паропроводом) – 3,0мл
- Укороченная версия (колокол с широким паропроводом) – 2,5мл

Материалы:
Металлические части Нержавеющая сталь AISI 304L (08X18H10)
Прозрачные части бака Поликарбонат
Изоляторы Фторопласт (PTFE)
Центральные винты коннектора Латунь
О-ринги Резина NBR70, силикон VMQ60

Особенности:
- Коннектор 510-ый
- Регулировка подачи жидкости
- Регулировка подачи воздуха
- Регулируемый центральный пин коннектора
- Простая заправка бака через верх
- Сменные воздуховоды с различным диаметром обдува
- Сменные колокола
- Сменные колбы
- Сменные коннектора
- Возможный доступ к спирали в любой момент
- Фрезерованная метка положения колокола
- Стопор для кольца регулировки воздуха
- Быстросъемная крышка заправки
- Фрезерованные стойки для удобного зажатия спирали

Комплект поставки:
- 1 x BY-ka v.7 в соответствии с заказанной комплектацией
- 1 x комплект запасных о-рингов и винтов для стоек
- 1 x руководство по эксплуатации
- 1 x упаковочная коробка

Сборочный чертеж:

спойлер  

Регулировка подачи жидкости
BY-ka v.7 содержит систему регулировки подачи жидкости, которая позволяет полностью перекрывать доступ жидкости из бака в испарительную камеру, а также, настраивать интенсивность ее подачи.
- Регулировка подачи жидкости осуществляется поворотом колокола на необходимый угол (количество оборотов), без дополнительных инструментов. Колокол проворачивается пальцами за видимую верхнюю часть.
- Необходимый угол (количество оборотов) поворота колокола зависит от вязкости применяемой жидкости, стиля парения, выбранной мощности и определяется индивидуально опытным путем.
- Для удобства фиксации положения на колокол нанесена фрезерованная метка.
- При закручивании колокола до упора не требуется применение силы. Не рекомендуется затягивать резьбы сильнее, чем это можно сделать пальцами.
- Количество отверстий подачи – два, расположены на буртике площадки.

Заправка бака:
- Перед заправкой закрутите колокол до упора.
- Открутите крышку.
- Резьба на крышке и ответной части колбы многозаходняя, поэтому процесс открытия\закрытия крышки происходит быстро, примерно за ¾ оборота.
- Залейте жидкость для парения в открывшееся пространство между колоколом и колбой. Не рекомендуется заполнять бак выше посадочного места крышки в колбе.
- Закрутите крышку в колбу.
- Поверните против часовой стрелки колокол на необходимый угол (количество оборотов).
- Дозаправка бака осуществляется аналогичным, изложенным выше, способом.

Регулировка воздуха:
Система регулировки воздуха позволяет настроить силу «затяжки» в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
- Регулировку воздуха можно осуществлять, не снимая бакомайзер с батарейного блока.
- Интенсивность тяги настраивается путем вращения регулировочного кольца относительно коннектора.
- При совмещении паза на регулировочном кольце с определенными количеством воздухозаборных отверстий в коннекторе (1, 2, 3, 4, 5 или 6) происходит изменение силы «затяжки».
- На кольце регулировки воздуха имеется стопор для более удобного хвата за базу бакомайзера.

Модификации (выбор комплектации)

Сменные воздуховоды:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки сменных воздуховодов с различными вариантами обдува спирали.
Существуют четыре варианта сменных воздуховода:
- диаметр обдува – 1,4мм («супер тугая тяга») (поз.1);
- диаметр обдува – 1,7мм («тугая тяга») (поз.2);
- диаметр обдува – 2,3мм («средняя тяга») (поз.3);
- диаметр обдува – 3,2мм («свободная тяга») (поз.4).
- При использовании воздуховода 3,2мм рекомендуется сборка бакомайзера с колоколом с широким паропроводом.

спойлер  

- Воздуховоды (поз.2) устанавливаются по резьбе до упора, таким образом, чтобы о-ринг вошел в канавку на площадке (поз.1).
- Замена воздуховодов производится с помощью специального ключа (поз.3), который входит в комплект поставки.

спойлер  

Сменные колбы:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки колб из различных материалов и конфигураций.
Для стандартной версии существуют следующие виды колб:
- колба прозрачная (поз.1);
- колба металлическая (поз.2);
- колба комби стандарт (поз.3);
- колба комби с радиатором(поз.4).

спойлер  

Для укороченной версии существуют следующие виды колб:
- колба прозрачная короткая (нано)(поз.1);
- колба металлическая короткая (нано) (поз.2);
- колба комби короткая (нано) (поз.3).

спойлер  

- Для удобства эксплуатации, в комплектации с прозрачной колбой рекомендуется использовать силиконовые о-ринги.

Сменные колокола:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки сменных колоколов с двумя вариантами внутреннего диаметра паропровода, как для стандартной, так и для укороченной версий. Используя различные паропроводы можно добиться изменения вкуса и других характеристик пара.
Существуют следующие виды колоколов:
- колокол стандартный с узким паропроводом (поз.1);
- колокол стандартный с широким паропроводом (поз.2);
- колокол укороченный (нано) с узким паропроводом (поз.3);
- колокол укороченный (нано) с широким паропроводом (поз.4).
На колоколе имеется фрезерованная метка положения.

спойлер  

Сменные коннектора:
В бакомайзере BY-ka v.7 предусмотрена возможность установки сменных коннекторов в зависимости от размеров используемого батарейного блока.
Существуют следующие виды коннекторов:
- коннектор с посадочным диаметром 23мм (поз.1);
- коннектор с посадочным диаметром 22мм (поз.2).

спойлер  

База в сборе, с воздуховодом:

спойлер  

Таблицу для оплаты откроем на следующей неделе. Часть фоток постараемся сделать к этому времени.
Продажи планируем начать с 16 мая.
По вопросу предварительной записи оставляйте сообщение в теме. Дядя:) mich запишет.

Что есть: Нить кремнеземная диаметров 1, 1.5, 2, 2.5, 3 мм, Нить Ekowool (тонкая), Шнур кремнеземный (4 вида), Бамбуковая нить, Кантал (9 диаметров), Кантал плоский (3 размера), Нихром (8 диаметров), Сетка нержавеющая mesh350 и mesh500, "проволока без сопротивления" Nickel Wire 0,2 мм и 0,236 мм, Silver Wire (серебро) 0,2 мм, Тросы стальные нержавеющие (3 диаметра), Синтепон для картриджей Juwel.
Что ожидается: Плоский нихром импортный 0,4*0,1 мм (26 Ом/м), Kanthal A-1 0,40 мм (11,3 Ом/м), Kanthal A-1 0,45 мм (9,42 Ом/м)

+Самовывоз в Санкт-Петербурге  

Внимание жителям Санкт-Петербурга и окрестностей, а также гостям города!
Передана и доставлена коробочка со всем ассортиментом расходников в некотором количестве, открывается пункт самовывоза неподалеку от станции метро Академическая.
Оплата наличкой при получении. За контактами писать мне в личку.
Постоянно поддерживается полный ассортимент, но лучше уточнить наличие предварительно у меня. Новые позиции появляются там с некоторой задержкой.

Прайс:
Нить кремнеземная толстая(Супер :))
Диаметр 1 мм: 1 м = 20 руб., 6 м = 100 руб.;
Диаметр 1,5 мм: 1 м = 25 руб., 5 м = 100 руб;
Диаметр 2 мм: 1 м = 30 руб., 6 м = 150 руб;
Диаметр 2,5 мм: 1 м = 35 руб., 5 м = 150 руб;
Диаметр 3 мм: 1 м = 40 руб., 4 м = 150 руб.

Характеристики  

Кремнеземная нить с температурой эксплуатации до 1000С используется при изготовлении, ремонте нагревательных элементов атомайзеров в качестве проводника жидкости к спирали. Химически стойкая. При нагреве не выделяет вредных веществ и посторонних запахов. Не нуждается в прожиге перед установкой в атомайзер (отсутствует "заводская пропитка"). Жидкость проводит столько, сколько нужно, поддерживая оптимальную смоченность фитиля. Проверено в пределах 6-18 Ватт, гарри - нет! Перелива - тоже нет!

Шнурок бамбуковый BAMBOO Linea Pura Lana Grossa - один из лучших органических фитилей, по многочисленным отзывам.
Производство - Италия
Состав - Бамбук 100%
Цвет - белый
Цена: 1 м = 10 руб., 10 м = 80 руб.

Шнур кремнеземный (Ekowool, Россия)
ШК-1: 5 метров = 200 руб., 1 м = 50 руб;
ШК-2: 5 метров = 200 руб., 1 м = 50 руб; (осталось чуток только на точке самовывоза в С-Пб, завозов не планируется!)
ШК-3: 3 метра = 150 руб., 1 м = 60 руб.

Нить кремнеземная (Ekowool К11-С6-180, тонкая): 100 м = 200 руб., 30 м = 100 руб., 10 м = 50 руб.

Фото: все нити и шнуры  

На фото обозначены:
1 - Шнурок бамбуковый BAMBOO Linea Pura Lana Grossa
2 - Нить кремнезёмная Ekowool
3 - Нить кремнеземная толстая (Супер :)) 1 мм
4 - Нить кремнеземная толстая (Супер :)) 1,5 мм
5 - Нить кремнеземная толстая (Супер :)) 2 мм
6 - Нить кремнеземная толстая (Супер :)) 2,5 мм
7 - Нить кремнеземная толстая (Супер :)) 3 мм
8 - Шнур кремнеземный ШК-1
9 - Шнур кремнеземный ШК-2
10 - Шнур кремнеземный "СуперШнур"
11 - Шнур кремнеземный ШК-3

Синтепон для картриджей Juwel Jumbo. Размер 15*15 см, толщина 1 см (письмом не отправляется).
Цена: 50 руб./шт.
Половинка - 15*7,5 см: 30 руб.

Нихром импортный:
Есть диаметров 0,1, 0,122, 0,15, 0,17, 0,2, 0,212, 0,236, 0,28 мм: 50 руб./5 метров;

Кантал заморский:
Есть диаметров 0,13, 0,15, 0,16, 0,18, 0,2, 0,22, 0,25 мм: 100 руб./5 метров; 0,30, 0,32 мм: 100 руб./4 метра.

Кантал плоский:
0,3*0,1, 0,4*0,1, 0,5*0,1 мм: 100 руб./3 метра;
0,5*0,1 мм: 1400 руб./катушка 100 метров

Какую проволоку выбрать + удельное сопротивление  

Удельное сопротивление проволоки по данным от производителей(продавцов):
Kanthal D 0,13 мм: 102 Ом/м;
Kanthal A 0,15 мм: 77,4 Ом/м;
Kanthal A-1 0,16 мм: 69,8 Ом/м;
Kanthal A-1 0,18 мм: 56,4 Ом/м;
Kanthal A 0,2 мм: 44 Ом/м или 44,8 Ом/м;
Kanthal A 0,22 мм: 36,6 Ом/м;
Kanthal A 0,25 мм: 28,3 Ом/м;
Kanthal A 0,3 мм: 19,7 Ом/м;
Kanthal A-1 0,32 мм: 18,3 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,3*0,1: 48,3 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,4*0,1: 37,1 Ом/м;
Kanthal A плоский 0,5*0,1: 26 Ом/м;
Nickel Chrome 0,1 мм: 137,5 Ом/м;
Nickel Chrome 0,122 мм: 88 Ом/м;
Nickel Chrome 0,15 мм: 61,1 Ом/м;
Nickel Chrome 0,17 мм: 47,6 Ом/м;
Nickel Chrome 0,2 мм: 34,4 Ом/м;
Nickel Chrome 0,212 мм: 30,6 Ом/м;
Nickel Chrome 0,236 мм: 24,7 Ом/м;
Nickel Chrome 0,28 мм: 17,5 Ом/м.
_____
Несколько слов о том, какой вид проволоки для чего использовать:
Кантал 0,16, 0,18, нихром 0,15 и 0,17 мм - для высокоомных намоток, под хайвольт. Кантал 0,2, - с толстым фитилем, - под хайвольт и хайватт с огромной площадью испарения(легко намотать и под 15-17 Ватт мощности).
Кантал 0,25 мм, нихром 0,236 мм - для вертикальных спиралей, в особенности где фитилем является трубочка из нержавеющей сетки (различные генезисы). Кантал 0,30 , 0,32 мм, нихром 0,28 мм - для "субОмных" намоток (менее 1 Ом) в основном генезисов, при их использовании на мехмодах.
Нихром 0,2 (и 0,17), Кантал 0,2 (и 0,18 для атомов с нешироко расставленными стойками) - традиционно для намотки около 1,5 Ом, под eGo-подобные батареи и прочие устройства 3,3-3,7 Вольт.
С нихромом 0,1, 0,122, а также 0,15 и Канталом 0,13, 0,15, 0,16 - возможны намотки "косичкой" в две и более проволочек (можно подробнее почитать здесь: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t9294.html).

Внимание: если в качестве батарейного блока Вы используете батареи Joye eGo(-T, -С), предупреждаю - у некоторых из таких батарей выявлена несовместимость с Канталом в качестве нагревательной спирали. С батареями eGo-C Twist случаев несовместимости (пока?) не выявлено. Подробнее здесь.
Если вам попалась именно такая батарея - используйте Нихром.

Проволока без сопротивления

• Nickel Wire (чистый никель) диаметров: 0,2 мм (удельное сопротивление 3,12 Ом/м), 0,236 мм (удельное сопротивление 1,83 Ом/м). Цена: 50 руб./2 метра
• Silver Wire (Серебро 99,99% ) диаметра 0,2 мм - 100 руб./1 метр.

Фотки: проволока  

Для генезисов и пр.:
Сетка MESH 350, MESH 500
Материал: Сталь AISI316, нержавеющая
Цена MESH 350: 20*20 см - 150 руб.; 20*10 см - 80 руб. (формат письма, мультиконверта)
MESH 500: 10*21 см - 200 руб.

Макрофотка (MESH 350), точное увеличение неизвестно  

Трос стальной 7*19
Материал: Сталь AISI316, нержавеющая
Диаметр 2,0, 2,5, 3,0 мм
Цена: 20 руб. за любой отрезок длиной от 30 до 100 мм
(можно заказать отрезок с точностью до миллиметра для конкретного генезиса - указывайте необходимую длину в миллиметрах)
___________________
Активным участникам Овального кабинета скидка на весь ассортимент 10%. Для получения скидки необходимо указать такое намерение в сообщении-заказе, а также должна быть символика кабинета в подписи.

При покупке указанных в данном посте расходников предоставляется разовая 10% скидка на жидкости для ЭС(а далее действует на них же аналогичная скидка постоянного покупателя) и общая стоимость доставки 200 руб. ценной бандеролью 1-го класса.


Доставка:

• Заказной Мультиконверт Почты России 70-90 руб. (в зависимости от массы отправления, которая может быть до 150 граммов для этого вида отправления), с треком;
• Ценная бандероль Почты России 1-го класса (с треком) - 200 рублей;
• Небольшие объемы можно отправлять простым письмом за 20 рублей (без трека, приходит в почтовый ящик, объем письма ограничен);
• Заказной мелкий пакет - для международных отправлений (200 рублей).

Важно: О доставке простыми письмами  

Доставка многих расходников по России возможна простым письмом, которое приходит в почтовый ящик. Стоимость такой доставки составляет 20 рублей. Особенно это актуально для небольших заказов, где стоимость доставки существенно влияет на общую сумму. Однако не каждый заказ можно вместить в одно письмо - уточняйте.
Недостатком этого способа доставки является, очевидно, отсутствие возможности отслеживания заказа. Однако, по опыту, 99% писем рано или поздно успешно доходят, как бы мы ни ругали почту нашу)))
О сроках доставки примерная статистика такова: порядка 15% писем укладываются в неделю с отправки, основная масса - 60-70% доходят в течение второй недели пути, оставшиеся задерживаются на срок более двух недель. Посему, пока двух недель не прошло, прошу тревогу не бить. Также срок доставки существенно зависит от местных почтовых работников, есть местности где, судя по штампам на конвертах по неделе несут письма от отделения до ящика адресата.
Да, с нашей почтой иногда приходится вырабатывать самурайское терпение))) Но лучше, если не уверены в местной почте, пользоваться услугой Мультиконверт.

Для заказа - связаться со мной любым указанным ниже способом.
Контакты:
личка
e-mail: mihalych0@gmail.com
Телефон: при особой необходимости можно узнать, запросив через личные сообщения (Александр).
Skype: mihalych0

Оплата: пополнение карты Сбербанка(или перевод на карту), QIWI, Кукуруза, денежные переводы, Яндекс.Деньги(+3% ), Webmoney(+3% ), PayPal (+5% ).

Пробовал начать в ветке Эвика, но не всем нужно, и сам еле нашел когда понадобилось, вынес в отдельную ветку.
верхняя часть в которой коннектор посажена на клей, но отделить аккуратно возможно

после отделения металлической вставки с коннектором необходимо открутить в глубине 4 винта, и вся сборка вынимается, 3 платы и индикатор (осторожно провода к аккумулятору короткие, их перед извлечением лучше отпаять)

вид рядом с платой Твиста (плата Твиста снизу :) )

думаю кто знаком с TPS63020 не по наслышке - поймут(Лава, Твист, WildFire-http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t20...ml#post1431060
Отличная микросхема, защита от КЗ, перегрева, с индуктивностью Джой экономит опять...
возможно типоразмер катушки как у ДНА20(сравнительное фото ниже, сверху сборка Эвика, снизу ДНА20)
и избыточен для 63020, но хоть более мощную могли бы поставить(индуктивность больше при том же, или большем рабочем токе катушки)...
индуктивность через 10секунд работы невозможно держать в руках- обжигает(больше 60 градусов)

но компоновка очень удачная! размер сборки в длину 25мм (разнесение схемы на 2 платы очень удачное решение)
общий размер сборки 19,35мм х 25мм
силовая плата 18,7х24,75мм
процессорная плата 19,35х22,5мм
ширина стекла экрана 18,6мм
со временем возможно появится Joye eVic 2 с другой силовой платой, но для большинства парильщиков 9-10,5 Ват TPS63020 вполне достаточно.
несколько других видов сборки:
вид на крепежную плату с переключателем который связан с кольцом

вид со стороны USB

вид со стороны кнопки(силовая плата с TPS63020 )

вид экрана

рекомендую не разбирать тем кто не работает с СМД, все очень миниатюрно выполнено.
при наличии отсосника

феном паяльной станции не рискнул, переключатель *колеса* очень близко.
силовая плата с двух сторон
контактов (связей) меньше чем дорожек, есть совпадения для увеличения ток-несущей способности...


питание на силовую плату и процессор подается через узел защиты на P-Channel MOSFET 4407 http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407.pdf который расположен на переходной плате, ток 10-12А, в импульсе до 60А.

вторая сторона переходной платы после демонтажа

вид платы процессора

микросхема зарядки PH01 - знакомая, заряд правильный(точно не помню оригинальное название, потом поправлю)
по процессорной части не подскажу, но возможно специалисты есть - дополнят. Надпись на самом процессоре отсутствует.
для ремонта и возможного моддинга (использование процессорной части и экрана с другой силовой, например ДНА12) надеюсь будет полезно...

Вступление  

Известно, что фитили из кремнезема потенциально опасны для здоровья – под воздействием температуры стекловолокно становится ломким, и при парении постепенно разрушается, а элементы фитиля могут попасть в легкие с потоком воздуха при затяжке – это то, что положило начало поискам альтернативы, которой являются фитили из натуральных волокон, таких как хлопок. Но натуральные материалы не выдерживают температуры прожига, что заставляет менять фитиль достаточно часто, а, являясь в достаточной степени ленивым человеком, я был в состоянии использовать этот вариант лишь непродолжительное время. Мысли о возможной альтернативе, такой, чтобы не оставляла в организме негативных следов, и чтобы не заставляла совершать избыточные действия, не покидала меня.
Много написано про всевозможные генезисы, много написано про всевозможные фитили, я был уверен, что идеи Парителей можно объединить, но как? Долго я крутил в руках фитили из кремнезема, хлопка, бамбука, вертел казалось бесполезную после перехода с еГо-Т сетку. Поняв, что простыми размышлениями делу уже не помочь, я принялся за эксперименты. Первое, что пришло в голову – это завернуть в сетку органический фитиль. Так я и сделал.


Проверив этот вариант на прочность 10-ю мл. выпаренного ликвида и 2-мя прожигами, я пришел к выводу, что вариант более чем жизнеспособен: ведь основная цель была достигнута – не было вредных эффектов кремнезема, при этом появилась возможность прожига – хлопковый фитиль, после прожигов даже не потемнел.

Но мне показался такой вариант полумерой, и я продолжил попытки придумать вариант без использования волокон вовсе. Сложность была одна: трубка из сетки не поддается сгибанию, результатом чего являлась невозможность настройки фитиля, для подбора избытков жидкости с площадки и для забора ее из картриджа, если используется не танковая система. Решение этой проблемы было найдено случайно: я прожигал очередную сеткотрубку турбо зажигалкой, для исключения электрического контакта со спиралью, и случайно обнаружил, что под воздействием высокой температуры, трубка гнется в любом направлении! Таким образом, последнее препятствие на пути создания идеального вечного фитиля было устранено.


А вот так выглядит фитиль в моем т-баке.

По характеристикам, удобству использования и прочности конструкции равных я пока не встречал. Прежде чем написать об этом сегодня, я использовал этот фитиль около месяца, прожигая спираль раз в несколько дней, при смене аромата или при потемнении жидкости в камере сгорания. Постороннего запаха или привкуса не заметил ни разу, Гарри не было и нет, я о нем вспомнил только для того, чтобы подчеркнуть отсутствие вредных эффектов, как класса.
У создания этой темы есть несколько причин: во-первых, я рад поделиться информацией с теми, кому она может быть полезна. Иными словами, в какой-то мере мне стало стыдно попыхивать в сторонке, не заботясь о чужих сложностях. Во-вторых, если найдутся те, кто повторит мой удачный эксперимент, то, возможно, совместные рассуждения на счет усовершенствования прототипа выведут его на качественно новый уровень. И главная причина, естественно, заключается в том, что мне некуда было потратить полчаса субботнего времени.;)

Инструкция  

Как и обещал, попытаюсь оформить что-то наподобие мануала для создания намотки на фитиле из СеткоТрубки.
Вырезаем прямоугольник из сетки. Режем под ~45 градусов к направлению сечения.


Скручиваем трубку, желательно поплотнее, и зажимаем ее между пальцами, как указано на рисунке.

При этом, под действием легкого нажатия, трубка гнется, но форму не держит. Заставим ее держать форму, для этого греем место сгиба. При этом ощущаем, как для удержания нужной формы требуется все меньшее усилие. Охлаждаем получившуюся заготовку фитиля, используя метод предков, под названием "дуть".

После, обжигаем фитиль: раскаляем докрасна, опускаем в пропиленгликоль(!), потом в воду. Повторяем процедуру от 3-х раз для каждого участка. Желательно прожечь фитиль таким образом по всей длине. Особое внимание уделить месту будущего соприкосновения со спиралью.


Далее, прожигаем нихром, наматываем его на получившийся фитиль. Прожигаем все вместе, чтобы нихром не разматывался.

Крепим все это на площадке. Не оставляем "ножек", иначе будет посторонний запах - намек на Гарри.



На этом этапе, проверяем получившуюся намотку на предмет короткого замыкания, путем прожига, с помощью батареи. Все участки спирали должны накаляться относительно равномерно. Если замечены участки, накаляющиеся раньше и заметно сильнее остальных - капаем на проблемное место немного ликвида и прожигаем повторно. Рекомендую, при этом, обдувать спираль.
При использовании в атомах с колбами из проводящих материалов, рекомендую на всякий случай устранить возможность прямого контакта фитиля с колбой. Я реализовал это, используя хлопковую нить.

Собираем атом, можно начинать тесты ;)


P.S. Данный мануал не закончен, и все конструктивные идеи будут добавляться по мере их появления в теме. Огромная благодарность всем принимающим участие в обсуждениях и особенно коллегам, подсказавшим резать сетку под 45 градусов - это действительно работает - гнуть трубку стало гораздо легче.
Будьте бдительны, нельзя исключить возможность электрического контакта спирали даже с хорошо обожженным фитилем. Для уверенности, что контакта нет, необходимо обкатать намотку несколько дней. Чем я и займусь :)

Копирую запись в дневнике:

спойлер  

Для предотвращения замыкания спирали на корпус, снижения нагрева и подгорания изолятора плюсового контакта, использовала свои любимый бисер. Скрученные хвосты спирали также способствуют уменьшению нагрева за счет своей толщины.

1.Намотала спираль на иглу 1.6мм, на хвосты спирали надела бисерины и свободные концы продела в те же бисерины.

2. Скрутила хвосты спирали в жгутик не снимая с иглы.
Сняла с иглы, обрезала верхние концы проволоки на 1мм ниже спирали.
Бисерины сдвинула вверх так, чтобы они расположились на 1мм ниже спирали и закрыли начало скрутки с верхними концами проволоки.
Пинцетом прихватила намотку максимально близко к бисеринам и прожгла на турбозажигалке спираль и бисерины до их оплавления.

3.Наборчик для смены спирали в Виви-Нова(с Кабинки).
Штатный резиновый изолятор, уже несколько подкопченый, решила заменить силиконовым, извлеченным из запасного испарителя Европы (хоть для этого сгодилась).

4.Сборка испарительного модуля.
Спираль надела на иглу, расправила витки и вставила в корпус модуля, направляя иглу по боковым прорезям.
Сверху надела силиконовый колпачек для фиксации иглы.
На один из хвостов спирали(петли плющены) надела силиконовый изолятор, засунула его в корпус, далее вставила положительный контакт, слегка подтянула концы спирали,отогнула их в разные стороны и откусила.


5. Вставила бамбуковый фитиль в спираль.

6.Готовый модуль

Пара слов о фитиле. Для намоток диаметром 1.5-2.0 мм использую бамбуковый полый вязаный шнурок (BAMBOO Linea Pura Lana Grossa), предварительно обработанный кипятком.
Для удобства продевания в спираль, один конец отрезка шнура(25-30см), потянув за ниточку распускаю до образования свободных петель.
Эти петли собираю на притупленную иглу от шприца и затем перекидываю на отрезок проволоки, из которой затем скручиваю "иглу".

Теперь под спойлером картинки открываются.

(тема на forum.svoemesto.ru)

В столь поздний час - серьезен как никогда ;) Сам, было дело, смалил CE4+ и аналогичные.
Итак, рецепт "Клир по-Максовски" ;):
1 - Свежекупленный клир рекомендуется поболтать/промыть в емкости с водкой (лучше спирт). Потом, естественно, просушить. Суть процесса - вымыть из колбы и с нагревателя заводскую "смазку", которая чаще всего далеко не айс и поначалу даёт привкус "портянок старика Ромуальдыча".
2 - Снять силиконовую "шляпу" и при необходимости иголкой равномерно распределить спираль по фитилю. (где-то в 30% случаев намотка откровенно кривая и неравномерная - кЕтай, юля :xz:) По краям оставить пустые промежутки где-то по 0,5-1 мм.
3 - Сверху, на спираль, положить 1-2 кремнеземные нитки. Длинной - чтобы доставали до дна клира. Если штатные усы "кастрированные" - можно даже 3. Прикрыть все это безобразие "шляпой" из силикона. ВНИМАНИЕ - речь идёт НЕ о супернити, а ИМЕННО о кремнеземных нитках - можно надергать из ШК - 2,3.
4 - (требуется не всегда) На силиконовой шляпе там, где она ложится на фитиль, сделать маленькие срезы - буквально 0,5 - 1 мм. Для того, чтобы не пережимала тот самый фитиль. Аккуратно - если перестараться - получим перманентный залив воздуховода и, как следствие, коннектора.
Сразу скажу - партия на партию - не приходится. В варианте с длинными усами обычно хватает "спиртотерапии" и "обрезания" силиконового колпачка. Но ответственно заявляю - нитка сверху лишней по-любому не будет. В общем - у каждого клира, юля, свои зэхеры.
5 - Чуть не забыл. У Redux и подобных с металлическим "клювом" над спиралью - СРАЗУ - шляпку снимаем, клюв выкидываем, шляпку - на место. Пар становится теплее, гуще. Становится значительно меньше паразитного конденсата в воздуховоде и под мундштуком - не хлюпает.
Вот такие пляски с бубном с клиром. Зато в результате - вкусный густой пар и отсутствие гаррика при ЛЮБОМ положении клира.
Но - это все в прошлом. Однажды это мне надоело и теперь мой лучший друг - МП.
ИМХО - клиры хороши только на "попробовать". Ну и иногда - на выход или как запаска "на всякий пожарный".
Удачи и вкусного пара :)

Интересная картинка с ECF форума
3f]BattsGG15-1-3.jpg]

Вы попробуйте более системно объяснить, а то я не совсем понимаю проблему. Что за маленькая трубочка например?
Последовательность простая.

1) К коннектору прикручиваем атом плотно.
2) Одеваем на атом о-ринг
3) Опускаем о-ринг вниз до коннектора
4) Прикручиваем коннектор с атомом к ликвид танку
5) Затыкаем пальцем дырку снизу
6) Заливаем жижу
7) Прикручиваем большое кольцо крышки
8) Одеваем о-ринг на торчащий верх атома
9) Прикручиваем малое кольцо крышки плотно - в принципе, если герметичность обеспечена правильно, палец можно снизу убрать - больше 1-2 капель не должно просачиваться
10) Прикручиваем мундштук
11) Прикручиваем avs в сборе к ggts с коллектор танком - плотно, кольцо у ликвид танка полностью закрыто, ggts в средней части расслабленно
12) Затягиваем ggts не сильно, четверть оборота после начала сопротивления, проверяем нажатием шипит атом или нет
13) Приоткрываем немного кольцо тяги и пробуем затянуться. Если все правильно сделано, булькать не должно, но если все-таки капля упала лишняя, наклонить для первых затяжек в горизонтальное положение.
14) Если атом сухой (первая заправка), при немного открытом кольце сделать холостую затяжку, слишком сильно не надо, а то можно жижу в рот втянуть.
15) Дальше экспериментальным путем подбираем степень открытия кольца тяги. Закрыто сильно - подтягивает жижу из танка (это если сухо), если подбулькивает наоборот открыть сильнее, наклонить горизонтально и сделать несколько затяжек в таком положении

Написано много шагов, но как только поймете как работает все станет просто. Общее правило, в avs затягиваем соединения достаточно плотно (не со всей дури, но плотно). Ggts часть не затягиваем сильно.

Качество китайское :) У меня 901LR с истмола, 2 месяца 4шт в ротации, все живы. 901HV оттуда же, использовал месяц 2 шт, оба живы.
Вобщем для использования в AVS три основных варианта:
1) 901LR на 3.7в без вариантов
2) 901 стандарт или 901HV на 6в
3) 901HV или 901VHV на 7.4в

Акки:
1) Для минимального размера CR123 (16340) или 18350.
2) Для высокого вольта 7.4 - 2*CR123, 2*18350
3) Для высокого вольта 6в - 2*СR2
4) Для максимальной емкости на 3.7в - 18650

Собственно все основные акки есть в Австралии у Гарри.

Про море .. ну это .. есиг это же электроприбор, как же его в воду то? Замыкание, взрыв или протечка акков, коррозия металла от соленой воды ... и т.д.

По маркам акков - AW брал здесь - http://www.ledfiretorches.co.uk/batteri ... eries.html
На DX брал 18650 Trustfire голубые (2500мач), CR123 Soshine (750мач)

egor3e, вот видео по которому я разбирался с ГГой:

[youtubeif]http://www.youtube.com/watch?v=OtyGgfnEzGk[/youtubeif]
[youtubeif]http://www.youtube.com/watch?v=kdlB224biz4[/youtubeif]

в принципе, ничего "генитального" в ней нет и за 1 вечер можно разобраться даже методом тыка :)