для тех кому лень читать или непонятно написанное: ниже есть таблица токов разряда и ёмкостей аккумуляторов. для батарейных блоков на 1 аккумулятор выбирайте ток разряда 3.5 ампера и выше. для батарейных блоков на 2 аккумулятора - выбирайте где больше ёмкость


Из за множества похожих расплодившихся тем, и часто встречающихся вопросов по выбору акков, решил написать краткую простую статейку с азами электроники, и особенностями элементов питания.
нами используются 3 типа батарейных блоков:
1: мехмод - то есть ББ без регулировки выходного напряжения, просто корпус с кнопкой для вывода тока с аккумулятора на атомайзер
2: повышайки - ББ с электронной платой, питающийся от 1 аккумулятора, и дающий на выходе либо постоянный ток, либо импульсы
3: понижайки - ББ с электронной платой, питающийся от 2 аккумуляторов, дающий на выходе импульсы с напряжением 2 аккумуляторов (примерно 7.5-8 вольт), и меняющимся временем импульса

как на это влияют виды аккумуляторов?
у всех аккумуляторов есть ёмкость, и максимальный ток отдачи, для нас это ключевые параметры. чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор отработает между зарядками. но - если при этом будет превышен максимальный ток, то аккумулятор разрядится намного быстрее, и при этом велика вероятность ухудшения его параметров. так, например, аккумулятор 2000мАч с током разряда 10А, при токе 3-4А отработает дольше чем аккумулятор 3000мАч, с током разряда 2А, при этом акк 3000мАч будет постоянно терять максимальную ёмкость, и над вами будет висеть шанс вздутия или взрыва.

то есть наша задача выбрать под ББ правильный аккумулятор.
1: выбор аккумуляторов под мехмод - самый простой способ это высчитать ток в цепи (напряжение поделить на сопротивление). например при спирали 1.2-1.3 ома, и напряжении на свежем акке (при просадке) 3.9В, имеем ток 3А. оставляем немного запаса чтоб не работать на максимуме возможностей аккумулятора, итого нам нужен аккумулятор с максимальным током отдачи 3.5А, и максимально возможной ёмкостью. соответственно, для двустволки с 2 спиралями по 1.3 ома (общее сопротивление 0.65ома), имеем ток в цепи 6А, то есть нужен аккумулятор с током отдачи 6.5А и выше.
и ещё важный нюанс, вводящий в заблуждение многих начинающих парильщиков - на мехмоде нет электронной защиты, поэтому многие считают что нужны акки с защитной платой. что то в этом есть, но не надолго. защитные платы акков предназначены для фонариков и других игрушек, не потребляющих высокий ток. при парении они очень быстро выходят из строя, и остаётся только снимать защитную плату, или выкидывать акк. поэтому, при желании пользоваться мехмодом лучше всего использовать аккумуляторы не Li-Ion, а IMR, так как они менее чувствительны как переразряду.

2: повышайки вычислить сложнее, главное понять, что напряжение на выходе ББ повышается засчет более высокого тока от акка. например при выходе ББ 5В, 2 А, акк отдаст свои максимальные (в среднем) 3.7В, но ток будет уже около 2.5-3А. то есть, для высокой мощности, на повышайки нам нужны так же акки с высоким током разряда.

3: в импульсниках понижайках, со спиралями 1.5ома и выше максимальный ток разряда аккумуляторов менее существеннен, и большую роль играет ёмкость аккумулятора.

п.с
в мехмодах плата защиты только мешает, у меня лично 2 платы сгорели в течении недели. в ББ с электронными платами защита от переразряда и так встроенна, поэтому лично я, основываясь на прочитанном и собственном опыте, акки с защитой использовать не советую.

п.п.с
пытался написать на максимально доступном языке, если что не так поправьте

ниже переношу таблицы и посты связанные с характеристиками аккумуляторов

закончил минитест 48шт 18650 :)
из них 28 были Санье 2600, остальных что нашел по 2 - 6шт.

Первый тест в одинаковых условиях - заряд до 4,2 Вольт, разряд до 3,0 Вольт (ток разряда 3А)... не парю я на большой мощности :)
первые (слева на право) были в тесте UltraFire-3000, акамуляторами то что ко мне попало, назвать можно... некоторую часть энергии они принимают и отдают... но не советую никому...
1-UltraFire-18650-3000(3A)-436mAh-1,45Wh
2-UltraFire-18650-3000(3A)-756mAh-2.4Wh
Несколько лучше обстоит дело с Sanyo- 2200 UR18650FJ которые комплектуются к Лаве... но это на фоне UltraFire-18650-3000 :)
Sanyo- 2200 UR18650FJ-1-1790mAh-5,85Wh
Sanyo- 2200 UR18650FJ-2-1852mAh-6,38Wh
Sanyo- 2200 UR18650FJ-3-1742mAh-5,96Wh
Sanyo- 2200 UR18650FJ-4-1722mAh-5,9Wh
кривая разряда пересекает отметку 3,6 вольт через 10 минут разряда, через 20 минут 3,4 вольт и последние 15-17мин (общее время 35-37мин) отдача тока происходит в области, где кпд ББ минимален...
дальше на фото мы видим Panasonic CGR18650CH, аккумулятор способен отдать очень большой ток (10А, и для электроинструмента они очень предпочтительны) для наших целей не очень... 6шт которые были протестированы, показали:
Panasonic CGR18650CH-1(3A)2197mAh-7,59Wh
Panasonic CGR18650CH-2(3A)2218mAh-7,7Wh
Panasonic CGR18650CH-3(3A)2201mAh-7,63Wh
Panasonic CGR18650CH-4(3A)2225mAh-7,71Wh
Panasonic CGR18650CH-5(3A)2219mAh-7,66Wh
Panasonic CGR18650CH-6(3A)2209mAh-7,61Wh
результат стабилен, аккумуляторы качественные, время до разряда 3,6 вольт около 13 минут, отметка 3,4 вольт 25минут, общее время работы до 3 вольт 43 минуты. Но из них только 25 минут самых вкусных :)
правда это на 25% больше (25мин против 20) чем у Sanyo- 2200 (при равной заявленной емкости производителем.
Следующие в тесте Sanyo- 2600, долгое время были лидерами, но сегодняшний день прекрасные рабочие лошадки.
Я собирал их от разных поставщиков, интересно зависят ли параметры от партии... ах да про партии на форуме нельзя :) от разных поставщиков *точка* :) всего было протестировано 28шт... в некоторых в названии есть дата выпуска- P19A, P23C, P24C, P32A, P42A, все аккумуляторы 2011года выпуска, недели с 19 по 42.
Sanyo 18650 - 2600(1) (3А) 2496mAh-8.75Wh
Sanyo 18650 - 2600(2) (3А) 2448mAh-8,45Wh
Sanyo 18650 - 2600(3) (3А) 2527mAh-8,722Wh
Sanyo 18650 - 2600(4) (3А) 2507mAh-8,658Wh
Sanyo 18650 - 2600(5) (3А) 2498mAh-8,684Wh
Sanyo 18650 - 2600(P19A-1) (3А)2504mAh-8,745Wh
Sanyo 18650 - 2600(P19A-2) (3А)2482mAh-8,717Wh
Sanyo 18650 - 2600(P19A-3) (3А)2494mAh-8,728Wh
Sanyo 18650 - 2600(P19A-4) (3А)2514mAh-8,797Wh
Sanyo 18650 - 2600(P23C-1) (3А)2541mAh-8,922Wh
Sanyo 18650 - 2600(P23C-2) (3А)2510mAh-8,766Wh
Sanyo 18650 - 2600(P23C-3) (3А)2518mAh-8,815Wh
Sanyo 18650 - 2600(P23C-4) (3А)2511mAh-8,79Wh
Sanyo 18650 - 2600(P23C-5) (3А)2523mAh-8,831Wh
Sanyo 18650 - 2600(P23C-6) (3А)2506mAh-8,758Wh
Sanyo 18650 - 2600(P24C-1-1) (3А)2503mAh-8,744Wh
Sanyo 18650 - 2600(P24C-2) (3А)2511mAh-8,772Wh
Sanyo 18650 - 2600(P24C-3) (3А)2507mAh-8,731Wh
Sanyo 18650 - 2600(P24C-4) (3А)2501mAh-8,706Wh
Sanyo 18650 - 2600(P24C-5) (3А)2536mAh-8,852Wh
Sanyo 18650 - 2600(P24C-6) (3А)2539mAh-8,859
Sanyo 18650 - 2600(P32A-2) (3А)2480mAh-8,72Wh
Sanyo 18650 - 2600(P32A-3) (3А)2493mAh-8,77Wh
Sanyo 18650 - 2600(P32A-4) (3А)2507mAh-8,798Wh
Sanyo 18650 - 2600(P32A-5) (3А)2495mAh-8,763Wh
Sanyo 18650 - 2600(P32A-6) (3А)2470mAh-8,66Wh
Sanyo 18650 - 2600(P42A-1) (3А)2519mAh-8,855Wh
Sanyo 18650 - 2600(P42A-2) (3А)2515mAh-8,831Wh
Даже худшие из 28 шт Sanyo - 2600 отличались *вкусной* формой разрядной кривой, если 3,6 они пересекали через 14-18 минут то до точки 3,4 они держались 40-45минут!!! и это при общем времени 50 минут в среднем. 40минут из 50 в интересном для нас режиме! Рекомендую, особенно по цене / качество. С выходом новых лидеров цены на Sanyo - 2600 если и не сильно, но сократились.

Следующий зеленый человечек. Panasonic NCR18650A-3100 если не брать в расчет дутые мАч, это самая большая емкость среди литиевых аккумуляторов формата 18650. Если ознакомиться с документацией, емкость эта обеспечивается на очень не больших токах, при токе разряда 3А :
Panasonic NCR18650A-3100-1(3A)2702mAh-9,24Wh
Panasonic NCR18650A-3100-2(3A)2658mAh-9,06Wh
Panasonic NCR18650A-3100-3.1(3A)2657mAh-9,07Wh
Panasonic NCR18650A-3100-3.2(3A)2669mAh-9,13Wh
Panasonic NCR18650A-3100-4(3A)2657mAh-9,03Wh
Panasonic NCR18650A-3100-4.2(3A)2662mAh-9,07Wh
Panasonic NCR18650A-3100-4.3(3A)2646mAh-9,03Wh
Аккумуляторов было проверенно всего 4 шт, в названии .1 .2 .3 это номер прогона (хотел взглянуть как меняется емкость при тренировочных прогонах) Если сравнить 4 -4,1- 4,2 видно что он ко второму циклу чуть под набрал емкость, но к третьему она снизилась до первого теста. Тренировка современных аккумуляторов практически не имеет смысла, возможно старые модели, но я не согласен с таким утверждением.
3,6 вольт дружно 4 штуки пересекли через 16минут, отметка 3,4 через 30... при общем времени до 3,0 вольт - 55мин.
Аккумуляторы хорошие, спору нет , но не для больших токов! и для наших целях не вижу выигрыша перед Sanyo - 2600.

следующий - Samsung ICR18650-30A заявленная емкость 3000mAh (при зарядке до 4,35 вольт!!! ) при зарядке до 4,2 :
Samsung-30A- 18650-1-(4,2-3A)2486mAh-8,51Wh
Samsung-30A- 18650-2-(4,2-3A)2473mAh-8,46Wh
кривая хорошая, 3,6 пересекли через 10-13 минут, 3,4 вольт, через 30-32 минуты, общее время работы 50-53минуты... ЕСли заряжать Samsung-30A до 4,2 вольта, они проигрывают Sanyo - 2600!!!

предпоследний участник... ошибка поставщика :) я просил LG 18650 -2800mAh -ICR18650C1 а получил LG 18650 2600mAh -ICR18650B3 хорошо хоть только 2 штуки для теста заказывал :)
LG 18650-2600(3A)-1-2476mAh-8.51W
LG 18650-2600(3A)-2-2467mAh-8.46W
10 минут до 3,6 вольт, почти 30 минут до 3,4 вольт, общее до 3 вольт, почти 50 минут... если цена решающий вопрос - не плохая рабочая лошадка, лучше тем штатные лавы по времени работы до 3,4 (30минут против 20... почти на 1/3 дольше) но не дотягивают до Sanyo - 2600, при одинаковой заявленной емкости.

Последний участник теста... :) Tonny прав, появился новый лидер!
LG 3000 - ЛамбордЖини среди современных 18650 :)
зарядка до 4,2 вольт для них не штатная (требуется 4,35 вольт для емкости 3000мАч) 4,2 позволяет :
LG 3000 -18650-1-(4,2-3A)2623mAh-9,24Wh
LG 3000 -18650-2-(4,2-3A)2652mAh-9,34Wh
уже больше чем у Sanyo - 2600, почти 18 минут до 3,6 вольт и почти 45минут до 3,4 вольт!!!

что могут аккумуляторы заряженные больше чем до 4,2  

в следующих новостях :)
сорри, на выходных допишу, очень спать хочется... :)

Решил расписать свою методику втыкания бамбука в Агашу. :)
оффтопик: Уже делал фото, но они были плохого качества: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t23...ml#post1726059
Есть некоторый нюанс, который облегчает протыкание площадки фитилем..
Есть некоторые плюсы по сравнению с бамбуковой обмоткой Юрчика (http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t23...ml#post1729270), спираль расположена вертикально (как на генезисе) и локализована в месте отвестия обдува, что обеспечивает лучшую вентиляцию.. И верхний виток, идущий к плюсовой стойке, полностью прикрыт бамбуком, что исключает появление гарика..
Итак, начнем..

Бамбук в AGA-T+ (внимание, фото!!)  

Изначально Агаша был полностью разобран, подготовлена обмотка (7 витков нихрома 0.2 на 2 слоя бамбука Linea Pura Lana Grossa с подложеной скрепкой, получилось 2,3 ома).



Протягиваем фитиль в отверстие с короткой стойкой, закрепляем нижний виток спирали..




Продеваем второй конец фитиля, проталкивая скрепкой, в отверстие без резьбы (я решил направить фитиль в эту сторону (если спираль намотана в другую сторону, то и отверстие выбрать другое), для накрытия фитилем верхнего конца спирали).



Далее одел на верхнюю площадку колбу, чтобы отрезать залапаные лапами излишки бамбука. :)
Стойку можно не вкручивать!! :)




Стойку накручиваем на нижнюю площадку, продеваем плюсовой контакт и одеваем колбу..



Аккуратно, слегка прокручивая (чтобы бамбук проскользнул вниз, между колбой и стойкой) опускаем верхнюю площадку на колбу и закручиваем бачок.



Накручиваем гаечки на центральный контакт. Я предварительно одеваю Агашу на ББ, закручиваю до упора, что даёт хорошее поджатие плюсового контакта (чтобы впоследствии при накручивании на ББ контакт не подымался и не тянул спираль), и отверткой (чтобы не залапать:)) прогоняю шайбы до изоляционной втулки..



И зажимаю верхний конец обмотки гайкой..




Ну а далее - по инструкции... :)
Заправляем через оставшееся отверстие. Его специально ничем не закрываю, ибо не вытекает ничего, если положить на бок на некоторое время.. :) В последствии может и выстругаю бревно для закупорки, болтом пользоваться не хочу... :)
Надеваем колпак отверстием к спирали и наслаждаемся чистым, вкусным паром!!:smoke:

Агат - первый мой генезис, с него решил начать осваивание этих девайсов.. Признаюсь честно - не впечатлился, возможно руки не отполировал под настройку сетки..
Но как бачок с бамбуковым фитилем Агаша работает на 5+!!!

По канталу:
Широко известная во всем мире марка сплава «Кантал» (kanthal), применяемая для изготовления нагревателей, по химическому составу почти не отличается от Еврофехралей и обычной отечественной марки Х23Ю5Т.
Безусловно, качество шведской проволоки выше, чем российской (например, производства ОАО «МЗ Электросталь»). Но в данном случае под качеством понимаются такие «тонкие» характеристики, как максимальная величина поверхностных дефектов, минимальная эллипсность проволоки, блестящий цвет поверхности и т.п. К сожалению, отечественные производители пока не слишком сильны по этим позициям. А весьма уважаемая компания Кanthal вынуждена удерживать высокие цены из-за максималистских требований к качеству своей продукции.


По фехрали (из Википедии): К недостаткам следует отнести общее свойство фехралей — рекристаллизационный порог в интервале температур 600—650 °C, что затрудняет использование данного сплава в термоциклическом режиме, а также невысокую пластичность.
Т.е. ПРОЖИГ фехраля не желателен! Поэтому он так быстро обрастает коркой, которую не убрать.. :)


Небольшая разница в максимальной температуре (см. табл. выше) и физ. свойствах, т.к. в D на 1% меньше алюминия...

Я неоднократно упоминал о хорошей выготовке сетки для геши. В результате ЛС-переписки коллега таки доплющил меня до пошаговой инструкции.
Она опробована на живых людях и девайсах. Результат таки повторяемый. Так что выкладываю тут. Текста много, посему ховаю под спойлер.

О вдумчивой и качественной подготовке сетки для генезиса  

по большому счету есть всего два пути, даже три, но логику "нанокасаний" щаз теребить не будем.

1. сразу хорошо и кошерно выготовить сетку. Тогда запустится - с полпинка.
2. если не получилось, допиливать/донастраивать уже установленную сетку/намотку.

Опишу, как готовлю сетку.
1. сразу обрезаю нужный кусок. Даже несколько про запас. Режу по волокнам, а не наискосок. Наискосок имеет смысл делать, если сетку потом в кушиш гнуть надо для впихивания в бак или еще какой фигней страдать.
2. если отчерчивал маркером - смыл спиртом, ибо перманентный маркер при прожиге не убирается. Если чем-то более щадящим, например графит от карандаша - этого можно не делать.
3. взял сеточку пинцетом, обжег на горелке. Просто, чтобы первый слой масла, жира и прочих какашек снять. Сильно палить не надо, просто становится достаточно темной. Не блестит.
4. бросил в кипящую воду. Дал провариться минуты 2-3-4-5. Пока не надоест.
5. вытащил, положил на бумажную салфетку, промокнул.
6. еще разок прошелся горелкой. Просто так, чтобы грустно не было.
7. подохнул бок и верх.
8. свернул на оправке. Плотно.
9. покрутил пальчиками многократно. Добиваясь не столько плотного, сколько однородного состояния.
10. запустил горелку. Скрученную сеточку пересадил на и иголку от шприца. И начинаю палить её. Трудно сказать, как долго. Пока не покраснеет. Опустил в водичку. Она пшикнула.
11. вытащил, промокнул салфеткой.

далее п.10-11 повторяется циклично, пока не надоест. Минимум раз 5.

12. сухую сетку еще разик прожег. Накапал на нее жижу. Сам использую не готовую жижу, а чистую базу (она так и хранится в коробочке с сетками и канталом). Пропитал скрученную сетку. Поджег. И медитирую на огонь. Прогорело. Капнул еще. Снова поджег. Можно давать просто гореть, можно еще при этом горелкой проходиться туда-сюда. Это по желанию, под настроение
13. и оксидирую, и жгу жижу с обеих концов. Тоже не считал количество раз. Но не меньше 5. Если есть вдохновение - то и больше.

14. не обязательно, но когда есть время - снова бросаю готовые сетки в водичку и даю покипеть.
15. промакиваю. Обжигаю насухую. Уже без макания в воду или обмазывания жижей. Это как бы последний этап оксидирования. Уже чисто на воздухе.

16. достаточно обильно пропитываю жижей, или той же базой. Наматываю кантал. Усилие описать трудно, чтобы и не передавливало (это видно), и не болталось. Без особого фанатизма.
17. устанавливаю в девайс. Креплю "+" и "-" кантала.

18. гляжу глазками. На предмет относительной ровности расстояния между витками, красивости и вообще .
19. по уже установленной сетке/намотке прохожусь без особого фанатизма турбозажигалкой.

20. ставлю Варю на минимальный вольт (2,9). Захожу в темное помещение и подаю вольтаж.
21. если все и сразу одинаково светится, повышаю вольтаж до уровня, чтобы краснела сама сетка. Если виточки не светятся, шевелю те, что остаются темными.

22. когда все светятся и все раскаляется - забиваю жижей. Прикуриваю минут 10-15. И кайфую от душевной вкуснотищи.

Это было по поводу "первого пути". Второй путь короче.
1. если КЗ, или не все витки светятся (когда фиговато выготовил спираль) - см. п.п. 20-21. Но это не всегда помогает. Особенно, если слишком вдавил намотку в сетку.
2. фигачить турбозажигалкой, чтобы "пропалить" КЗ под витками. Долго и упорно. Желательно, не спалить сам девайс.
3. капать на сетку жижу и при помощи турбозажигалки палить её. Тоже многократно.

По времени расклады такие:
При всей длинности первого пути - это минут 15-20-25 в зависимости от сноровки.
"короткий путь" может растянуться минут на 40 - полтора часа. Или больше. Тут уж от везения зависит.

Вроде всё

Повторюсь, результат таки повторяемый!