Таблица недостатков.





Доброго всем времени суток. Всем известно, что не бывает идеальных баков. У каждого найдется какой-нибудь недостаток. Вот и решил создать темку исключительно про недостатки баков, проявляющиеся при использовании и мешающие нам жить. С некоторыми недостатками можно мириться, а некоторые для кого-то окажутся неприемлемыми. Очень полезно будет для новичков и не только. Например, захотел кто-то сменить бак, выбрал, посмотрел отзывы, в которых только расхваливают, купил и обнаружил какой-нибудь неприятный для себя момент. Можно, конечно, найти информацию, перелопатив форум, но удобнее, когда это будет в одном месте. Приглашаю всех, кто владеет информацией по недостаткам того или иного бака, поделиться ей в этой теме. А я буду заносить эту информацию в таблицу. Формат сообщения простой:
1. Название бака
2. Фирма изготовитель с ссылкой на сайт или указанием клоном чего является этот бак
3. Ссылка на магазин, для информации о цене
4. Диаметр или размеры
5. Недостатки.
Если бак уже есть в таблице, то 1-3 пункты можно не писать, а только свои замечания.

Почему только недостатки? Так достоинства разных баков для разных пользователей то-же разные. Например свободная тяга. Кому-то в радость, а кто-то не принимает. Можно записать и в достоинства и в недостаток. Поэтому про достоинства можно узнать и в обзорах. А тут хотелось-бы собрать то, что портит настроение и мешает получать удовольствие от парения.

Очень сдержанное и вежливое сообщение, значит напишу за вас)
Смотрите таблицу и хватит флудить одно и тоже! После вас будут спрашивать тоже самое, потому что фиг прочитаешь за неделю это месево[emoji35]

Для начала разберемся, почему после некоторого времени парения на многих клиромайзерах начинается хлюпанье, протечка жидкости на коннектор батареи, приходится его вытряхивать, или отвинчивать и продувать, но после некоторого времени снова начинает хлюпать. Дело тут не столько в конденсате - его мало осаждается на стенках воздуховода. А дело в брызгах с разогретой спирали! Иногда эти брызги даже долетают до языка. А основная часть попадает на стенки испарительной камеры, по стенкам стекает вниз - а там некуда течь дальше, только в воздуховод и на батарею. Значит, надо как то эту жидкость оттуда удалять. Подумал и вот такое решение придумал. Проложить между фитилем и дном испарительной камеры, вплотную к стенкам, кольцо из металлической сетки, ну которую в генезисах используют. Она будет вбирать в себя все эти брызги, и со дна тоже подберет, а вверху она касается фитиля, после затяжки фитиль подсушивается и тянет жижу отовсюду, в том числе и из сетки. Проверил, работает. Выкладываю фотоотчет. Подопытный - клиромайзер Kanger EVOD, отличающийся хорошей парибельностью и приемлемым вкусом.

Разбираем клир, достаем сетку, линейку, зубочистку для намотки спирали, нихром 0.2 мм.


Отрезаем от сетки полоску шириной 3 мм, длиной приблизительно 30 мм. Потребуется оправка или сверло диаметром 5 - 5.5 мм.


Наматываем полоску на хвостовик сверла или оправки, как на рисунке


и вставляем в испарительную камеру, предварительно разобрав все и вынув спираль. (наверное, можно и не вытаскивать спираль, но я вытащил). Сдвигаем сетку внутрь камеры.


Опускаем ее вниз до дна, края сетки должны быть вровень с прорезями под фитиль, или едва выступать над низом прорезей


Поправляем сетку, чтоб лежала плотно к стенкам. Все, с этим закончили. Теперь спираль. Мотал на обломке от зубочистки. Чуть с боков подточил ножом, чтобы в прорезях не клинило, иначе потом ее не вытащить. Нихром 0.2, 6 витков дадут 2 Ома. Для ЕГО аккумулятора надо 5 витков, для варивольта можно и 7 и 8.


Отрезаем провод, оставив по паре сантиметров длины хвостов. Опускаем хвосты спирали в отверстие испарителя, зубочистку со спиралью в прорези до низа, до упора


С нижней стороны на один из выводов спирали надеваю силиконовую втулочку, и вставляю ее на свое место, чтоб один хвост проходил внутри втулки, а другой был зажат между втулкой и стенкой испарителя. Натягиваю и загибаю зажатый провод. Затем натягиваю и загибаю второй конец, который внутри втулки остался, и ставлю центральный контакт, прижимаю все до упора.


и обрезаю хвосты максимально коротко, под корень, практически можно просто отломить его, покачивая или вращая хвост, ну как обычно, чтоб проволоку сломать. При этом надо плотно прижимать центральный контакт, чтоб проволока не сломалась там, внутри, дальше, чем надо.
Вытягиваем зубочистку, аккуратно, чтоб не смялись витки спирали, можно иголкой по ходу процесса их расправлять.
Все, можно собирать испаритель, навинтить на основание, и прожечь спираль на батарее. Должно быть ровное желтое свечение. Если какие то витки слишком близко или замыкают один на другой, можно иголкой их расправить. Также можно заранее прожечь на зажигалке провод, перед намоткой спирали, но тогда надо ноги спирали зачистить перед установкой, иначе слой окисла может не дать хорошего контакта.



Теперь дело за фитилем. Нравится фитиль из ваты. Дает хороший пар, вкус, мягкий ТХ, при этом служит дольше, чем кремнезем, ставить его проще, менять тоже просто и быстро, и по цене - копейки, в любой аптеке. Нужна нестерильная вата. Некоторые марки дают привкус, лучше простую нестерильную вату - там вроде бы нет примесей и пропиток разных. Замечу кстати, что некоторые чистые даже марки ваты дают сразу правильный вкус, а некоторые - только на другой день. Поэтому как минимум до следующего дня вывод о правильности данной ваты делать не стоит. Кстати, это не только к вате относится.

Отрываем кусочек ваты, по размеру как на фото


Скатываю между пальцев в турундочку (руки помыть хорошо надо перед этим, чтоб с рук ничего не впиталось ненужного), а кончик сильно сжимаем и прокручиваем так, чтоб получился тоненький хвостик длиной где то сантиметр


Вставляем этот хвостик в спираль, с другой стороны пальцами хватаем и протягиваем, тянется легко.


Протаскиваем вату подальше, она должна идти с легким усилием, но чтоб витки не сминались. С обоих сторон должен остаться фитиль нормальной толщины.


Все, обрезаем хвосты, мочим фитиль жижей, собираем испаритель. Готово.


Теперь между фитилем и дном испарителя стоит сетка, которая и будет вбирать в себя все брызги и конденсат, вместо того, чтоб он тек в воздуховод. И, поскольку фитиль касается сетки в местах выхода из испарителя, на него будет идти этот самый излишек, поднимаясь по сетке. И если даже чуть появятся звуки, напоминающие хлюпанье, достаточно взять сигу более горизонтально, чтоб излишки впитались в сетку, и после нескольких тяг все приходит в норму. Не придется ничего откручивать, продувать, вытряхивать и т д...

Думаю, что способ пригоден не только в данном клиромайзере, а и в любом другом - они все по одному принципу сделаны, и текут по одной и той же причине. Ну, если не считать разгерметизации баллона... я говорю про исправные клиры.

Всем удачного парения без хлюпов и заливаний!

Вариант намотки спирали с ECF, Они зовут его "taco". На фотках не показано но там еще вторая нитка кладется поверх первой, так что вся спираль контачит с фитилем.

Привет-привет :hello:
Кратко:
Panasonic NCR ( любой ) - бессмысленно
.........
18650 Unprotected - LGA11865, Sanyo 2600/2800/3000, Samsung 26F, Tenergy 2600, Samsung 28A/30A, AW IMR 2000, Sony 2600
18650 Protected - Redilast 2600, AW 2600, BEACON 3200, TrustFire "Flame" 3000, Soshine 2800
.........
18350 Unprotected - MoettCell 900, AW IMR 700, D.K.L 900
18350 Protected - нет ничего хорошего

Собственно, перечислены практически ВСЕ батареи упомянутых форматов, наилучшим образом подходящие для вэйпинга, из которых выделены самые "рекомендуемые" ;)

вобщем камрады. читала я ветку генезисову и видела там постоянные просьбы поделиться способами настройки ген, как готовить сетку и тп. советы там даются и хорошие, сама почерпнула немало, но все быстро теряется. предлагаю тут делиться своим опытом в укрощении ген. начну, как честный человек, с себя :D :hello:

мои две последние намотки на обе Гидры я делала так:
1. отрезала кусок сетки 3,5х2см (сетка 450mesh от ФАэ) прокалила его горелкой:


2. скрутила на иголке, потом иголку вынула и докрутила поплотнее.


3. отрезала нижнюю часть сетки под углом. прополоскала в водке (ну жир там смыть и тп), прокалила горелкой:


4. вставила сетку в Гидру. сделала любимую спираль косичкой (хромаль 0,14). защемила косичку нижним винтом:


5. намотала косичку на фитиль. 6 витков. должно быть чуть больше 2Ом (ну, по опыту уже знаю). выставила Варю на минимальный вольт (в данном случае 3,3). нажала кнопку - верхний виток конечно засветился. пошуровала отверточкой, шевеля быстро все витки при нажатой кнопке. пока не загорелась вся спираль:


6. как засветилась вся спираль, проверяю сопротивление. Варя говорит что 2,3 Ом. повышаю вольт с 3,3 до 3,8. смотрю что с витками. все горят как положено. ставлю вольт 4,2, что бы получить свои любимые 8вт. снова жму кнопку, смотрю как витки. опять проверяю сопротивление - оно прежнее.


7. заливаю жижу, затыкаю затычкой. еще раз проверяю сопротивление. все в порядке:


ну и все, можно наслаждацца :)


пс: стоит вероятно добавить, что импульсные ББ не подходят для настройки сетки, ибо могут пострадать если пробьет сильный ток. подходит: Провари, мехмоды и кажется еГи. вот хорошая статья, где объясняется что там с импульсами:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f14/t20...ml#post1466426

как я делаю косичку http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t92...ml#post1532713

пс пс: камрад fed71
отконвертил сие "Руководство по намотке" в pdf-файл и выложил для скачивания. Формат PDF, весит 2,1 мБ.
Скачать можно по ссылке - Намотка генезиса.pdf — Yandex.Disk Намотка генезиса.pdf — Яндекс.Диск

АПДЕЙТ от 30\09\2013 :hello:
сняла видео намотки Гидры, от куска сетки до пара :)


старое видео про Кобру:
получила новую английскую Кобру. ее все равно надо было оснастить намоткой, решила это и заснять, правда в процессе стало ясно, что снимать кино про неизвестный девайс, который первый раз в руках держишь, не самая удачная идея. но не отступать жеж теперь. зато все честно показано -и раскаляющийся виток и траблы с толстой центральной гайкой (мне отверточкой удобнее, чем пальцами закручивать) и тп. просматривая, что получилось мы с мужем смеялись. надеюсь видео получилось не только обучающим, но и развлекательном в каком-то смысле :) приятного просмотра %)


еще дополнение - дуга с муфтой для Кобры:
дуга для Кобры - Дневники - eCigTalk.ru

мне понравилось делать косички для ген. после них не могу одинарную спираль парить - не то! вкуса и пара меньше :donno:
я вот вижу тут приспособления всякие для косичности понапридумывали, включая дрель :D . я поначалу тоже соорудила из поршня от шприца крутилку. но потом пришла к простейшему способу. показываю :D
берем иглу шприца и загибаем ее крючком :)

отрезаем кусок проволоки нужной длины и завязываем узелок на одном конце:

зажимаем узелок в одной руке, второй держим иглу и цепляем петлю проволоки:

ну и вертим иглу, покеда не получим косичку:

всех делов :)

пс: проволока для фоток была взята - нихром 0,2. толстая, что б видно было. а реальные косички я делаю из хромаля 0,14.

В марте 2009 года небольшая группа пользователей электронных сигарет из Лонг-Айленда и Нью-Йорка, организовала общественный клуб, с целью обсуждения электронных сигарет. Некоторые из самых преданных членов этого клуба, столкнувшись с местным запретом на электронные сигареты, официально сформировали Лонг-Айленд Vapers Клуб (LIVC). LIVC воевал в судах в графстве Саффолк штата Нью-Йорк с законодательным органом с апреля 2009 года. В результате судебных разбирательств клуб успешно отстоял право на продажу электронных сигарет, но не смог доказать в суде безопасность использования электронной сигареты в помещении. Успех в части права продажи был связан с достаточными усилиями членов клуба, кто вложил в сотни часов исследований, чтобы узнать все об электронных сигаретах и впоследствии вернуться к общественным слушаниям, просветив законодателей об электронных сигаретах. В конце 2009 года, в связи с все более и более распространением законодательства об электронных сигаретах, Лонг-Айленд Vapers Клуб (LIVC) был переименован и зарегистрирован как Национальный Vapers Клуб (NVC).
Законодатель неоднократно говорил членам NVC клуба, что, если бы они могли показать научные доказательства того, что пар от электронной сигареты не вреден для окружающих, то запрет мог бы быть снят. В ходе проведения различных лотерей и благотворительных акций, таких, как Vapefest, а также в результате пожертвований от сообщества любителей электронных сигарет и сетей розничной торговли, в течение 2 долгих лет основатели NVC собрали более $ 100.000 для заключения контракта с исследовательской лабораторией по изучению качества воздуха CHANGE (Home), что бы изучить, представляет ли пар от электронной сигареты опасность для окружающих.
В результате, в 2011 году были собраны соответствующие данные при Центре по Воздушным Ресурсам Университета им. Кларксона. Данные были представлены независимым токсикологам в декабре 2011 года и проанализированы. В начале 2012 года была написана научная статья и опубликована в специализированном журнале «Ингаляционная Токсикология» в октябре 2012 года.
Полученные данные будут представлены в законодательных органах и департаментах здравоохранения в тех населенных пунктах, где электронные сигареты запрещены или предполагается их запрет.
Ниже приводится краткое изложение результатов исследования.
«Результат: сравнение концентрации загрязняющих веществ было сделано между паром от электронной сигареты и образцом табачного дыма. В список исследуемых возможных загрязнителей были включены: летучие органические соединения, карбонильные группы, полициклические ароматические углеводороды, никотин, табако-специфичные N-нитрозамины и гликоли. Анализ проводился в закрытой комнате объемом 40 м3 с использованием стандартных токсикологических замеров. При этом анализ на риск для здоровья показал, "нет существенного риска и вреда» для здоровья человека, при распылении паров жидкости электронной сигареты. При этом для табачного дыма указанный анализ показал "значительный риск и вред» для здоровья человека. Что касается риска развития раковых заболеваний, не один из представленных образцов жидкостей для электронных сигарет не превысил соответствующий лимит риска ни для детей, ни для взрослых. Образец же табачного дыма вплотную приблизился к лимитам риска развития ракового заболевания для взрослого человека.
Результат: электронные сигареты производят очень небольшое воздействие в сравнении с обычными сигаретами. Исследование показывает, что существенных рисков для здоровья человека от вдыхания паров электронной сигареты нет.»
Ссылка на оригинальную статью: IVAQS Project
Пресс-Релиз: . New E-cigarette Study Shows No Risk from Environmental Vapor Exposure

(тема на forum.svoemesto.ru)

А зачем? Ведь, все остальные вкусы (фрукты, напитки и сладости) существуют и очень похожи на натуральные. Да и использовать уже обработанное сырьё не рационально. Если очень хочется, то можно всё сделать с нуля по моему рецепту:

Взять хорошую сигару (именно, сигару и именно недешёвую, а не трубочный или сигаретный табак);
Дать кому-нибудь сделать с этой сигары 4-5 затяжек; раскрошить её (или смолоть в кофемолке) в небольшую металлическую чашку (можно использовать обрезанную банку от рэд-буль);
Залить это ПГ так, чтобы жидкость была выше табака на 0.5-1см; Проверить, объём используемого ПГ и
добавить 15% воды от этого объёма, хорошо перемешать и поставить на маленький огонь;
нагревать 15-20 минут при перемешивании, не доводя до кипения и следить, чтобы табак не почернел.
Когда это остынет, втянуть в шприц через комочек ваты. Остатки табака можно отжать, завернув в чистую ткань. Арома готова. Кстати, она уже содержит никотин.

Вместо табака можно использовать чай, кофе, яблочную или цитрусовую кожуру, хвою или цветочные лепестки, но в этом случае воду добавлять не нужно.

для тех кому лень читать или непонятно написанное: ниже есть таблица токов разряда и ёмкостей аккумуляторов. для батарейных блоков на 1 аккумулятор выбирайте ток разряда 3.5 ампера и выше. для батарейных блоков на 2 аккумулятора - выбирайте где больше ёмкость


Из за множества похожих расплодившихся тем, и часто встречающихся вопросов по выбору акков, решил написать краткую простую статейку с азами электроники, и особенностями элементов питания.
нами используются 3 типа батарейных блоков:
1: мехмод - то есть ББ без регулировки выходного напряжения, просто корпус с кнопкой для вывода тока с аккумулятора на атомайзер
2: повышайки - ББ с электронной платой, питающийся от 1 аккумулятора, и дающий на выходе либо постоянный ток, либо импульсы
3: понижайки - ББ с электронной платой, питающийся от 2 аккумуляторов, дающий на выходе импульсы с напряжением 2 аккумуляторов (примерно 7.5-8 вольт), и меняющимся временем импульса

как на это влияют виды аккумуляторов?
у всех аккумуляторов есть ёмкость, и максимальный ток отдачи, для нас это ключевые параметры. чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор отработает между зарядками. но - если при этом будет превышен максимальный ток, то аккумулятор разрядится намного быстрее, и при этом велика вероятность ухудшения его параметров. так, например, аккумулятор 2000мАч с током разряда 10А, при токе 3-4А отработает дольше чем аккумулятор 3000мАч, с током разряда 2А, при этом акк 3000мАч будет постоянно терять максимальную ёмкость, и над вами будет висеть шанс вздутия или взрыва.

то есть наша задача выбрать под ББ правильный аккумулятор.
1: выбор аккумуляторов под мехмод - самый простой способ это высчитать ток в цепи (напряжение поделить на сопротивление). например при спирали 1.2-1.3 ома, и напряжении на свежем акке (при просадке) 3.9В, имеем ток 3А. оставляем немного запаса чтоб не работать на максимуме возможностей аккумулятора, итого нам нужен аккумулятор с максимальным током отдачи 3.5А, и максимально возможной ёмкостью. соответственно, для двустволки с 2 спиралями по 1.3 ома (общее сопротивление 0.65ома), имеем ток в цепи 6А, то есть нужен аккумулятор с током отдачи 6.5А и выше.
и ещё важный нюанс, вводящий в заблуждение многих начинающих парильщиков - на мехмоде нет электронной защиты, поэтому многие считают что нужны акки с защитной платой. что то в этом есть, но не надолго. защитные платы акков предназначены для фонариков и других игрушек, не потребляющих высокий ток. при парении они очень быстро выходят из строя, и остаётся только снимать защитную плату, или выкидывать акк. поэтому, при желании пользоваться мехмодом лучше всего использовать аккумуляторы не Li-Ion, а IMR, так как они менее чувствительны как переразряду.

2: повышайки вычислить сложнее, главное понять, что напряжение на выходе ББ повышается засчет более высокого тока от акка. например при выходе ББ 5В, 2 А, акк отдаст свои максимальные (в среднем) 3.7В, но ток будет уже около 2.5-3А. то есть, для высокой мощности, на повышайки нам нужны так же акки с высоким током разряда.

3: в импульсниках понижайках, со спиралями 1.5ома и выше максимальный ток разряда аккумуляторов менее существеннен, и большую роль играет ёмкость аккумулятора.

п.с
в мехмодах плата защиты только мешает, у меня лично 2 платы сгорели в течении недели. в ББ с электронными платами защита от переразряда и так встроенна, поэтому лично я, основываясь на прочитанном и собственном опыте, акки с защитой использовать не советую.

п.п.с
пытался написать на максимально доступном языке, если что не так поправьте

ниже переношу таблицы и посты связанные с характеристиками аккумуляторов

Вот такого не было еще ? :think:

Правила троллинга от Амзина  

Правило 1. Никогда не сдавайтесь. Если чувствуете, что противник сильнее, как можно быстрее предложите сдаться ему.
Правило 2. Если вам нечего ответить оппоненту, отвечайте «ради бога, продолжайте» на все, что он вам пишет. Пусть выглядит дурачком.
Правило 3. Во время битвы на форуме напишите своему собеседнику: «Я так и знал. Вы не учли политической обстановки».
Правило 4. Никогда не употребляйте матерщины в отношении оппонента. Сорвавшийся проигрывает в глазах толпы.
Правило 5. Напишите оппоненту: «Этот график ясно показывает, что вы неправы». Приложите любой график, стерев подписи к осям.
Правило 6. Изредка отвечайте фразой: «Мы же не спорим. Я вам просто объясняю, что к чему».
Правило 7. В ответ на любую историю из жизни следует заявить: «Это не имеет отношения к теме разговора. Но спасибо, что поделились».
Правило 8. На вопрос «Ты самый умный?» твердо отвечайте: «Да».
Правило 9. Давите врага интеллектом, цитируя выдержки из рефератов сервиса Яндекс.Рефераты.
Правило 10. Провоцируйте фразой: «Тяжело мне, барину, с вами общаться».
Правило 11. Подвергайте сомнению любые источники оппонента – от Википедии до мемуаров Жукова.
Правило 12. Как можно быстрее налепите на противника не подходящий ему ярлык. Воспользуйтесь опытом противников Мартина Идена, обзывавших того социалистом. Иден, индивидуалист до мозга костей, вёлся, как маленький.
Правило 13. Наведите справки об оппоненте. Презрительно вбросив несколько ремарок, добейте его фразой: «Вы, небось, еще и болеете за «Спартак». Предварительно убедитесь, что он действительно фанат «Спартака».
Правило 14. Попробуйте шутить, не проставляя смайликов. Эффект обычно превосходит всякие ожидания, а противник в глазах толпы становится чурбаном без чувства юмора.
Правило 15. Оставьте ко всем постам в Facebook, до которых дотянетесь, комментарий: «Казалось бы, при чем здесь Pussy Riot?» Наслаждайтесь эффектом.
Правило 16. Шарьте и лайкайте все свои посты.
Правило 17. Никогда не переходите на «ты» с незнакомыми людьми. Как можно мягче указывайте противнику на то, что вы с ним на брудершафт не пили. «Я с тобою на одном поле срать не сяду» не считается мягким выражением.
Правило 18. Обвините противника в желании не спорить, а «устроить себе пиар». Никогда не давайте понять, что не знаете значения слова «пиар». Они тоже не знают.
Правило 19. Серию из неопровержимых аргументов следует назвать пунктиком оппонента.
Правило 20. Постоянно перечитывайте бессмертный труд Карела Чапека «Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям».
Правило 21. Безоговорочно согласитесь с несколькими второстепенными участниками диспута. Ни в коем случае не пытайтесь в одиночку сражаться со всем окружающим миром.
Правило 22. Устраивайте изредка перформансы. Например, придумайте стереотипную фразу и отвечайте ею на все комментарии.
Правило 23. Когда вам нечего сказать, смейтесь. «Хахаахаха» или «:)))))))))))))))))))))))))» в ответ на разгромную речь сводит все аргументы противника к нулю.
Правило 24. Уничтожайте авторитеты. Фраза: «А, это тот гомосек, который рисовал разноцветные банки» в споре про Энди Уорхола может произвести разрушительный эффект на мозг собеседника.
Правило 25. Объявите, что последний комментарий нанес вам личное оскорбление. Дайте наблюдателям понять, что ваш противник – гад вонючий, который не гнушается использовать самые подлые трюки. Этот прием требует тренировки: реагировать следует на самые безобидные замечания, те, которые противник точно делал без всякого злого умысла.
Правило 34, бонусное. Не забудьте неожиданно спросить оппонента про его отношение к анальному сексу.

Размышляя о системе подачи воздуха в новом ОА, столкнулся я с такой дилеммой. Нижний обдув - технические сложности (компоновка, место для размещения трубки), боковой - протекать будет, если атом на бок положить. И подумалось мне: а почему бы не вывести поддув сверху, от мундштука?
Взял я дриптип для типа В, сверла и аккуратно просверлил канал d1.9, параллельно основному. Вставил отрезок трубки (d2.0) длиной сантиметра полтора и приступил к пробам.





Пробовал на Teredo-M, заткнув отверстие нижнего воздухозабора. Результаты, мягко говоря, не впечатлили. Поймать положение, при котором можно получить относительно сносный пар, оказалось нелегко. Или пар совсем жиденький, или же идет гарь. Когда удается настроить, то пара все равно немного, да и тротхит никакой. Собственно, я уже собирался похерить всю эту конструкцию, но вспомнил ОА Pioner 3D и идею Грибка с подачей воздуха по нескольким трубкам на разном уровне.
Нижний поддув был открыт, а верхняя трубка укорочена (вдвинута в мундштук). Немного покрутив мундштук и поиграв длиной трубочки, я неожиданно добился эффекта. Пара стало ощутимо больше (раза в полтора-два по субъективным ощущениям) и совершенно по другому раскрылся вкус привычной "прикуренной" жидкости. Пар стал менее плотный, но ТХ не изменился. По предварительной оценке, наибольший эффект достигается при расстоянии от среза трубки до спирали примерно в 2-2,5 мм по вертикали и при ее расположении с обратной стороны намотки.



Собственно, пока это вся информация. Продолжение (надеюсь) следует.

И так, по наставлению уважаемого бомбата, и немного со своими знаниями, приступил к этому НЕ ЛЁГКОМУ делу. Ниже написанное относится к отверстиям около 2мм
*Берём сетку 20мм в ширину, 3мм больше высоты со дна до верхней стойки.
*Загибаем с верхнего края 3мм
*Загибаем сбоку до середины
*Начинаем мотать на проволочку или какую то ось (примерно 1мм диаметром)
*Сетка должна свободно входить в отверстие площадки
*Прожигаем до покраснения и охлаждаем в воде 3 раза (не пережгите), прожигать только ту часть, которая выше бака, на которой будет спираль.
*Наливаем в какую нибудь пробочку чистую основу, сверху закрываем фольгой.
*Делаем в фольге отверстие, вставляем трубку из сетки.
*Поджигаем, она будет гореть как свеча. минут на 10-15 вполне хватает
*Наматываем косичку из кантала 0.15х3 (хорошие результаты) на сетку, 5 витков это примерно 1.5-1.6 ома.
*Обрезаем сетку снизу на 45°
*Вставляем сетку на место, прикручиваем нижний хвост к площадке, верхний подтягиваем так, чтоб сетка с трением ходила внутри(не свободно, и не сильно зажата)
*Проверяем, желательно на мехмоде (ни в коем случае не на импульсном бб) или спираль загораетя равномерно. если есть точки, докуда спираль краснеет, а дальше тёмная, или места где спираль искрится, немного двигаем в том месте вверх или вниз.
*Ставим на бб с замеркой сопротивления, и смотрим что сопротивление при нагреве остаётся тем же.
*Заливаем жижу и парим

видео подготовки сетки к намотке


с намоткой в принципе всё проще, но сейчас мотать не на что. вот вот получу новый девайсик, досниму видео с намоткой
парю сейчас на змаксе, 12 ватт, батарея 18650. гарри ни разу не чувствовал, коротких замыканий и хот спотов не замеченно. с каждым днём становится всё вкуснее

продолжение - намотка спирали и установка (оговорился немного по поводу разогрева всей спирали, не ругайте :) ):