Повторю мысль еще раз. Просто увеличить мощность и попробовать парить обычную жидкость 18 мг, например - выпариваться за одну затяжку будет значительно больше, и от большого количества поступающего за одну затяжку никотина можно подавиться, а чрезмерная приторность вкуса может быть противной до тошноты, за этим всем приятную плотность пара можно и не почувствовать :) Именно надо брать более слабую жидкость, например, 6 или даже 3 мг, и разводить ее основой, чтоб уменьшить количество аромы (или лить в 2 - 3 раза меньше аромы, кто сам жижу мешает). Тогда на увеличенной мощности, хоть концентрация никотина и аромы меньше, но в большем количестве пара будет больше и никотина и аромы соответственно, в одной затяжке, в результате пар станет нормальным и по ТХ и по вкусу, но намного более плотным и сочным по ощущениям.

Расход жидкости заметно увеличивается! А откуда же взяться плотности и сочности то? Но за счет того, что жидкость разводится намного более дешевой основой, намного дороже такое парение не станет.

Какие засады на пути увеличения мощности для получения именно НАЖОРИСТОГО СОЧНОГО ПРИЯТНОГО МЯГКОГО пара, чтоб "глаза на лоб не лезли" ? А они есть.


Расчет спирали. Обычно спираль считают лишь по сопротивлению. Этого абсолютно недостаточно. 2 Ом можно получить и из 0.12 провода, и из 0.32 - разница в паре будет огромна. В теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html разобрались и выяснили, что существует оптимальное значение удельной мощности - если простым языком - это степень нагрева провода спирали. Если эта мощность слишком большая - жидкость будет не испаряться, а выгорать частично, получим едкий пар, дерущий горло как наждачка :) . Если эта мощность будет слишком маленькой - испарение будет слишком вялым, фитиль будет нагреваться, энергия потребляться, а на испарение уже мощности не останется, получится жидкий пар, но очень тяжелый по ощущениям, ТХ неприятный, давящий на бронхи, до кашля. Это при недогреве спирали. При правильной удельной мощности, во время прожига спирали БЕЗ фитиля, она должна нагреваться быстро до ярко-оранжевого свечения, тогда ориентировочно все в норме. Если же она лишь красная, или наоборот, греется добела и чуть ли не плавится - будет недогрев или пережог.

Для каждой толщины проволоки существует определенный диапазон мощностей, в котором она работает хорошо, при данном напряжении. Например, для мехмода, у которого 3.7 В, проводом 0.32 нихром можно сделать спираль на 20 Вт, а проводом 0.2 - на 10. Если же брать варивольт при 6 В, то 0.2 провод хорошо держит мощность до 15 Вт, провод 0.16 - до 10, а более 0.2 мм вообще выходит из допустимой зоны удельной мощности. Оптимальное значение мощности на единицу площади - 0.6 - 0.8 Вт/кв.мм. Чтоб не заморачиваться с этим, у меня в подписи есть ссылки на табличку для автоматического расчета спирали - в ней уже есть примеры готовых спиралей, и можно свои посчитать, и на програмку французского автора - они обе как раз и сделаны, чтоб по имеющемуся в наличии проводу посчитать спираль на нужную мощность и определить необходимое напряжение для этого, при оптимальных, уже запрограммированных, значениях удельной мощности. Таблица расчитана на фитиль из ваты, а французская програмка - больше на кремнезем, там удельная мощность меньше. Можно по ней и на вату считать, но ТХ получится более тяжелым, а пар более холодным, чем при расчете в таблице. Хотя кому то это может и понравиться, вкусы у всех разные. При расчете по французской программе для спирали с органическим фитилем, хорошие результаты получаются при коэффициенте нагрева не 0.2 - 0.3, как настроена программа, а чуть выше, 0.3 - 0.4. При 0.5 уже может наступить гаррик.

Можно и просто в уме прикинуть "габаритную" мощность спирали. Есть простое правило. Спираль из провода 0.2 мм толщиной, намотанная на 2 мм оправку (зубочистку), хорошо держит 2 Вт мощности на один виток. Везде двойки :) Эта мощность прямо пропорциональна диаметру провода (не площади сечения!) и диаметру намотки. То есть, 6 витков провода 0.2, на зубочистке, дадут 6х2=12 Вт без перегрева. Если брать 2.5 мм оправку, то уже будет 2.5 Вт на виток, и для 6 витков получим уже 15 Вт допустимой мощности. Так же и с толщиной провода. Провод 0.15 на 2 мм оправке даст 1.5 Вт на виток, а вот уже два скрученных провода по 0.15 - дадут 3 Вт на виток. Материал провода к габаритной мощности отношения не имеет - он влияет только на сопротивление спирали и необходимое напряжение, чтоб получить нужную мощность. Сопротивление кантала выше, чем у нихрома, примерно на 25%. 7 витков нихрома 0.2 на 2 мм оправке дадут сопротивление 2 Ома - это тоже желательно запомнить, и мощность - если по виткам посчитать - 14 Вт.

И несколько рекомендаций по выбору провода. Желательно мотать более тонким проводом, если есть такая возможность. Чем меньше масса спирали, тем меньше требуется мощности для ее разогрева - а это ведь потери. И поэтому, если для требуемой мощности необходим более толстый провод (с тонким даже при максимальном напряжении мощность ниже желаемой, по расчетам таблицы или программы), лучше взять два провода, и мотать спираль в два провода сразу, плоско, без перехлестов, или скрутить их между собой - так называемая косичка. Намотка в два провода дает меньшие потери и больший КПД, чем одним, но более толстым. Расчеты приводить не буду, в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html есть вся информация, чтоб разобраться в вопросе. Скажу лишь, что двойной провод - неважно, перекручены ли жилы или намотаны параллельно - имеет меньшее суммарное сечение и меньшую массу, чем одинарный с такой же площадью поверхности.


Если же планируется использовать вариватт-линейник, например, Hana, DNA-20, Sigelei20W и подобные, то наоборот, желательно расчитывать спираль на получение необходимой мощности при напряжении, чуть выше чем заряженный аккумулятор, это 4.2 - 5 В.


При расчете на мехмод можно брать 3.7 - 4 В, намотка, посчитанная на такое напряжение, будет работать идеально. Для ЕГО аккумуляторов - 3.3 В . Но с ЕГО более 8 Вт не выжать, поэтому их для получения нажористого пара использовать бесполезно.

Теперь о фитилях. Для максимальной передачи тепла от спирали к фитилю и максимально эффективного испарения жидкости, он должен плотно прилегать к каждому витку и быть максимально пропитан жидкостью, настолько, насколько фитиль способен удержать жидкости в себе. А также, фитиль должен хорошо и быстро впитывать жидкость, чтоб подводить новую порцию взамен выпаренной. По моим (и не только моим) наблюдениям, лучше всего по этим параметрам подходит обычная нестерильная вата, из чисто ХБ, без синтетики. Плюсы - хорошо развитая внутренняя структура при ничтожной массе, впитывает много жидкости и отлично держит ее в себе. Обладает мягкостью, поэтому прижимается плотно к каждому витку спирали, эффективно отбирая у нее тепло. Ну и хвосты фитиля из ваты легко уложить так, как требуется. Ко всему, продается за копейки в любой аптеке. Минусов - нет возможности прожигать, только менять фитиль. Но - один фитиль, без спирали, спираль менять не надо. Да и коксуется вата заметно слабее, чем другие материалы.

Забыл про бамбук. Характеристики те же, что у ваты, практически пробовал бамбуковую пряжу, витая нитка толщиной примерно 1 мм (не лента), в спираль 2 мм диаметром можно протянуть таких 6 ниток, или с большим усилием 8 (сначала 6, а потом еще 2 - тогда спираль не деформируется). Даже при 8 нитках, плотный фитиль никак не ухудшает смачиваемость, пар идет очень густой и сочный, также как и на вате. При плотном фитиле в 8 ниток нет выстрелов жижи, и по ощущениям, пар получается плотнее и вкуснее, чем при свободном фитиле, который можно легко двигать в спирали. Гарика от плотного фитиля на бамбуке не наступает. Все, что написал про вату, относится и к бамбуку.

Ориентировочно. Для мощностей до 10 Вт диаметр спирали для ваты - достаточно 1.5 мм, для кремнезема - 2 мм. При 15 Вт для ваты - 2 мм, для кремнезема 2.5 мм. Замечено, что чем меньше диаметр фитиля, тем больше пара он производит. И КПД у него выше в этом случае, так как более тонкий фитиль и массу меньше имеет, меньше потерь на его разогрев.

Что касается длины намотки спирали, то для правильного ее обдува желательно делать длину в пределах 3 мм. Более длинные спирали будут обдуваться хуже с краев, более короткие - не будут использовать весь воздушный поток, много воздуха пройдет мимо.

Высота установки спирали над соплом - оптимально 1.5 - 2 мм. Меняя это расстояние, можно менять ТХ в некоторых пределах, чем ниже спираль, тем ТХ слабее. Слишком высоко поднятая спираль тоже плохо - много воздуха пойдет мимо нее. Также ТХ уменьшается, если сильно раздвинуть витки спирали, и увеличивается при их сближении до 3 мм общей длины спирали.

Доброго дня всем! Хочу представить на Ваш суд еще одну коробочку, линейкомод. На изготовление подтолкнула тема http://www.ecigtalk.ru/forum/f76/t51...ml#post4255057 Решил попробовать сделать себе. За основу взял компоновку мини клопур, так более просто и конструкция более жесткая. Из инструментов нужно канцелярский нож, паяльник и руки. Пату взял от старенького змакса, коннектор у Пайка. Кнопка родная с платы, толкатель - светодиод от зажигалки. Материал - школьная линейка 25см, три штуки. Размеры получились 41х76х23
При такой компоновке плату можно поставить любую, можно добавить зарядку. Размер только немножко будет больше.
Ну вот вроде и все. Картинки не смог по порядку расставить. Теперь можно ругать.
PS Чуть не забыл, клеил на суперклей-гель. Пробовал на ПВА, коробит дерево.

Очень простое и доступное для воспроизведения приспособление для намотки спиралей, микрокойлов.



Составные части:
- Оправка, в моем случае - отвертка диаметром 3мм;
- Пластиковая трубка, у меня - колпачек от инсулинового шприца.

Пластиковую трубку берите из того, что найдете под рукой. Подойдет, к примеру, кусок от пишушего стержня гелевой шариковой ручки, или что-то подобное. Стенки трубки должны быть в меру толстыми и жесткими, т.к. это основная ее ценность в данной конструкции. Трубка должна одеваться на оправку с минимальным зазором. Возможно, вполне юзабельна будет и жесткая трубочка, разрезанная вдоль, для использования на разных по диаметру оправках.
С торца на трубке делается 2 прорези, одна вдоль, вторая перпендикулярно первой, Т-образно. Первая прорезь нужна для заведения кантала, вторая - как направляющая кантала в процессе намотки койла.



Заводим кантал в промежуток между отверткой и трубкой, зажимаем один конец кантала на отвертке пальцем, упираем трубочку в палец (чтоб не гуляла и не портила шаг навивки) и начинаем вращать трубочку. Вращать, и соответственно задавать направление навивки, можно в любую сторону, т.к. направляющие прорези сделаны Т-образно и позволяют хвосту кантала наклониться в любом из двух направлений. За счет того, что трубка плотно прижимает кантал к оправке, исключается возможность перехлеста витков и намотки "внавал". Рекомендую делать 1 лишний виток, потому что первый виток от прижимающего пальца получается сильно отступающим от койла, его лучше отмотать и сделать из него хвост под крепление койла.

Вынимаем отвертку, аккуратно вынимаем спираль из трубочки, подправляем края при необходимости. Все, спираль (микрокойл) готова.
В итоге имеем: экономию на покупке китайских курво-джигов и кучу хорошего настроения! )))

Справка для ТС. Все что крутится отверткой, это - винтик, все что крутится ключом, это - болтик или гайка, а что закручивается без резьбы - шуруп.

вобщем камрады. читала я ветку генезисову и видела там постоянные просьбы поделиться способами настройки ген, как готовить сетку и тп. советы там даются и хорошие, сама почерпнула немало, но все быстро теряется. предлагаю тут делиться своим опытом в укрощении ген. начну, как честный человек, с себя :D :hello:

мои две последние намотки на обе Гидры я делала так:
1. отрезала кусок сетки 3,5х2см (сетка 450mesh от ФАэ) прокалила его горелкой


2. скрутила на иголке, потом иголку вынула и докрутила поплотнее.


3. отрезала нижнюю часть сетки под углом. прополоскала в водке (ну жир там смыть и тп), прокалила горелкой:


4. вставила сетку в Гидру. сделала любимую спираль косичкой (хромаль 0,14). защемила косичку нижним винтом:


5. намотала косичку на фитиль. 6 витков. должно быть чуть больше 2Ом (ну, по опыту уже знаю). выставила Варю на минимальный вольт (в данном случае 3,3). нажала кнопку - верхний виток конечно засветился. пошуровала отверточкой, шевеля быстро все витки при нажатой кнопке. пока не загорелась вся спираль:


6. как засветилась вся спираль, проверяю сопротивление. Варя говорит что 2,3 Ом. повышаю вольт с 3,3 до 3,8. смотрю что с витками. все горят как положено. ставлю вольт 4,2, что бы получить свои любимые 8вт. снова жму кнопку, смотрю как витки. опять проверяю сопротивление - оно прежнее.


7. заливаю жижу, затыкаю затычкой. еще раз проверяю сопротивление. все в порядке:


ну и все, можно наслаждацца :)


пс: стоит вероятно добавить, что импульсные ББ не подходят для настройки сетки, ибо могут пострадать если пробьет сильный ток. подходит: Провари, мехмоды и кажется еГи. вот хорошая статья, где объясняется что там с импульсами:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f14/t20...ml#post1466426

как я делаю косичку http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t92...ml#post1532713

пс пс: камрад fed71
отконвертил сие "Руководство по намотке" в pdf-файл и выложил для скачивания. Формат PDF, весит 2,1 мБ.
Скачать можно по ссылке - Намотка генезиса.pdf — Yandex.Disk http://yadi.sk/d/4_cJDnli3DvBk

АПДЕЙТ от 30\09\2013 :hello:
сняла видео намотки Гидры, от куска сетки до пара :)


старое видео про Кобру:
получила новую английскую Кобру. ее все равно надо было оснастить намоткой, решила это и заснять, правда в процессе стало ясно, что снимать кино про неизвестный девайс, который первый раз в руках держишь, не самая удачная идея. но не отступать жеж теперь. зато все честно показано -и раскаляющийся виток и траблы с толстой центральной гайкой (мне отверточкой удобнее, чем пальцами закручивать) и тп. просматривая, что получилось мы с мужем смеялись. надеюсь видео получилось не только обучающим, но и развлекательном в каком-то смысле :) приятного просмотра %)


еще дополнение - дуга с муфтой для Кобры:
дуга для Кобры - Дневники - eCigTalk.ru