Вот и мне пришло время менять кнопку.
Кнопка стала самопроизвольно блокироваться (дребезг контактов приводил к надписи Locked click 5X) а через день стала нажиматься через раз.

Купил разных кнопок по 2 штуки (6*6*7,3 и 12*12*7), стал разбирать.
Как и советовали, через канавку для проводов выдавил металлический блинчик, пружинку и поршенёк от кнопки.
Сама кнопка осталась прикрученной к стику винтиками.

Таких кнопок с планкой для крепления у нас в магазине не было, поэтому посадил кнопку 6*6*7.3 на миллиметровый лист пластмассы и прилепил на двухсторонний скотч, как уже раньше советовали.

Толстый проводок, который был припаян к креплению старой кнопки оставил висеть так как паять его было некуда, только заизолировал его.

Стик заработал отлично, только толкатель кнопки теперь торчит не на 1-1.5 мм как раньше а на 2.5 мм. Опять разбирать и спиливать толкатель не хочется, попробую поискать кнопку с планкой для крепления и тогда уже менять все. Немного непривычна повышенная высота толкателя.

Замена кнопки
Спрашивали меня тут про кнопку.
Сам заикнулся, да не рассказал подробности. А не рассказал потому, что тот вариант моддинга прожил только день после написания предыдущего поста.
После чего пользовался старым-добрым стиком на тритоновской плате и искал время, чтобы заняться кнопкой на стике с ДНА20.
Несколько раз время и идеи находились, однако выходила фигня.
Но потом я вспомнил, что в том самом стике на плате тритоновской данную операцию уже проводил, и ведь всё прекрасно работает, а чего там сделал - забыл. Пришлось снять кнопку и заглянуть, освежить память.
Теперь эту операцию провел и на новом стике, заодно и фотосессию устроил, дабы всем рассказать.
Так вот, использована кнопочка похожая на штатную, но с менее длинным толкателем (2,5 мм вместо 6 мм) и без таких крепежных пластин. Такая кнопка продается везде и не дает ложных нажатий - проверено на тритоностике.
Допустим, кнопочный блок уже разобран (выше в теме есть описания как это сделать).
Для крепления кнопочки на месте использован специально вырезанный кругляш из листового фторопласта толщиной 2 мм. Подойдет и любой другой лист пластика толщиной 1-2 мм.
В кругляше сделана технологическая прорезь для проводов и просверлены 4 отверстия: 2 диаметром 2 мм для винтов М2 - кругляш прикрутится через уже имеющиеся отверстия, и 2 диаметром 1-1,2 мм для "лишних" ножек кнопки.

Деталюшки на фото  

С одной стороны ножки кнопки выпрямляем вниз, с другой - вперед.
Для большей надежности крепления лепим снизу кнопки подходящий кусочек тонкого двустороннего скотча, затем вставляем выпрямленные вниз ножки кнопки в соответствующие отверстия нашего кругляша. Если ножки выглядывают с обратной стороны, можно их загнуть. Это тоже дополнительно скрепит конструкцию. С
С нижней стороны кругляша лепим подходящий кусочек толстого двустороннего скотча (надо исключить замыкание торчащих снизу ножек на корпус стика, а также повреждение проводков, которые окажутся под кругляшом.
Можно сейчас припаять провода к кнопке, можно уже после установки (я по второму варианту делал).
Вставляем нашу конструкцию на место, прикручиваем винтиками М2 (штатные показались коротковатыми, использовал найденные в закромах чуть подлиннее.

Получилось как-то так  

Почти готово. Контролируем, чтобы пипка кнопки оказалась четко по центру, после чего уверенным движением напрессовываем наш штатный толкатель на пипку кнопки.

Получилось так  

Вот и готово. Проверяем работоспособность. Парим! :)

Была задача - разобрать, не попортив внешнего вида, ну и с возможностью собрать обратно.
И так перво-наперво откручиваем крышку аккума и избавляемся от самого аккумулятора.


У некоторых в самой варе может стоять пластиковая перегородка (у меня попалась). Её надо медленно расшатывая отклеить от платы и вынуть! Она, в принципе, не нужна вообще, но во время разбора она точно будет мешаться!


Получаем вот такой вид:


Теперь берём стальной (железный, деревянный или ещё какой) прут, можно отвёртку, которую не жалко.
Условие - прут должен проходить между платой и стенками, и быть достаточно длинным что бы с его помощью можно было выбить крышку!
Теперь этот приток вставляем с одной стороны платы, ударяем по нему (держать варю в руках).
Потом вставляем пруток с другой стороны платы, опять ударяем.
Потом с третьей стороны и с четвёртой. Там разберётесь почему я 4 разных стороны упомянул
В общем как только слегка сдвините крышку от основания можно прилагать чуть поболе усилий. Здесь главное АККУРАТНО сдвинуть крышку вначале!
ВНИМАНИЕ!!! Аккуратнее с кнопкой! Она очень легко ломается!


Теперь основную плату ProVari можно просто выдвинуть из корпуса)








Размеры платы 32х21мм (без контактов).

Найденные элементы:
D1 - у кнопки - светодиод
D2 - у кнопки - F02A (X2) - Диод DFLS220L
D3 (судя по нумерации) - у кнопки - F02A (X2) - Диод DFLS220L
D4 - у индикаторов - CB - QZX563C6V8C
D5 - у индикаторов - CB - QZX563C6V8C
D6 - на входе - ZK - Диод Zenner (точно пока не определено)
D7 - у индикаторов - KGT - ? (пока не нашёл расшифровки)
D8 - со стороны индикатора (очень мелкий) - BD - UDZ6V2B
D9 - со стороны индикатора (очень мелкий) - BD - UDZ6V2B
L1 (пусть будет так) - у индикаторов - индуктивность на 1,5 мкГн
U1 - со стороны кнопки - AVR AtTiny88 (http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ents/8008S.pdf)
U2 - со стороны кнопки - R2V - ADR3420ARJZ-R2/R7, в более поздних версиях её заменили на LM4132BMF-2.0 с маркировкой R4BB (http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t60...ml#post1688405)
U3 - со стороны кнопки - LCTF 8601 - ?
U4 - индикатор
U5 - со стороны кнопки - LTC3785 (LTC3785 - 10V, High Efficiency, Synchronous, No RSENSE Buck-Boost Controller - Linear Technology)
U6 - со стороны индикаторов - пусто! (реально там S410 по разводке должна стоять)
U7 - со стороны кнопки - S410 - SiS410 (http://www.vishay.com/docs/68944/sis410n.pdf)
U8 - со стороны кнопки - S410 - SiS410 (http://www.vishay.com/docs/68944/sis410n.pdf)
U9 - со стороны кнопки - S410 - SiS410 (http://www.vishay.com/docs/68944/sis410n.pdf)
U10 - со стороны кнопки - S410 - SiS410 (http://www.vishay.com/docs/68944/sis410n.pdf)
U11 - со стороны индикатора - S410 - SiS410 (http://www.vishay.com/docs/68944/sis410n.pdf)
U12 - со стороны кнопки - LTGE - LT1761ES5-3 (http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t60...ml#post1688405)
U13 - у индикаторов - H10 - ?
R23 - со стороны кнопки - резистор 0.010Ом (10 миллиом, ЗЕЛЁНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ)
Q1 - у кнопки - C01U7 - DCX100NS (http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t60...ml#post1688405)
Q2 - у кнопки - C01U7 - DCX100NS (http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t60...ml#post1688405)
Q3 - у кнопки (мелкий, 6 лап) - TVT - ? NTZD3154N (http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t60...ml#post1688405)

С21 - у индикаторов - 157 0J - кондёр 6.3 вольта, 150000000 pF

Контактные площадки:
TP1 - MOSI
TP2 - MISO
TP3 - SCK
TP4 - RESET

DNA20

Ну и наша гордость!!!

Я позавчера получил данную платку и по многочисленным фоткам оторванных экранов решил себя подстраховать. Не долго думая увидел на плате, в районе слабого места данного шлейфа, два сковзных отверстия, идущих через шлейф экрана насковозь платы. Внимательно присмотревшись и убедившись, что эти отверстия не часть двухслойной платы, то есть там нет медной проставки, я начал ваять. Если это можно так назвать конечно:D. Берем скрепку от степлера, разгибаем один конец и подгибаем в том месте чтоб скрепка идеально вошла в отверстия. Далее загибаем с обратной стороны и вуаля, теперь экран от пайки не отодрать;) Можно смело выполнять данную процедуру, я все проверил, ничего нигде не коротит, плата живая и фунциклирует.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО, ВИВА МНЕ%)

спойлер  

ProVari v1,v2 и ProVari mini v1,v2.
Ещё есть ProVari v2.5 и ProVari mini v2.5 :stunned:
Размеры:
- расстояние от донышка до центра кнопки
- расстояние от донышка до низа дисплея
- общая высота чехла

Образец размеров у меня есть на Азот (чтобы понятнее было, как измерять) http://www.ecigtalk.ru/attachments/5...-nivel-exm.jpg

ProVari v1,v2 18650
- расстояние от донышка до центра кнопки - 87 мм
- расстояние от донышка до низа дисплея - 86 мм
- общая высота чехла - 110 мм


ProVari v1,v2 18500
- расстояние от донышка до центра кнопки - 75 мм
- расстояние от донышка до низа дисплея - 74 мм
- общая высота чехла - 98 мм

ProVari v1,v2 18350
- расстояние от донышка до центра кнопки - 60 мм
- расстояние от донышка до низа дисплея - 59 мм
- общая высота чехла - 83 мм

ProVari mini v2.5 18350
- расстояние от донышка до центра кнопки - 58 мм
- расстояние от донышка до низа дисплея - 58 мм
- общая высота чехла - 83 мм


ProVari mini v2.5 18500
- расстояние от донышка до центра кнопки - 73 мм
- расстояние от донышка до низа дисплея - 73 мм
- общая высота чехла - 98 мм

Написал калькулятор вольтажа, пробуем, особо не ругаемся - допилим...

UPR Calculator v.1.3 - BugFix (28/11/2012)
UPR Calculator v.1.2 - BugFix & Optimization (27/11/2012)
UPR Calculator v.1.1 - BugFix (08/10/2012 - 21:18)
UPR Calculator v.1.0 - Совершенно новая версия - по просьбам форумчан добавлен функционал!

СКАЧАТЬ

Полезные рецепты для табачных концентратов Tobacco Absolute (Pure) и Tobacco Extract


Tobacco Absolute (pure), на выходе получается более 20 мл ароматизатора.
Рецепт №1
1. Нагреваем концентрат в теплой воде (не горячей) можно прямо в закрытом флаконе (для повышения текучести ингридиента).
2. Отмеряем 0,5 мл концентрата (любым способом, от забора шприцем без иголки до пипетки - 15 капель)
3. В емкость для смешивания добавляем отмерянный компонент (pure) + 1 мл спирта + 20 мл теплого (не горячего) пропиленгликоля, все очень тщательно замешиваем до полного растворения концентрата в основе.
4. Добавляем 3 мл этилмальтола, опять замешиваем.
5. Получаем готовую аромку Tobacco Blend (PG)
Концентрация аромки Tobacco Blend (PG) в готовой жидкости от 1 до 2 капель на 1 мл основы

Добавление спирта можно исключить либо заменить на коньяк, тогда получим совершенно другой оттенок вкуса, если делать со спиртом или вообще без алкоголя, получаем вкус и запах только что открытой пачки болгарских сигарет. Мне очень нравиться со спиртом и замешивается со спиртом намного легче и быстрее. Если нет коньяка а есть только спирт, можно добавить 1-2 капли хорошего коньячного ароматизатора, тоже получается довольно интересно, но уже фломастеры.
Особенность полученного ароматизатора, при хранении возможен осадок концентрата на стенки флакона в виде кольца, особенно если хранить в прохладном месте, ничего страшного в этом нет, в идеале цвет готового ароматизатора должен получиться зеленоватым без "ошметков", слегка мутноватый.

Этилмальтол можно и исключить из состава, тогда вкус получается по жестче и не такой полный, т.е. этилмльтол обязательно рекомендован в качестве ингридиента для изготовления именно этой аромы.
Так же ЭМальтол можно добавлять в качестве улучшителя вкуса к любому ароматизатору, от фруктового до табачного, главное не переборщить, но с 10% раствором этилмальтола, который есть у меня в ассортименте это трудно сделать. Обычно проблемы могут возникнуть с криссталами этилмальтола. Если "перелить" этилмальтол, на выходе можем получить горечь практически как от перца.

Рецепт №2
для приготовления жидкости для электронных сигарет из концентрата Tobacco Absolute (Pure).
1) Подогреть концентрат (для повышения текучести), отмерять 1 каплю Tobacco Absolute (Pure) и хорошенько замешать на 5-ти мл спирта.
2) 3 капли полученного раствора добавляем к 10 мл классической основы. На выходе получаем практически готовую жидкость для парения.

Концентрат Tobacco Extract
1. Повторяем п.1 как и для (pure)
2. Отмеряем 2-4 капли (в зависимости от регулировки концентрации конечной аромы) и добавляем 10 мл пропиленгликоля.
Получаем готовыю аромку для добавления к никотиновым основам.

Вы, вероятно, неправильно устанавливаете плату в корпусе. Если фиксирующий герметик слетел, или плата вынималась для прошивки (замены кнопки), то нужно устанавливать в следующей последовательности.
Прикрутить атом к коннекторной крышке (на снятой крышке), не докручивая пол оборота. Плату в корпусе установить так, чтобы кнопка была параллельна толкателю. Прикрутить коннекторную крышку. Нажать на плату, со стороны аккума, до контакта платы с крышкой. Проверить нажатие кнопки. Аккуратно открутить крышку. Визуально проверить положение кнопки. Затем фиксировать плату. Герметиком, клеем, пайкой (по желанию). Плохое нажатие кнопки может быть или при прокручивании платы по оси (не параллельность кнопки и толкателя), или проблема с кнопкой. Оптимально, выставив плату правильно, зафиксировать ее точкой супер-клея и припаять в том месте, где провод припаян к корпусу.