В разрезе показана спираль с фитилем. Возле каждого витка, при нагреве, возникает зона испарения, где активно жижа испаряется в пар. Глубина, или ширина этой зоны, по наблюдениям за спиралью, равна где то 0.2 мм, то есть, сравнима с диаметром провода. Отсюда первый вывод - зоны испарения от соседних витков не должны пересекаться, расстояние между витками 0.4 мм или около того, будет оптимальным. Еще более верно это из за эффекта закоксовывания спирали, при слишком плотных витках зазор между ними закрывается нагаром и "коксом", спираль нагревается как бы в коконе, пару выходить намного тяжелее.

Теперь, насчет толщины фитиля. В идеальном случае, фитиль должен испарять всю жидкость, в нем находящуюся, а взамен должна быстро подаваться свежая. Если сделать фитиль толстым, то масса жидкости внутри спирали, в фитиле, будет больше, испаряться она будет только из зон испарения, а остальная жижа - просто нагреваться, а по окончании затяжки - остывать, отдавая тепло во все стороны - это чистые потери. Значит, фитиль не должен быть толстым. С другой стороны, фитиль не должен быть тонким, иначе жидкость не сможет пройти к его средней части, испаряясь на крайних витках. Эта проблема может быть решена подачей жидкости отдельно еще и в середину фитиля, например, другим фитилем, охватывающим спираль кольцом на ее середине, но на практике такую конструкцию обслуживать неудобно, в клиромайзерах к спирали трудно подобраться. Но! Если делать спираль короткой, то длина нагреваемого участка уменьшится, и голодания средней части уже не будет! Однако в этом случае, уменьшится число витков и площадь контакта, что ухудшит парообразование.

Теперь насчет числа витков. Естесно, чем больше намотано на фитиле, тем больше площадь контакта со спиралью, тем больше пара выделится за единицу времени, при той же мощности. Но выше рассмотрено ограничение на межвитковый зазор, получается, учитывая толщину провода, шаг намотки не должен быть меньше 0.5 - 0.6 мм. При максимально возможной длине спирали 4 мм, которую можно уместить на свое место без риска КЗ на корпус, получаем максимум 7 витков. При большем числе витков наступает перегрев поверхности, из за близкого расположения витков, зоны испарения пересекаются, гарик не дремлет. А в дальнейшем, быстрое закоксовывание спирали. На моем опыте, 12 витков на длине 4 мм через сутки (5 - 6 мл) уже дают ухудшение, а спираль имеет весьма плачевный вид. 7 витков два - три дня без ухудшения вообще! С другой стороны, уменьшение числа витков, при той же мощности, ведет к увеличению мощности на один виток, усилению нагрева провода и жижи вокруг него, что может привести к пережогу жижи. Практически, сравнивая две спирали, на 2.1 и 2.2 Ома, одна 4 витка, другая - 6 (толщина провода и металл - разные, где 4 витка, это родная от кангер Т2), заметил на первой - пар более едкий, ТХ более резкий, неприятный, и после перекура першит в горле, хочется пить. На второй спирали этих явлений не обнаружено, пар мягкий, теплый, более насыщенный что ли. Материал и толщина фитиля одинаковые. Оно и понятно, витков больше, площадь контакта с фитилем - больше, а нагрев провода меньше, пережога жижи нет.

Теперь насчет толщины и материала провода спирали. Тонкий провод имеет очень маленькую собственную массу, и при данной мощности разогревается быстрее и до более высокой температуры, но на меньшей длине. Более толстый провод имеет и длину больше (при том же сопротивлении и мощности), и массу, температура нагрева его меньше, и греется он дольше. Но это - когда спираль пустая. Когда же в ней фитиль с жидкостью, масса жидкости добавляется к массе провода - греть приходится не только саму спираль. При этом, спираль из более тонкого провода легко отдает тепло фитилю, при этом спираль охлаждается жидкостью сильнее (по сравнению с голой спиралью), чем при толстом проводе. С другой стороны, толстый провод, из за своей бОльшей массы и длины, прогревает фитиль на большей площади и более эффективно. Но практически, стоит выбирать толщину провода, исходя из сопротивления, длины спирали и шага, значения которых известны. Число витков 5 - 8, при длине спирали 4 - 5 мм, оптимальны. Нихром толщиной 0.2 мм нормально работает только на низкоомных спиралях, менее 1.8 Ом, при мощностях выше 7 - 8 Вт, при этом надо делать фитиль толще, до 2 мм. При большем сопротивлении и мощности менее 6 Вт лучше или нихром 0.15, или фехраль, так, чтоб число витков входило в указанную норму, и диаметр спирали 1.5 мм оптимально подходит.
Вместо нихрома 0.2 на низкоомных намотках хорошо использовать два по 0.15, плотно свитых между собой с помощью дрели, например, в тугую косичку. Ее сопротивление почти как у 0.2 провода, а вот площадь более чем в полтора раза больше, соответственно, и вкус получается насыщеннее, и пара больше, и он мягче, в горле не першит, и на ТХ и накуриваемости в большую сторону отражается.

Отдельный разговор про нихром и фехраль. У фехраля удельное сопротивление почти в полтора раза выше, чем у нихрома, а удельный вес - меньше. Это значит, что для такого же сопротивления, при том же числе витков, фехраль можно брать более толстым, это увеличит и площадь испарения, по идее, парить должно лучше, и вкуса больше, да и механически более прочно :) Но на низкоомных намотках от него смысла лично я не вижу, если только мотать еще более толстым проводом, а толщина провода более 0.2 мм приводит к слишком большой инерционности спирали, долгому разогреву. Или может использовать косичку из двух тонких проволочек. По отзывам, очень хорошие результаты получаются при намотке ленточным фехралем, от нагревательного элемента для утюга, у него сопротивление как у нихрома 0.2 мм, а вот площадь в разы больше!

Ну и еще один интересный момент. В классической схеме, с обдувом снизу, спираль нагревается неодинаково. Снизу ее обдувает набегающий поток воздуха, температура падает. С боков тоже тот же воздух проходит над витками, охлаждая, пусть не так сильно. А вот сверху.... там тень, и именно там температура максимальна. Опять в пользу фехраля - более толстый провод лучше проводит тепло вдоль витка, большой разницы в нагреве вверху и внизу не будет, а вот при тонком проводе - возможен перегрев верхней части и гарик как следствие. Хорошим способом борьбы является прокладка еще одной нити фитиля поверх спирали - она и охладит ее, и еще пара даст, и лишний раз жижу к середине спирали доставит (греется то она только с одной стороны), и предохранит язык от брызг кипящей жижи при микровзрывах, которые иногда случаются. Вот тут http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t17...ml#post1058317 еще написал про верхнюю нить, и ее влияние на работу испарителя, и почему на обычных толстых фитилях и спиралях от нее зачастую бывает только хуже. А еще лучше - вместо дополнительной нитки, соорудить обдув спирали и с диаметрально противоположной стороны! И хотя это зачастую слишком сложная задача, но это решение самое правильное.


Вроде со спиралями все. Осталось описать симптомы "голодающей" спирали и залитой. При полусухом фитиле, идет сильное парообразование, но с привкусом гарика, ТХ падает. При переливе жижи на спираль, вместо интенсивного испарения с поверхности, начинается кипение жидкости на витках, толщина слоя жидкости больше, пара меньше, хотя слышно шипение кипящей жидкости. Нормально мокрая спираль с фитилем, при включении, на слух издают звук, похожий на шипение масла на сковороде, иногда постреливая даже .

Ну и что касается материала фитиля. Ушел от кремнезема на ХБ нить. Плюсы - более лучшая смачиваемость, отсутствие резкого дерущего горло дыма при гарике, если уж его поймал, отсутствие кремнеземных волокон, отрывающихся от фитиля и летящих в легкие, а они схожи с волокнами стекловолокна, для здоровья не полезно как минимум. Ну и работать с таким фитилем проще, он не рассыпается на ниточки, как кремнезем. Для лучшего парообразования и вкуса фитиль должен быть такой толщины, чтоб, будучи вставленным в спираль, мог в ней перемещаться с некоторым усилием, не свободно, но и не должен быть зажат намертво. Если уж не получается так сделать, то желательно изменить диаметр витков спирали, чтоб добиться такого результата, по некоторым наблюдениям, это влияет на передачу вкуса. И еще одно наблюдение. Если не делать хвосты до дна колбы, а оставить их короткими, не более сантиметра (короче не надо, слишком мало жижи будет удерживаться), также улучшается передача вкуса, и по некоторым наблюдением, и подача жидкости тоже. Не зря китайцы стали делать короткие фитили в последних клирах. У моих фитилей они короткие. Конечно, приходится иногда наклонять сигу горизонтально, чтоб кончик фитиля смочился, когда жижи мало остается, но даже если забыл, на органическом фитиле гарик приходит не резко и не такой едкий, напоминает вовремя. На десяток средних затяжек одного раза смачивания хватает, если хвосты 1 см длиной.

Дополнено, много времени спустя....
Если важен не только вкус и пар, а еще и накуриваемость, тут действительно, нужна мощность более 8 Вт... И при этом диаметр фитиля не стоит делать менее 2 мм, иначе при малейшем перебое в подаче жижи будет перегрев и гарик. Проверено неоднократно на различных ОА. А особенно, если используется варивольт. Или нужна толстая верхняя нить на спирали сверху. Пусть даже витков будет мало, 4 или 5, но диаметр, и балласт жижи в фитиле нельзя делать слишком маленьким.

И продолжение - некоторые выводы по работе с варивольтом - тут http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t20...ml#post2652763

Итак, не большой обзор-отчёт по баку(дрипке) Т-10.
Сразу хочу исключить будущие комментарии типа «Вам что, на приём к английской королеве с ним ходить», ну и в подобном духе. Весь пост ИМХО чистой воды, поэтому фанатично не надо на него реагировать. Ну а Павел я надеюсь может что и возьмёт на заметку.

1) История получения:
Заказ 27.03.2012
Оповещение об оплате 06.05.2012
Оплата 07.05.2012
Отправка 11.05.2012
Получение 19.05.2012

2) Дизайн, твёрдая 5-ка. Ничего лишнего. Приятная накатка на основании и на крышке. Форма купола крышки с хорошо подобранным дрипом производят впечатление одного целого. Так же идея (+ на площадке) своего коннектора делает конструкцию простой и надёжной. Там в принципе ломаться нечему, ну если только молотком долбить.

3) Токарные работы твёрдая 4-ка. Посадочные места для колбы выдержаны идеально, так же чётко заходит дрип. Не люфтит и не надо его забивать в крышку.
Поясню почему не 5. Толщина стенки у воздуховода и канала для пара у гантельки бака по окружности разная. На фото воздуховод, указано стрелкой.

спойлер  

[IMG][/IMG]

Так же кое где можно было снять фаску.
Ещё пришлось пройтись коннектором по наждачке. При первой установке на варю наблюдалась кривизна и приличный зазор между варей и основанием. Сейчас всё ровно и проставку ставить не надо, зазора нет.

спойлер  

[IMG][/IMG]

У моего экземпляра на крышке дрипки наблюдаются не ровность металла. Могу предположить что при обработке получились задиры. Полировка их не вывела полностью. На фото вряд ли видно (плохой фотик), но глазу заметно.

спойлер  

[IMG][/IMG]

Желательно поработать над стойками и винтами. Что бы закрепить спираль, надо нихром обвернуть вокруг винта.. Если не обвернуть, его выдавливает из-под винта. Один раз при затяжке нихром порезало.

4) Сборка изделия 4. Почему 4. И снова из за стоек. Считаю что при сборке стойки необходимо дорабатывать. Обтачивать, полировать. Поработать над местом где зажимается нихром. Сами стойки разной длины, минусовая длиннее +вой на мм полтора. Не знаю к чему отнести, к преимуществу или недостатку. Для моего способа крепления спиральки (будет ниже) роли не играет, т. к. ножки спиральки на одном уровне в разные стороны.

5) Эксплуатационные характеристики. За них смело ставлю 5. Надёжное и далеко не хлипкое изделие. Как уже говорил выше что либо сломать надо постараться. Удобная установка спиральки, а так же дальнейшая её настройка. Видимо за счёт того что это Т-10, спиральку можно регулировать не снимая колбу. Доступ к спиральке маникюрным пинцетом вполне достаточный. И самый жирный + это ремонтопригодность. Никаких спаек, никаких проводков. За счёт накатки крышка легко извлекается из колбы, удобный захват двумя пальцами. Как будто откручиваешь крышечку с маленькой бутылочки. Удачная высота стоек и воздуховода. В испарительную камеру заходит 1мл не напрягаясь.

6) Ну и модная в последнее время аббревиатура ТТХ. При хорошей настройке всего хватает. Особых +ов или –ов по сравнению с е-баком не заметил. Кстати, кому не особо нравится лёгкая тяга, заказывайте с воздуховодом № 1 – 0,8мм. Разновидности воздуховодов у Павла в 1-ом посте, спойлер «воздуховод».

7) Несколько фоток если кому интересен один из вариантов расположения и крепления намотки, я остановился на нём.

спойлер  

[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

После прошивки бамбуком выглядит вот так:

спойлер  

[IMG][/IMG]

8) В итоге.
На сегодняшний день из всех существующих ШприцеБукваБаков я выбираю Т-10.
Композиция Т-10 миниваря на высоте, ничего лишнего. Как будто эти вещи делались друг для друга.
Совет тем, для кого 5 маловат, а 20 настораживает. Берите смело 10-чик, не пожалеете. Особенно если планируете использовать с варькой.
Миниваря с Т-10 (дрипкой):

спойлер  

[IMG][/IMG]

9) Всякая всячина. Советы, наблюдения, рекомендации.
- После получения не торопитесь сразу парить, промойте изделие в спирте, или зубной щёточкой в мыльном растворе. В идеале лучше разобрать и промыть каждую деталь. Разбирается просто. Маленькой отвёрткой выкручивается +й контакт коннектора, аккуратно извлекается сама площадка и фторопластовая прокладка из основания. Фторопластовую прокладку в коннекторе вынимать нет необходимости. Сборка в обратной последовательности. После закручивания винта в коннекторе следите за тем что бы минусовая стойка не соприкасалось с площадкой, а сидела ровненько в пропиле. По умолчанию Павел натягивает кусочек изоляции на минусовую стойку. Мне она в принципе не нужна, я её выкинул.
- По внимательнее при заправке. Не допускайте переливов в камере. К примеру е-бак ещё как то держит перелив, а тут сразу жижа через воздуховод и из поддува наружу.
- Так же не советую заправлять в вертикальном положении, держите чуть под углом, как на фото:

спойлер  

[IMG][/IMG]

Обратите внимание на расположение стоек при заправке.
При вертикальном положении жижа легко со спиральки попадает в воздуховод, а под углом и с таким положением стоек она спускается по фитилю на площадку.
- Рекомендованные длины колб:
для дрипки 39-40мм
для бака 54-55мм
- Фирма-производитель шприцев "SFM"
- Резиночки-колечки от электромагнитного клапана карбюратора наших вазовских вёдер (классика). Думаю и от разных зубил подойдут. Ну естественно не в аптеках или продуктах продаются, а в автомагазах:D В идеале подобрать бы силиконовые прозрачные прокладочки, ну или чисто белые что бы сочетались с фторопластовой прокладкой.

Вот вариант с силиконовой прокладочкой для тех кто не стал выбрасывать китайский хлам. Силиконовая прокладка в Б атоме. Отрезаем пару мм, аккуратно натягиваем, тонкой отвёрточкой (или иголкой) аккуратно укладываем в проточку. Быстро и бесплатно;) (ну почти бесплатно)

спойлер  

[IMG][/IMG]

оффтопик: Пост корректируется и дополняется.

Здрассте, уважаемые коллеги по увлечению. Сам способ нарезания колб, которым хочу поделиться, изобрел не я, просто был весьма удивлен, что многие (даже весьма уважаемые дядьки с форума ;)) о нем не знают... на мой взгляд данный способ куда проще как в исполнении, так и в плане банальной травмобезопасности. Итак, что нам нужно, чтобы отрезать шприц аккуратно и ровно?
1. Батарейный блок - любой, хоть обычная егошка. Предпочитаю варьку, ибо она тяжеленькая, посему с ней проще
2. Бесхозный атом :) - в случае отсутствия такового берем любой основной на время
3. Кусманчик нихрома, см 8 достаточно
и все... нет, не все... шприц, собссна, тоже нужен.
Кусочек нихрома тупо прикручиваем кончиками к атому, получая при этом петлю. Атом накручиваем на ББ. Пихаем шприц в петлю и кладем сие сооружение на край стола. Включаем ББ и тянем его вниз - нихром раскаляется и плавит шприц (физика данного процесса мне неизвестна, но факт налицо (и на видео), посему данный способ резки колб можно смело из разряда эмпирических умозаключений переносить в практикопригодный ;)) Все, колба разрезана на две половинки, но при резке эти половинки склеиваются, нам остается лишь переломить их пополам.

Ну и коротенькое видео:

спойлер  

дальше производим ту же процедуру с другой частью колбы, отрезав лишнее, и все - колба для шприцебака/дрипки готова! :)

оффтопик: ПыСы: сам знаю, что отрезал криво, но эт потому, что делалось не для себя ;) и думал не о том, чтобы ровно отпилить, а как бы умудриться все сфотать и ничо не уронить при этом
ПыПыСы: чессн, не знаю, в какой раздел форума надо было кидать, если не сюда - надеюсь перенесут ув. модераторы

Я долго думал, как написать обзор Т-баков и не повторить прошлые обзоры.
Вообще, обзор одного бака типа: "вот бак, вот стойки, вот крышка..." на мой взгляд не особенно интересен
и полезен, особенно когда речь идёт о выборе что купить.

Я решил сделать сравнительный обзор имеющихся у меня баков.



Сравнивать будем следующее (в порядке приобретения):




Материал.


Рассматривать материал с моей точки зрения следует лишь чисто из соображений надёжности, эстетики и т.н. "внутреннего комфорта".
В этом плане, алюминиевый сплав, конечно, проигрывает. Из перечисленных баков по совокупности этих критериев лично мне нравится титан.


Коннектор.



Также существует множество споров на тему что лучше: китайский коннектор или цельноточеный.
Плюс китайского коннектора в том, что его можно относительно легко заменить самостоятельно на новый в случае поломки. В случае поломки цельноточеного коннектора есть два варианта: 1) выбросить бак; 2) высверлить в основании отверстие и запрессовать китайский коннектор.

Плюс цельноточеного коннектора в его высокой надёжности и отсутствии протечек. Он не разболтается и не вывалится со временем. Но нужно аккуратно относиться к резьбе. Как вариант - накрутить переходник и откручивать/закручивать на батарейный блок уже эксплуатируя резьбу переходника, который в случае поломки легко меняется.

В рассмотреных баках коннекторы китайские, кроме цельноточеного коннектора у Т-бака.

Площадка и стойки.



Площадка у баков бывает разборная (Е-бак, BY-бак, T-бак) и неразборная (Торба).
(Торба версии 2 имеет разборную площадку).

Лично мне приходилось разбирать площадку у баков дважды: 1) для замены стоек у е-бака; 2) чисто из любопытства у BY-бака. Но раз уж площадку можно разобрать, то это, несомненно, плюс. Ситуации бывают разные, может и пригодится.

Е-бак:


Е-бак с заменой стоек:


BY-бак 5 мл:


BY-бак 10 мл:


Торба:


Т-бак 10 мл:


Т-бак 20 мл:


Ещё один критерий площадки - её высота. Тут чем меньше - тем компактнее бак, это очевидно плюс.

Стойки у всех баков стальные, кроме титановых у т-бака.
Диаметр воздуховодов у всех баков примерно одинаковый, около 2 мм.
В Т-баке, в отличие от остальных баков, есть возможность заказать сменные воздуховоды разного диаметра.



В данном разделе Т-бак однозначно выигрывает: площадка самая компактная, целиком из титана, включая стойки, воздуховод и винтики, изолятор из фторпласта. Так что Т-бак на 100% можно считать химически инетрным, что как результат даёт полное отсутствие какого-либо влияния на вкус.
Бонус Т-бака - возможность заказать сменные воздуховоды.

Также есть два типа взаимного расположения воздуховода и стоек:
1) Y-образное (E-бак, BY-бак, Торба), когда воздуховод смещён относительно стоек.
2) Прямое (BY-бак 10 мл, T-баки), когда воздуховод и стойки располагаются на одной линии.



---------- Сообщение отправлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 19:04 ----------

Гантелька.

Конечно все уже давно оценили неоспоримое удобство разборной гантельки. Такая гантелька намного облегчает заправку бака, кроме того, позволяет использовать бак в качестве дрипки, используя укороченную колбу и только крышку.
Неразборная гантелька зачастую сильно осложняет заправку, особенно если колечки туго заходят в колбу. Тут открыть бак часто вообще невозможно без применения подручных средств от тряпочки и пассатижей до специальных приспособлений из проволоки.

Кроме того, неразборная гантелька обладает скрытым коварством: туго открываясь в начале она внезапно начинает легко скользить, что часто приводит к мгновенному выскакиванию гантельки из колбы и опорожнению бака на одежду или на стол, если в баке была жижа.

Е-баки имеют неразборную гантельку, остальные баки - разборную.

Крышка.

Е-бак старой версии


Е-бак новой версии


BY-бак 5 мл


BY-бак 10 мл


Торба


Т-бак 10 мл


Т-бак 20 мл


В крышке бака главные параметры это высота непроливайки и удобство захвата крышки пальцами, что обеспечивается накаткой. В целом у всех баков накатка удобная, хотя и разная. Отсутствует накатка только у е-бака первой версии.
А вот высота непроливайки самая большая у Т-бака. Вообще, это важно лишь тем, кто использует бак в качестве дрипки и при этом носит бак в кармане или сумке.
По сути про крышку больше сказать нечего.

Установка спирали.

Также существует много мнений по поводу вариантов крепления спирали. Придумываются всякие цанги, пружинки, зубочистки и коннекторы от материнских плат. Лично я считаю, что лучшим креплением спирали на сегодня являются винты.

В случае крепления спирали винтами и накруткой, на удобство установки спирали влияет также форма винтов. Винты с острой нижней гранью без скруглений и фасок заметно облегчают установку спирали. На Т-баках и BY-баке 5 мл штатно идут отличные винты. На BY-баке 10 мл - уже винты с фаской. На Торбе форма головок винтов роли не играет, если только не использовать укороченные винты и крепить спираль накруткой сверху, не используя отверстия.
В любом случае, желаемые винты можно купить в магазине. Конечно, кроме титановых.

На удобство установки спирали также влияет растояние между стойками. Большое расстояние позволяет намотать спираль с широким шагом намотки. А широкий шаг намотки, в свою очередь, избаляет от таких явлений, как "шкворчание" и "постреливание" спирали при затяжке.

Заправка.

Как я уже писал в разделе про гантельку, заправлять баки с отвинчивающейся крышкой намного удобнее, чем баки с неразборной гантелькой. Откручиваем крышку, заливаем жижу, закручиваем крышку обратно. Готово.

Следует помнить, что при закручивании крышки часть жижи выдавится в испарительную камеру под давлением воздуха. Иногда это удобно, если заодно меняли намотку, жижа попадёт в камеру и смочит нить как надо, можно сразу парить.

Иногда этого хочется избежать, особенно при дозаправке бака если в испарительной камере уже есть жижа. Это легко сделать если после захода резинового колечка крышки в колбу перевернуть бак коннектором вверх и дозавернуть крышку. Жижа в испарительную камеру в таком случае не попадёт.

Подача жижи.

В баках данного типа применяется подача жижи через небольшое отверстие в нижней гантельке. При затяжке создаётся небольшое разрежение в камере и немного жижи выдавливается через отверстие давлением воздуха в баке. Регулировка степени подачи выполняется двумя вариантами: с помощью нихромовых проволочек либо с помощью рулончика из сетки. Отверстие для проволочек варьируется от 0.5 мм до 0.8. Отверстие для сетки должно быть больше: от 1 мм до 1.2 мм.
Штатно в Е-баке, Торбе и Т-баке предусмотрена регулировка проволочками, в BY-баке - рулончиком сетки.

Подача проволочками:


Подача сеткой:


Как всегда, каждый способ имеет свои плюсы и минусы.
Регулировка проволочками не требует дополнительных расходников, так как нихром по-умолчанию есть у всех. Зато чтобы настроить (установить проволоку толще, либо добавить ещё одну) необходимо опорожнить бак, это неудобно, нет оперативности.

Регулировка сеткой требует собственно сетку, зато настройка не требует опорожнения бака, достаточно снять бак с площадки и пинцетом немного сплюснуть рулончик сетки при переливе. Либо иглой от шприца немного расправить сетку при недостаточной подаче.

Мне регулировка с помощью сетки очень понравилась и я её установил в тех баках, где это не было сделано производителем: в Торбе и в Т-баке.

Претензия на инструкцию (мой личный опыт в картинках)  

Как и обещал, попытаюсь оформить что-то наподобие мануала для создания намотки на фитиле из СеткоТрубки.
Вырезаем прямоугольник из сетки. Режем под ~45 градусов к направлению сечения.


Скручиваем трубку, желательно поплотнее, и зажимаем ее между пальцами, как указано на рисунке.

При этом, под действием легкого нажатия, трубка гнется, но форму не держит. Заставим ее держать форму, для этого греем место сгиба. При этом ощущаем, как для удержания нужной формы требуется все меньшее усилие. Охлаждаем получившуюся заготовку фитиля, используя метод предков, под названием "дуть".

После, обжигаем фитиль: раскаляем докрасна, опускаем в пропиленгликоль(!), потом в воду. Повторяем процедуру от 3-х раз для каждого участка. Желательно прожечь фитиль таким образом по всей длине. Особое внимание уделить месту будущего соприкосновения со спиралью.


Далее, прожигаем нихром, наматываем его на получившийся фитиль. Прожигаем все вместе, чтобы нихром не разматывался.

Крепим все это на площадке. Не оставляем "ножек", иначе будет посторонний запах - намек на Гарри.



При использовании в атомах с колбами из проводящих материалов, рекомендую на всякий случай устранить возможность прямого контакта фитиля с колбой. Я реализовал это, используя хлопковую нить.

Собираем атом, можно начинать тесты ;)


P.S. Данный мануал не закончен, и все конструктивные идеи будут добавляться по мере их появления в теме. Огромная благодарность всем принимающим участие в обсуждениях и особенно коллегам, подсказавшим резать сетку под 45 градусов - это действительно работает - гнуть трубку стало гораздо легче.
Будьте бдительны, нельзя исключить возможность электрического контакта спирали даже с хорошо обожженным фитилем. Для уверенности, что контакта нет, необходимо обкатать намотку несколько дней. Чем я и займусь :)

Ага! Наилучшие результаты получаются на намотке, в которой максимально "рыхлая" набивка нити под спиралью, но при этом нить прилегает ко всей длине и каждому витку спирали с учетом на деформацию нити и возможным отхождением нити от спирали при вставке карта! Очень удобна, проста и долговечна прошивка нихрома нитью методом zzaika.

Очень похоже на правду.



А давайте попробуем посчитать на основе приведенных цифр.
Возьмём для простоты вес тела за 100 кг.

Умножаем на 1000 мл в литре и еще на 100 (вес тела), получаем, что курильщик получил из сигареты 1.7-2.0 мг чистого никотина.
Это подтверждает мои предположения, что курильщик высасывает из сигареты больше, чем дыммашина, и дозы, указанные на сигаретных пачках, нужно увеличивать как минимум втрое.
Теперь предположим, что е-курильщик курит 18-ю жидкость - в эксперименте не могли ему дать крепче. Эквивалент одной сигареты содержится в 0.1 мл такой жидкости - примерно столько же, сколько в среднем высасывается за один "перекур" в 10-15 затяжек из электроники.
Но в кровь-то поступает не весь никотин, а лишь какая-то часть. Какая же?
В статье приводится и эта информация:
Минусуем 2 исходных, получаем 1.5.
То есть, в 10-15 раз меньше.

И это тоже очень похоже на правду. Я позволю себе отвлечься, чтобы помочь понять причины столь малых количеств никотина, попадающих в кровь.
Когда я экспериментировал с мундштуком из картриджа для картомайзеров, и по первости не пробивал стакан, меня постоянно заливал конденсат из воздуховодов. Уже после 10-15 затяжек собиралась приличного размера капля конденсата. Капля - это 1/30 милилитра; 10-15 затяжек - 1/10 мл. Получается, что мундштук конденсирует до четверти пара с атомайзера. При этом совершенно закономерно просаживался вкус, по моим ощущениям даже больше чем на четверть.
Вкус во рту - это ведь тоже конденсат - конденсация пара на слизистой полости рта.
И только тот конденсат, который образуется в альвеолах легких, попадает в кровь. То, что не конденсировалось и там - то выдыхается, и это мы видим в виде выдыхаемого пара.
Вспоминаем физику: более крупные капли конденсируются быстрее, менее крупные медленнее.
И получается, что в альвеолах могут конденсироваться только капли строго определенного размера; потому что более крупные сконденсируются раньше, а менее крупные улетят с выдохом. Какой процент в исходном паре будет иметь капли нужного нам размера - такой процент никотина сможет проделать путь от спирали атомайзера до крови курильщика.

Итак, благодаря имеющимся цифрам никотина в крови курильщика, мы смогли получить одну важную для нас цифру - средний процент никотина, попадающего в кровь, от общего количества в жиже. И процент этот оказался невысоким - менее 10%.

БАДЯЖИМ НУЛЕВКУ

БАДЯЖИМ ЖИДКОСТЬ  

надо один раз заморочица...
я сначала замешиваю нулевку, потом готовую жижу...

НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
нам понадобится шприц для набирания жидкости, его изготовим из пипетки пастера и 20кубового шприца. На фото все видно - объяснений, я думаю, не требуется:

БАДЯЖИМ НУЛЕВКУ С ПОДГОТОВКОЙ ПУЗЫРЬКА
Теперь забодяжим нулевку при помощи нашего шприца, п подготовим пузырек, для дальнейшего замеса без шприца.
Нам понадобятся: Шприц, маркер, пропиленгликоль, глицерин, пустой 100мл пузырек

Набираем в шприц 20мл пропиленгликоля


Выливаем в пустой 100мл-вый пузырек.

Пузырек должен стоять на ровной поверхности. Ставим маркером риски по уровню налитой жидкости.

...еще 20мл пропиленгликоля.

...риска.

...еще 10мл пропиленгликоля и отмечаем половину.

...еще 10мл пропиленгликоля, риска.

...теперь дело дошло до глицерина. Глицерин бОлее вязка жидкость, поэтому с трудом набирается даже в наш модернизированный шприц. Набираем 20мл глицерина

...выливаем, ставим риску.

...еще 20мл глицерина, ставим риску.

...играем в бармэна (перемешиваем), получаем 100мл нулевки.

Теперь, что называется, почувствуй разницу по времени и удобству с 100мл пузырьком с рисками по объему.
Переливаем только что приготовленную нулевку в другой пузырек.

Наливаем прямо из бутылки пропиленгликоль до отметки на пузырьке 60мл

...глицерин до отметки 100мл

...работа бармэна, получаем второй пузырек нулевки

это описалово доступно у меня в чулане

Вот такой модинг сделал:крепить спираль стало удобнее-при подтяжке винт ее не тащит-усы короче.На самокрутке попробовал старую спираль поставил по новому пару поболее тх тоже.

Вот мотал-мотал спирульки, все криво уходило в сторону от пальца, который держит начало нихрома. Хотел отрезать палец, но тада чем конец держать? Знач нужен зажим конца (господа офицеры). Сам пока мотаю только на ШК2, но чеб для всех подошло призагогулил загогулину под нить по АЗОТУ (стрелочкой присп. по АЗОТ)

загогулина для нити по АЗОТУ  

далее без комментов

замок  

всунул  

углУбил  

натянул  

классически подвигал  

кончил  

Думал отработаю на меди сделаю из каленки, а воно и так работает так че мудрить.
Поскоку сам нити не мотаю, сзагогулил себе загогуль, который ложится в ладонь как родной...

загогулина в ладонь  

Все для облегчения трудов праведных парильных. :) Всего лишь мысль, просю не драться.

RAndrey, ты левша? Мотаешь не в ту сторону! К низкому пеньку спираль должна подходить снизу, а к высокому сверху! Или это просто на фотках так кажется? И свободные (от нити) хвостики спирали слишком длинноваты. Это МБ по той причине, что спираль намотана не в ту сторону.

---------- Сообщение отправлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:16 ----------

RAndrey, а ты дрипуешь или с картом? Если намотку делал под карт, обрезай концы нити так чтобы осталось ~7мм от крайних витков спирали и, придерживая пальцами хвосты кверху, заправляй и накручивай стакан, вворачивай карт и парь! :)

Намотка и все что с ней связано. Как выглядит? Как мотать спираль чтобы легко, просто и всегда получалось?
Что лучше использовать для фитиля, нить или шнур? А может еще что то? Какое сопротивление должно быть у спирали? Кому и сколько ом подходит? Что лучше одна или две спирали?
Как правильно организовать подачу жижи из картриджа?
Какой материал корпуса атомайзера лучше? Алюминий,сталь, нержавейка?
Нужно ли менять состав жижи при переходе на "вечные" атомайзеры?
Какие варианты крепления спирали предпочтительней?
Как и можно ли, регулировать ТХ
Что раздражает и что нравится в вечных атомах
На каком напряжении лучше курить
Что бы вы посоветовали учесть производителям
по возможности указать сопротивление полученной обмотки.
Всю информацию которую удастся добыть на нашем форуме с вашей помощью буду выкладывать в первом посте. Так что переодически перечитывайте будет регулярно обновляться с указанием даты обновления. Так наверное будет удобней, поскольку не у всех есть время читать около научные дебаты. Критику, замечания и пожелания жду в хвост темы.
Начнем с самого главного вопроса
1. Намотка и все что с ней связано.
Здесь желательно знать все нюансы и хорошо в них разбираться. Намотка состоит из двух важных компонентов. Фитиля и спирали.


автор фото Azot
На качество намотки влияет все. Толщина фитиля, материал из которого он сделан, диаметр применяемого нихрома, количества его витков вокруг фитиля. А так же расстояние между витками спирали. Мало того имеет значение и длинна так называемых "хвостов". По сложившейся на форуме терминологии, "хвостами" принято называть расстояние от точки крепления до ближайшего витка спирали.

Что бы сразу не пугаться и не путаться во всех нюансах, желательно представлять себе как она должна выглядеть правильная намотка. Это очень важно особенно для новичков.
А выглядеть она должна так:

автор фото denis70
Много полезного про намотку и не только можно почерпнуть в теме про Булли http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t4469.html#post132609
Там и фото и видео и много толковых советов.
Здесь пока приведу краткие рекомендации от профи этого дела.
Итак denis70:
"Только что мотал спираль для коллеги по работе из исходников от Шпувеля.
14 слоёв нити, на медицинскую иглу, 4 витка 0,15 мм. В результате имеем спираль 1,9 Ом, как в аптеке!
Ножки или хвосты (пора нам коллеги уже определиться с терминологией... ) не более 1 мм."


Его советы: "Не забывайте, что не только вмеру плотная намотка и расстояние между витками в 0,7 - 1,0 мм. играют огромную роль, но и приподнятость спирали над площадкой! Спираль должна быть на уровне шляпок винтов!"

Отец темы про Булл raidraid:
"Касательно намотки спирали - остановился на следующей рецептуре:
1) 4см нихромовой проволоки 0.15.
2) 20-22см кремнезёмной нити (которая от шпувеля - я к ней привык. С сетиновской гораздо меньше - сантиметра четыре-пять где-то.), вымоченной предварительно в водке, а по окончании сборки прожжёной насухо (это всё делается для того, чтобы убрать пропитку нити, которая порой наличествует). Прожигать следует... как обычно прожигают, нажатиями секунд по пять, пока не перестанет идти дым и вонь.
3) Мотаем с булавкой вместо гвоздя, как это показано на ролике у производителя. Шаг витков спирали около 1мм, всего витков получается около шести. Под контакты оставляем ~2мм - так уменьшаем риск поплавить изолятор вообще и про прожиге в частности.
4) Прикручиваем результат из расчёта, чтобы спираль находилась ближе к дырке воздуховода для лучшего обдува. Ушки фитиля связываем узлом (см.фотографии), чтобы они не липли к стенкам. Прожигаем, собираем, заправляем, парим.
Вот вроде и всё. Остаётся заметить, что вкус и ТХ у атома просыпаются на третьем карте. Не знаю, с чем связана эта "прокурка", но от неё никуда не деться."

Как создаются такие шедевры?
Пока рассмотрим два понравившихся мне способа, это классический намотка на игеле, гвозде или булавке.


и с помощью приспособления от azot

Процесс намотки выглядит так

А вот и долгожданное видео от автора Обслуживаемый атомайзер AZot (намотка) - YouTube

Сообщение от stapler
Спираль мотаем на сверло мм на 1.3 - 1.5, витков 5,6,7, тут от батареи плясать надо, кому солько ОМ надо.
концы спирали оставляем по мм 7-8 примерно, изгибаем дугой, чтобы туго входили в иглу и для контакта.
для спирали такого диаметра - нить складаваем примерно 4-5раз , затем накидываем на нее крючек и тонкой проволоки и достаточно свободно она складывясь пополам, пролазит в спираль, получается уже примерно нить в 8-10 слоев.
затем, нить обжечь вместе со спиралью на газу до красна.



или на оборот 4 нитки от сетина примерно равны 16 ниткам от Тигры, Шпувеля и ФА
ещё одно сравнение.



По поводу синтепона в картридж цитата.

Как приспособить танк к ОА



И немного про прожиг спирали