для тех кому лень читать или непонятно написанное: ниже есть таблица токов разряда и ёмкостей аккумуляторов. для батарейных блоков на 1 аккумулятор выбирайте ток разряда 3.5 ампера и выше. для батарейных блоков на 2 аккумулятора - выбирайте где больше ёмкость


Из за множества похожих расплодившихся тем, и часто встречающихся вопросов по выбору акков, решил написать краткую простую статейку с азами электроники, и особенностями элементов питания.
нами используются 3 типа батарейных блоков:
1: мехмод - то есть ББ без регулировки выходного напряжения, просто корпус с кнопкой для вывода тока с аккумулятора на атомайзер
2: повышайки - ББ с электронной платой, питающийся от 1 аккумулятора, и дающий на выходе либо постоянный ток, либо импульсы
3: понижайки - ББ с электронной платой, питающийся от 2 аккумуляторов, дающий на выходе импульсы с напряжением 2 аккумуляторов (примерно 7.5-8 вольт), и меняющимся временем импульса

как на это влияют виды аккумуляторов?
у всех аккумуляторов есть ёмкость, и максимальный ток отдачи, для нас это ключевые параметры. чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор отработает между зарядками. но - если при этом будет превышен максимальный ток, то аккумулятор разрядится намного быстрее, и при этом велика вероятность ухудшения его параметров. так, например, аккумулятор 2000мАч с током разряда 10А, при токе 3-4А отработает дольше чем аккумулятор 3000мАч, с током разряда 2А, при этом акк 3000мАч будет постоянно терять максимальную ёмкость, и над вами будет висеть шанс вздутия или взрыва.

то есть наша задача выбрать под ББ правильный аккумулятор.
1: выбор аккумуляторов под мехмод - самый простой способ это высчитать ток в цепи (напряжение поделить на сопротивление). например при спирали 1.2-1.3 ома, и напряжении на свежем акке (при просадке) 3.9В, имеем ток 3А. оставляем немного запаса чтоб не работать на максимуме возможностей аккумулятора, итого нам нужен аккумулятор с максимальным током отдачи 3.5А, и максимально возможной ёмкостью. соответственно, для двустволки с 2 спиралями по 1.3 ома (общее сопротивление 0.65ома), имеем ток в цепи 6А, то есть нужен аккумулятор с током отдачи 6.5А и выше.
и ещё важный нюанс, вводящий в заблуждение многих начинающих парильщиков - на мехмоде нет электронной защиты, поэтому многие считают что нужны акки с защитной платой. что то в этом есть, но не надолго. защитные платы акков предназначены для фонариков и других игрушек, не потребляющих высокий ток. при парении они очень быстро выходят из строя, и остаётся только снимать защитную плату, или выкидывать акк. поэтому, при желании пользоваться мехмодом лучше всего использовать аккумуляторы не Li-Ion, а IMR, так как они менее чувствительны как переразряду.

2: повышайки вычислить сложнее, главное понять, что напряжение на выходе ББ повышается засчет более высокого тока от акка. например при выходе ББ 5В, 2 А, акк отдаст свои максимальные (в среднем) 3.7В, но ток будет уже около 2.5-3А. то есть, для высокой мощности, на повышайки нам нужны так же акки с высоким током разряда.

3: в импульсниках понижайках, со спиралями 1.5ома и выше максимальный ток разряда аккумуляторов менее существеннен, и большую роль играет ёмкость аккумулятора.

п.с
в мехмодах плата защиты только мешает, у меня лично 2 платы сгорели в течении недели. в ББ с электронными платами защита от переразряда и так встроенна, поэтому лично я, основываясь на прочитанном и собственном опыте, акки с защитой использовать не советую.

п.п.с
пытался написать на максимально доступном языке, если что не так поправьте

ниже переношу таблицы и посты связанные с характеристиками аккумуляторов

..








В данной статье, разумеется, будут использоваться некие условные обозначения.

• НКИ - Необслуживаемый Китайский Испаритель.
• ОА - Обслуживаемый Атомайзер.
• Намотка - Совокупность кремнеземного фитиля и нихромовой проволки.
• Обслуживание - Замена намотки.
• Обдув (или Тип обдува) - принцип, по которому воздух поступает к спирали. Обдув может быть как боковым ("дуть" на спираль сбоку, воздуховод проделан в стакане атомайзера) либо нижним (воздух поступает на спираль снизу, воздуховод проделан в коннекторе).

Для начала можно повторить принципы устройства НКИ и ОА.


НКИ:




Наглядно можно это лицезреть на схеме, приведённой ниже. Это типичная схема устройства любого НКИ, работающего на синтепоновых картриджах.




Теперь - о плюсах и минусах НКИ.

Плюсы НКИ:

1. Не нужно обслуживать. В случае неисправности НКИ, или если он уже отработал свой ресурс, нужно просто взять новый, и можно дальше парить.

Минусы НКИ:

1. Для поддержания работоспособности НКИ после ~30мл выпаренной жидкости нужно промывать и прожигать. Но даже эти меры не способны вернуть ощущения от парения на уровень нового НКИ. К тому же, эти процедуры с НКИ выполнять не в пример сложнее, чем с ОА.
2. Дороговизна, в сравнении с ОА.(таблицу стоимости парения на НКИ и ОА в месяц можно увидеть ниже)
3. Поразительная нестабильность в качестве. В коробочке с пятью НКИ, один может быть неисправным изначально, парочка будут работать через пень-колоду, и всего два будут служить как надо.
4. Непродолжительный срок жизни, в сравнении с ОА.
5. Если в жидкости используется сильно коксующийся ароматизатор, НКИ можно будет выбросить после 5-10мл выпаренной жидкости.
6. Необратимые повреждения при недостатке жидкости.
   При подсыхании спираль раскаляет мост, и мост плавит синтепон, при этом мост теряет способность нормально впитывать жидкость. Атомайзер еще пригоден для дрипа, но с картриджем он уже никогда не будет работать нормально.

..................................................



ОА:



Итак. за усреднённый ОА мы берем:

• Обслуживаемый атомайзер, с коннектором 510, нижним обдувом, с двумя стойками, к которым винтами крепится намотка, со стандартным синтепоновым картриджем.

Как же это все работает?





Самое время упомянуть о плюсах и минусах ОА.



Плюсы ОА:

1. Вечность. ОА не может "сгореть" - его можно сломать только повредив физически.
2. Чистый вкус
3. Копеечные затраты на обслуживание, после того как ОА окупит себя (см. примеры в следующем блоке статьи)
4. Выверенная система подачи жидкости, работающая безотказно
5. Отсутствие лишних компонентов, которые могут выдавать различные привкусы (напр. Метапена)
6. Процент брака среди ОА предельно низок, в сравнении с НКИ
7. В ОА вы не найдете случайно попавшего туда волоса китайца-сборщика (а ведь бывали случаи!)
8. ОА, бывший в использовании несложно продать, слегка снизив цену

Минусы ОА:

1. Необходимо потратить некоторое время на изучение тонкостей искусства намотки.
2. Возможно короткое замыкание намотки при невнимательной замене намотки.
3. Возможен привкус гари при использовании неподходящего кремнеземного фитиля (обильно пропитанного различными веществами) и при недостаточном прожиге готовой намотки.

Составлена небольшая таблица а-ля "ОА против НКИ в плане "кто дешевле". За основу таблицы была взята "средняя температура по больнице" - то бишь, мои личные наблюдения за показателями, высказываемыми форумчанами в общедоступной части форума, и личные цифры после пользования НКИ и ОА.
Таблица составлена на основе среднего расхода жидкости в сутки - 4мл, в месяц - 120мл. Происхождение цифр в графе "живучесть" - см.выше. Цифры могут разниться, но общую картину составить можно. Ценники взяты из русского ФА. Будем обьективны - ОА покупаем в РФ, значит и цены на НКИ смотрим по российским магазинам.



Как видим, НКИ обьективно везде проигрывают.

Если пуститься в лирику...то да, делать намотку нужно приноровиться. Намотку в ОА очень просто заменить, когда она прошла в негодность, или прожечь, тем самым продлив ей жизнь.
Многие говорят - "мотать сложно, я ничего в этом не понимаю". Я тоже не понимал.

• На деле же, немного попрактиковавшись, сделать намотку - не сложнее, чем обернуть обычную нитку для шитья вокруг указательного пальца несколько раз. Я предпочел посидеть вечерок с чашечой кофе, познавая новое и осваивая новое(то бишь, почитывая форум на предмет "как правильно мотать", и вместе с этим заниматься практикой намотки) , что мне очень пригодилось в будущем, чем дальше чертыхаться очередному необьяснимому приступу гарри на НКИ.

Да, бывают случаи, когда человек не может освоить ОА, или он внезапно осознает, что его драгоценное время следует тратить на более полезные дела, чем мотать спирали.
Таких случаев ничтожно мало, но тем не менее - случается.

• Но не стоит забывать, что обслуживаемые атомайзеры сейчас чрезвычайно популярны, и их можно без проблем перепродать, слегка снизив цену от закупочной.

С уважением, Joe.
Технический эксперт icigarette.ru
09 марта 2012 года.


Дисклаймер для правдорубов и прочие благодарности вы можете найти в третьем посте.

вобщем камрады. читала я ветку генезисову и видела там постоянные просьбы поделиться способами настройки ген, как готовить сетку и тп. советы там даются и хорошие, сама почерпнула немало, но все быстро теряется. предлагаю тут делиться своим опытом в укрощении ген. начну, как честный человек, с себя :D :hello:

мои две последние намотки на обе Гидры я делала так:
1. отрезала кусок сетки 3,5х2см (сетка 450mesh от ФАэ) прокалила его горелкой:


2. скрутила на иголке, потом иголку вынула и докрутила поплотнее.


3. отрезала нижнюю часть сетки под углом. прополоскала в водке (ну жир там смыть и тп), прокалила горелкой:


4. вставила сетку в Гидру. сделала любимую спираль косичкой (хромать 0,14). защемила косичку нижним винтом:


5. намотала косичку на фитиль. 6 витков. должно быть чуть больше 2Ом (ну, по опыту уже знаю). выставила Варю на минимальный вольт (в данном случае 3,3). нажала кнопку - верхний виток конечно засветился. пошуровала отверточкой, шевеля быстро все витки при нажатой кнопке. пока не загорелась вся спираль:


6. как засветилась вся спираль, проверяю сопротивление. Варя говорит что 2,3 Ом. повышаю вольт с 3,3 до 3,8. смотрю что с витками. все горят как положено. ставлю вольт 4,2, что бы получить свои любимые 8вт. снова жму кнопку, смотрю как витки. опять проверяю сопротивление - оно прежнее.


7. заливаю жижу, затыкаю затычкой. еще раз проверяю сопротивление. все в порядке:


ну и все, можно наслаждацца :)