Коротенькая инструкция по подключению платки зарядки:

спойлер  

Всё делал из такой платки:

Обрезаем:

Зачищаем маску и припаиваем 4 провода в эти места:

Запаиваем платку к плате бокса в эти места:

Светодиоды выводим по желанию. У меня только выведен "Заряжено". Удобно использовать отверстия вентиляции, около разъёма USB.

как говорится "Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения."

все желающие могут поискать диод на плате.


напомнило...


ну и несколько концовок заряда.

Тэкс. Информация для выбора (кому что понравится). Убунта, конечно. Ну оне все Убунта, может быть разный фейс. :)
"Чистая" Убунта с интерфейсом Uniti (док в левой части экрана). Если сразу после венды - может сбить с толку без привычки. Но привыкаешь быстро.
Версия с долгосрочной поддержкой - 12.04. В следующем году выйдет 14.04. Для тех, кому надо на длительный срок.
Самая свежая версия - 13.04. Это для любителей новенького.
Сайт - Ubuntu по-русски


LinuxMint - тут фейс более похож на классический, панель и кнопка Меню (ну или Пуск). Версии называются женскими именами, но соответствуют убунтушным. По мне так более удобен и лучше "допилен".
Сайт - Main Page - Linux Mint

Исошник скачивается и заболванивается. С него можно запустить в лайв-режиме (и из этого режима установить) или сразу запустить установку.
Флеха. Потребна чистая размером от 2-х гигов. Скачивается и устанавливается прога unetbootin - UNetbootin - Homepage and Downloads
Флеху в комп (должна подключиться), запускается прога, указывается исошник, указывается флеха (обычно определяется автоматом) и жмакается ОК. Как это выглядит можно глянуть здесь (текст не существенен) - Федориада
Потом загрузка с флехи и работа как с обычным лайвСД

ОЧЕНЬ ЦЕННАЯ ИНФА здесь - Убунтология ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ для лучшего понимания. Разметка и Установка - прочесть сразу в первую очередь!

Ну остально наверно уже по ходу...

---------- Сообщение отправлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 22:03 ----------


В принципе народ ставил вендовые на Линукс, но могут быть пляски с бубнами.

[IMG][/IMG]

---------- Сообщение отправлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 23:41 ----------

отрез под 45 гр шириной 15-17мм скрученый на иголку без подгиба краёв, сверху полтора два оборота сетки с подогнутым краем .

вообщем кодировал, перекодировал. с 24гб сжал до 46.5мб. звук немного запаздывает, пережатие на 100500 раз внесло в звуковую дорожку свои коррективы.
ну вообщем вот. в клипе присутствует русская речь(матерки). так что детям не показывайте.
итак: z-atty-pro намотка по методу denis70.
первая сетка-гвощдик ~5мм
вторая сетка ~13мм
жижа не используется.
сетка внизу подрезается под 90нрадусов, разравнивается и опускается как можно ниже на площадку.
данная намотка гоняется мной со вчерашнего дня. полёт отличный. вкус\пар(хоть топор вешай)\тх всё на уровне. бак выпаривается "досуха", гарри\металолома нет.
ну вообщем вот, особо не старался. может в следующий раз сниму получьше.
строго не судите :)

http://www.ecigtalk.ru/groups/21-d234.html
Привет кабачьеры.:hello:

Так я в первом коменте и дал вам полезную информацию. Ровно такая у меня цель и была.
Про коды я сказал, про технологии, про факты чистоты никотина. Если вы хотите знать какой никотин вероятно чистый - я вам скажу - Мерк. Потому что это брэнд с налаженным QC. Все остальное, что вы покупаете в Китае - неизвестно что. И применять органолептику тут невозможно. Есть стандарты тестирования - купили бочку, сделали тест. Тогда вы знаете что там. Деканг, Ксиан и все остальные могут сегодня лить одно, завтра другое. Им это легко. И вот это максимум что при таком оснащении вы можете сделать касательно чистоты.

Если же вы хотите обсуждать нравится/не нравится, то тогда не пытайтесь подвести под это науку. Потому что оно у вас не склеивается. И дальше только больше будет в лженауку превращаться. Увы.

Не получается у вас сбор объективной информации. Откуда у вас эта инфа про колонки из-за которых цена 2К за кило? Это же просто совсем не так все. Да, у них у всех многостадийный процесс. Многие могут делать довольно высокую чистоту. Но у многих отвратный QC и вообще никакого реального GMP. Поэтому вчера у них все ок, а завтра полная бутылка мусора с жуками. Да, некоторые лучше, некоторые хуже. Но вы не будете реально работать с заводом. Потому что заводу вообще неинтересно отгружать 1кг. А покупать по 100 (а для некоторых минимум и 1000) кг в месяц вы не готовы. Поэтому вы работаете в лучшем случае с агентами. Которые продают неизвестно что и шифруются под завод (тут это многие мастера делать). А делать это как розничный товар они не готовы. Мерк готов - 100мл взяли и купили. Достаточно чистый никотин, я уверен. И много мест где можно купить. И я не поверю что потребляя на затяжку 5мг ликвида, которая содержит 1% никотина и в нем 0.2% примесей родственных алкалоидов, т.е. < 0.1 микрограмм/л, вы можете почувствовать разницу. Вы при такой концентрации чистый капсаицин толком не заметите. Вот из этой логики я понимаю как исходить.

Зато вы можете заметить что-то если там что-то есть. Если его там достаточно много. PG грязный, никотин 80% очистки. И может в этом есть смысл. Но это все нравится/не нравится. Логика и научная база тут не причем. Нужен чистый никотин - у вас есть Мерк. Нужен грязный никотин - на вкус и цвет фломастеры разные.


Никотин вы покупаете максимум 9000 рублей кило с доставкой (нет, ну я правда цены знаю).
Дальше продаете 0.1кг ПГ (6 руб) + 0.01кг никотина (90 руб) за 1000 рублей. Как вы умудряетесь продавать то, что вам обходится в 100 рублей за 1000 рублей и быть в убытке?

Итак, винтовые стойки в Е-бак.
Всё довольно просто, но не без подводных камней :)

Для начала я разобрал коннектор и освободил площадку от старых стоек и воздуховода.
Затем, я отрезал на нужную длину стойки (куплены у psidok) и иглу 2.0 мм, купленную в "медтехнике".
На стойки надел и осадил термоусадку.
Отверстия в площадке е-бака немного рассверлил фрезой смещая её к краю. Осторожно, там близко к краю проточка для о-ринга, можно её продырявить. У кого нет фрезы, можно просто рассверлить, но стойки будут ближе. В принципе, это не страшно.

С помошью вот такой приспособы залил низ термоклеем, нагревая конструкцию строительным феном (эпоксидку использовать пока не стал, и правильно как оказалось потом). Форма - кусок карта от DCT. Проволока между саморезами должна прижимать трубку к дну площадки. На фото она уже сдвинута выше. Чтобы потом снять трубку, нужно её слегка подогреть феном до ~100 градусов и она легко сниамется.

Приспособа  

Получилось вот такая площадка.

Площадка  

После клея надо обрезать и подровнять стойки и воздуховод.
Ошибка № 1. Стойки практически не паяются. По крайней мере когда они на термоклее припаять их невозможно, клей плывёт. Я выкрутился подточив стойки и навернув медную проволочку. Слегка расклепав, получил жёсткое соединение без пайки. Уже к проволочке паял провода. Паять стойки надо ДО заливки клеем/эпоксидкой.

Готовый коннектор  

Ошибка № 2. Мало обточил стойки, они в коннектор не залезают. Я мерял, конечно, но не учёл что там собираются провода. Уложить всё это дело и собрать не получается. Буду переделывать :think:.

Но факт в том, что поменять стойки не такая уж и непосильная задача. А у тех, у кого руки прямые, а не как у меня, всё получится с первого раза.

По просьбам в ЛС, да и по собственному разумению решил собрать в одну кучу материал по созданию "самопального" варивольта на базе дешевой и доступной микросхемы MP2307. Источник информации форумы ECF, немецкий e-rauchen-forum.de, ebay и собственно то, что накопилось в голове у меня. Итак.

Параметры микросхемы MP2307: Ток вых. - 3А, кратковременный пик до 4А. Напряжение питания от 4,75 до 23 вольт. Регулируемое напряжение вых. от 0,9 до 20 вольт. КПД до 95%. Даташит: PDF

Купить готовый модуль можно на аукционе E-bay.com Стоит такой модуль меньше 1 доллара с бесплатной доставкой. Рекомендую сразу приобрести как минимум пару штук, так как в процессе изготовления или эксплуатации вы возможно испортите один экземпляр, а второй будет добираться не меньше пары недель. Так что запас карман не давит. ;)

Модуль выглядит так (на картинке их пара):


Для работы вам потребуются: 1. Паяльник, припой и канифоль, 2. Достаточно острый монтажный нож или скальпель, 3. Немного монтажного провода (лучше многожильного с лужеными жилами - можно выдрать из старого компьютерного блока питания и т.п.), 4. Желательно, но вовсе не обязательно иметь немного термоусадочной трубки для изоляции (2-4мм диаметром), поскольку изолента это грубовато, 5. хорошая лупа и какой-нибудь зажим... лучше всего использовать комплект, т.н. "свободные руки" (особенно тем, у кого зрение не 100% - такая штука в любом случае пригодится в хозяйстве и продается в любом магазине радиотоваров - производитель, как ни удивительно наш "родной" Китай, как бы его не хаяли некоторые "нелюбители" :D):


Из комплектующих вам понадобятся:
1. Конденсаторы электролитические примерно следующих номиналов - 16-25 вольт, 100-500uF... такие опять же возможно выпаять в старом компьютерном блоке питания или приобрести в раиомагазинах или мастерских, а также на E-bay.com
Конденсаторов нужно 1 или лучше 2 штуки. Они обеспечивают сглаживание импульсов напряжения и обязательно нужны в случае если вы собираетесь использовать вольтметр для индикации выходного напряжения (в т.ч. при замерах мультиметрами). Тем кто ориентируется исключительно "на вкус" они не нужны... Но вкус дело не точное и все-таки я настоятельно советую конденсаторы использовать.

2. Подстроечный резистор (потенциометр) номиналом 10К (кило-ом). Они так же часто имеются в продаже в радиомагазинах, и тоже есть на E-bay.com Стоят копейки и продаются по 10 штук.

3. Кнопка управления питанием - их множество. Главное условие она должна выдерживать ток не менее 2,5-3А.

Собственно для того, чтобы собрать простейший варивольт уже достаточно этого. Но опционально можно прикупить еще несколько деталей для более удобной эксплуатации устройства, а именно - вольтметр для индикации выходного напряжения, миниатюрный выключатель-рубильник, резистор и малоточную кнопку для управления включением устройства и подачей напряжения на атомайзер.
Вот ссылки на номиналы и информацию о покупке:
1. Резистор - 1 шт. сопротивлением 100К (Кило-ом - можно последовательно более одного резистора если сопротивление меньше, в таком случае суммируйте их сопротивления, или параллельно, если сопротивление выше, тогда делите на кол-во параллельных сумму их сопротивлений - чуть ниже опишу подробнее). На мой взгляд чем тратить деньги покупая по одному, лучше сразу приобрести т.н. KIT - т.е. набор различных. Всегда в хозяйстве пригодится E-bay.com

2. Вольтметр портативный - обычно попадаются китайского производства для контроля Li-Ion батарей. Например такой: Вольтметр цифровой

Есть еще малость подороже, но более красивые (цвет разный и яркие) в он-лайн магазине Чип и Дип К сожалению протестировать их я не могу, так как российские магазины в отличие от китайских или аргентинских с американскими вкупе, работать с Казахстаном не желают. Ну да их дело.


Продолжу в следующем посте, чтобы не раскатывать на всю страницу...
(to be continued...)

И так пятница :)
За рюмкой чая предлагаю обсудить стоит ли дальше возится с энкодером для регулировки ?
схему я приводил и она просто заменяет регулировочный элемент. Переключатели на большое число положений -дифицит, да и паять много резисторов думаю никому не интересно :)
Если использовать находку LEPSа и 5 резисторов - можно получить до 16 фиксированных значений. (там по его ссылке есть кроме на 10, еще на 16 положений, и в магазинах я смотрел их есть )
провел еще раз расчеты для номиналов предложенных Stocker http://www.ecigtalk.ru/forum/f24/t96...tml#post531654
для 16 положений и номиналов от Стокера шаги выглядят следующим образом. (формула по даташиту V(out)= 0.925*(R1+R2)/R2, где R2=10 кОм )
- Код - Uout - Delta
0 - 0000 - 5,27 V
1 - 0001 - 5,08 V 0,20
2 - 0010 - 4,91 V 0,17
3 - 0011 - 4,74 V 0,16
4 - 0100 - 4,56 V 0,18
5 - 0101 - 4,42 V 0,14
6 - 0110 - 4,30 V 0,12
7 - 0111 - 4,18 V 0,12
8 - 1000 - 3,79 V 0,39
9 - 1001 - 3,71 V 0,09
A - 1010 - 3,63 V 0,08
B - 1011 - 3,55 V 0,08
C - 1100 - 3,46 V 0,09
D - 1101 - 3,40 V 0,07
E - 1110 - 3,33 V 0,06
F - 1111 - 3,27 V 0,06
провал 7-8 скорее всего... специфика двоичного кода, переход во всех разрядах... если использовать энкодер с 4-битным кодом Грея, такого провала наверно не должно быть...
обсуждаем ? выкидываем ? ищем другие схемы ?

Ну вот, собственно, что получилось, благодаря идее Лепса. Переключатель из китайского универсального БП на 6 положений. В одном с ним конструктиве переключатель на 2 положения, его можно использовать в качестве мастер-выключателя. Прямо на выводы переключателя напаял 5 SMD резисторов номиналом 1,2 кОм. Последовательно включил резистор 24кОм, он определяет минимальное напряжение, в моем случае 3,46 вольт. Каждое следующее положение переключателя увеличивает напряжение на ~0,11 вольта. Максимум 4,02 вольт.
Лепс, 24кОм это такая красная хреновина на фото!!! Специально для тебя взял его поболе размерами!!!

Сделано на скорую руку, поэтому не особо пинайте!!!

PS: Может показаться, что проводочек верхний припаян к третьему контакту, это НЕ ТАК!!! Он припаян ниже,там контакт ползунка!!! И еще синенький проводок в левом нижнем углу неправильно припаян, исправил, а перефоткать лень!!! Эта платка у меня переделана под меньший размер.

По батареям 18650 уже собранно достаточно большое количество информации, есть очень удачные тесты:
18650 batteri test 2011
http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t10111.html
Попробуем рассмотреть 18350. Емкость данного форм фактора батарей к сожалению кроме удобных, вдвое меньших размеров чем 18650 имеет ряд объективных минусов.
-меньший ток разряда, допустимый для стандартного ресурс батареи (500циклов заряд-разряд) 2С(где С- реальная емкость батареи) для Li-Co 2C, для Li-Mn 2,5C (IMR)
-большая стоимость 1Вт/часа (для 18650 уже меньше 1уе за 1Вт/час при гарантированном качестве- Sanyo 2600mAh) у 18350 пока 0,25-0,5 Вт/ч за 1 уе (есть лотерейные билеты Ultra Fire 1200 которые могут достигать 1уе за 1 Вт/ч)
Для теста были приобретены 18350:
6 штук AW IMR 700 ма/ч таких Аккумуляторы AW напрямую от производителя
4 штуки MoettCell 900 ма/ч Screwdriver MKII-Spare Battery.. спасибо Тонни http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t12067.html#post610628
6 штук Ultra Fire 1200 ма/ч (1200 только по маркировке!) UltraFire 18350 3.7V 1200mAh Batteries (Pair) - Free Shipping - DealExtreme
2 шт Great Power 900мА/ч (900 только по маркировке!) из набора http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t11494.html
Всего было проведено 4 теста 1,5А- 1,8А -2А -3А для большинства аккумуляторов, в результате первых нескольких циклов была получена закономерность поведения (идентичность) у AW IMR (расхождение меньше 1,5%) и MoettCell 900 (расхождение меньше 3%) для них будем рассматривать усредненное значение, для Ultra Fire 1200 при их разбросе 100% из 6 имеющихся рассмотрим лучший и худший. Great Power 900 имели расхождение 7%(из 2шт), и данные привожу лучшего из них. (всего 50 заряд/разрядов, заряд до 4,2 Вольт/разряд до 3 Вольт).
Рассмотрим тест при токе разряда 1,8 А (2С для большинства участников)

Черный цвет MoettCell 900
Красный цвет AW IMR 700
Синий цвет Great Power 900мА/ч
Желтый цвет худший из 6 Ultra Fire 1200
Золотистый цвет лучший из 6 Ultra Fire 1200
Как видим из графика – лидер очевиден MoettCell 900.

Более детальный график победителя  

3,51 Вт/часа от 18350 при токе разряда 1,8А!
Именно емкость в Вт/ч (при интересующем нас токе) а не емкость в мА/часах (написанная на аккумуляторе) является показателем качества аккумулятора.
Применяя аккумулятор в стабилизированных ББ, важно понимать, чем больше заряжена батарея, тем меньший ток от нее потребляется (не зависимо используется режим VV или VW).
В случае применения современных стабилизированных ББ, ток потребляемый от 18350 может превышать допустимые 2С (2,5С для Li-Mn). Такой режим не рекомендуется, но осознанно сокращая ресурс, такой режим мы тоже проверим.
Данные по Вт/ч и мА/ч которые удалось извлечь в ходе проверки.
Тест 3А и 2А

Тест 1,8А и 1,5А

Как видно из таблиц Great Power 900, не смог отдавать ток 3А, но при этом превзошел худший из Ultra Fire 1200, на меньших токах разряда.
Для работы в двух батарейных ББ аккумуляторы формата 18350 вполне подходят, при мощности 8-12Вт. Для ББ с одним аккумулятором, необходимо осознавать, что мы сокращаем ресурс аккумулятора, и 500 циклов заряд/разряд нам не достичь, время работы будет зависеть от качества аккумуляторов и мощности, которую мы выставляем на ББ. Используйте маломощные испарители, и это позволит продлить ресурс 18350.
Стоимость одного аккумулятора купленного для теста, количество Вт/ч за 1 уе, в зависимости от тока нагрузки (при покупке по ссылкам в заметке) :

Тут по стоимости Вт за 1уе - победитель Ultra Fire 1200, но кто знает, возможно мне достались все 6 удачных, ведь разброс параметров в два раза, при выборке 6шт… это еще не статистика, и как выглядит пустой лотерейные билет, мы все знаем.

фото  

Хорошего пара Всем.


пс

AW IMR discharge 4A  

Радикал-Фото :: Увеличенное изображение

утро доброе :)
у меня не выходит в уровень если с капотом... 42мм ширина коробки, (перед *отсеканием* я отступал на тушку ЕХО -20мм хочу ак сменный, кроме USB зарядки) стенка 1,5мм уголок 3мм -14мм ширина полки (как раз мега)
а вот самокрутка закроется капотом :)


ну разве если удастся дешевле найти :) тогда надо искать
Portable Emergency Mobile Power Charger 4400mAh 4 MP3 Cellphone iPod iPhone #14 - BuyinCoins.com


бывает по разному :) было прыгал вокруг машины при -30 ...редко конечно,

усложнит... на солнце не видно... галетник с фиксированными гораздо удобней по опыту (скользячку так не чувствуешь - там может и надо)

---------- Сообщение отправлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 07:28 ----------



вот если так обрезать платку, взять корпус под 3шт АА... такой
Comfortable Electronic BAH23
или такой
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=19114
и один отсек батареи отдать под электронику, довольно компактно получится.
я с этим корпусом один из первых модов делал, но на LM2596... КПД 75% и даже нормальный регулятор не влез, под шлиц маленькой отвертки.
http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t78...tml#post417550
а с MP2307 должно быть компактнее, возможно чуть утопить атом получится, но не сильно.

Универсальный стик под "большие" атомы- Bulli A2, Е-Бак, FOG, mega-eGo приблуды, Самокрутка и т.д.

- Алюминиевый корпус заводской покраски
- Варивольт\вариватт плата от Nivel
- Акк 18650(на контактах, сменный)
- Mini-USB зарядка\пастру
- Кнопочный блок- тактовый, сама кнопка- из нержавейки


Очень удобный хват, кнопка как раз под указательный палец. Если перевернуть мод- под большой. Удобно смотреть экран.






Даже с излишней квадратностью вполне приемлемый размер.

Сам по себе мод на 4 винтах, но разбирать его нужно только если возникла острая необходимость заменить акк(при его выходе из строя например). Экран защищен вставкой из оргстекла.
Я доволен. :P

Сегодня уже препарировал свежего трупика.
Разбирал так. Вкрутил старый атом, и за него покачивая вытащил верхнюю крышку. Проводок (зелёный) у меня при этом от крышки оторвался. Белая внутренняя обойма у меня вверх не пошла, по этому через оправку из отслужившего 5мл картомайзера выбил обойму вместе с нижней крышкой вниз. Чтобы кнопка не разорвалась (как это по недосмотру произошло у меня) её нужно, прежде чем выбивать обойму, полностью утопить в корпус.
Теперь, кстати, мне стало ясно, что слабо выступающая кнопка сделана вовсе не для того, чтобы случайно не нажалась, как предположил Cptn, а для технологичности сборки. Мягкий материал выбран по той же причине.

Выкладываю фото внутренностей (все кликабельны).

Здесь фотографии  

Слева на право: верхняя крышка, обойма с платой, нижняя крышка, корпус.
Внизу кнопка, которая у меня разорвалась из-за ошибки в разборке.


Обойма с платой.


Плата, вид сверху.
Размер платы 10*12 мм, вырез примерно 1,5*1,5 мм.


Плата, вид снизу.


Слева на право: верхняя крышка, обойма, плата, нижняя крышка.

Для сравнения выкладываю фото платы от TECC Tornado, т.е. той же eGo (извините, в наличии оказалась только сгоревшая).

Здесь фотографии  

Размеры плат и расположение кнопок полностью совпадают, но электроника отличается.
Размеры кнопок (точнее толкателей) тоже одинаковы (фотографировать не стал, уж поверьте на слово), но у эГо кнопка не мягкая, и вряд ли её удастся просунуть в корпус при сборке. Так что кнопочку не рвите.

Реанимацией трупика займусь как нибудь в другой раз.

изверги и садюги :) подкинули мне интересную загадку и пошли на пиво :)
Энкодер не рассчитан ни для R2R... для других он задач в принципе :)
но идея паять меньше резисторов подкупила :D лень двигатель прогресса (С))))
Схема LM1084 по даташиту верхний резистор 121 Ом http://www.ecigtalk.ru/attachments/1...31-lm1084_.jpg
Нижний попробуем организовать при помощи LEPS находки
максимальное напряжение ограничим 5,7В (выходит Rx=430 Ом)
5,7=1,25*(1+430/121)
нижний допустим хочу 3,7
Rx= 430 Om
R= 4300 Om
2R= 2200 Om
4R= 1200 Om
8R= 620 Om

0 - 5,7 V
1 - 5,3 V
2 - 5,0 V
3 - 4,7 V
4 - 4,5 V
5 - 4,3 V
6 - 4,1 V
7 - 3,6 V
8 - 3,9 V
9 - 3,7 V

И не забудте
кнопку включения (один делитель тут 10 мА -0,05Вт)
радиатор (на корпус LM1084 посадить) тепла будет выделятся до биса…
аккумулятор заряжен 8 вольт… допустим снимаем на атом 4 вольта
4 в тепло, при 2А в теплоотвод нужно обеспечить 4*2=8 Вт!!!
тут еще и пасту желательно тепло отводящую!