eCigTalk.org - Дневники - tolik65

Статья: «Более глубокое понимание аккумуляторо

tolik65 — Tue, 13 Jan 2015 18:10:10 GMT

Что означают все эти цифры и буквы на самом деле?
Маркировка аккумуляторов, которые мы используем в электронных сигаретах, как правило следует промышленной идентификационной схеме, состоящей из 3 букв и 5 цифр, например IMR18650, ICR14500, NCR18650 и т.д. Первые три буквы указывают на базовую конструкцию аккумулятора и его возможности. Последующая серия цифр показывает приблизительный физический размер и форму аккумулятора.
Первая буква указывает на основной химический состав аккумулятора. Вторая, и наиболее важная буква указывает на материал. "I" означает, что класс батареи - литий-ионная. "С" указывает на материал, в данном случае кобальт; "М" обозначает марганец; "N" означает никель. "R" указывает, что она перезаряжаемая (rechargeable). Зная это, "ICR" мы можем расшифровать как Li-Ion / кобальт / перезаряжаемая; "IMR" означает Li-Ion / марганец / перезаряжаемая. Использование марганца и никеля делает аккумулятор "химически безопаснее".
Скрытная статистика
Идентификатор аккумулятора, описанный выше, рассказывает нам основную историю о том, что батарея может выдержать, но для
электронной сигареты, а главное для пользователей модов, один из самых важных параметров - это максимальный непрерывный ток разряда. Максимальный ток разряда стал более важным, когда вейперы начали строить свои собственные койлы. С естественным течением вещей, нашей жаждой получить больше пара, и сабомным (<1,0 Ом) сопротивлением намоток, мы танцуем в опасной близости от физических ограничений литий-ионных аккумуляторов.
Максимальный ток разряда как правило обозначается как С и показывает, сколько тока (ампер), вы можете извлечь из аккумулятора без причинения физического вреда ему и себе. Попробуйте подать нагрузку, большую чем максимальный ток разряда, и аккумулятор становится нестабильным, переходит в состояние теплового разгона и может начать выделять горячие газы, большое пламя, или даже взорваться. Довольно часто моды имеют "вентиляционные отверстия". Эти отверстия находятся в месте, подходящем для безопасного выпуска горячих газов и пламени в сторону от вашего лица в большинстве случаев отказов аккумуляторов.
Единицу измерения C может быть немного трудно понять. Рейтинг C показывает силу тока по отношению к общей ёмкости аккумулятора. Например, аккумулятор с ёмкостью 2600 мАч и максимальным током разряда 1С может выдержать максимальное потребление тока 2,6 ампер или 2600 мА; это довольно просто. Аккумулятор с рейтингом 2С будет иметь максимальный ток разряда 5,2 ампер, 3C составит 7,8 ампер, так далее.

Типы батарей:
IMR или аккумуляторы с марганцевым (Li-Mn) катодом - предпочтительный тип батареи для пользователей модов. В аккумуляторах IMR изначально использовался простой катод из марганца, который обеспечивал гораздо более высокие скорости разряда, чем его ICR коллега. Однако, это не даётся без потерь. С марганцевым высокотоковым катодом IMR аккумуляторы имели гораздо меньший рабочий цикл и общая ёмкость батареи составляла почти половину от ёмкости ICR.
Со временем производители начали смешивать марганец с никелем, чтобы улучшить рабочий цикл и ёмкость аккумулятора при незначительном сокращении максимальной скорости разряда. IMR аккумуляторы химически безопаснее, чем ICR аккумуляторы, поскольку они могут выдержать более высокие внутренние температуры, прежде чем стать нестабильными. Марганцевый катод также имеет значительно меньшее внутреннее сопротивление, что является движущей силой, стоящей за рейтингом более высокой отдачи, потому что сопротивление имеет прямое отношение к выделению тепла.
Большинство IMR аккумуляторов имеют максимальный ток разряда 10 ампер, некоторые из IMR или гибридных/IMR аккумуляторов имеют до 30 ампер. Это возможно благодаря балансу более высокой мощности и более высокой токоотдачи сегодняшних аккумуляторов. Однако очень важно никогда не гадать с максимальным током разряда. Если вы сомневаетесь, вы можете нагуглить техпаспорт вашей батареи, в котором вы найдёте ток непрерывного разряда (continuous discharge rate) в амперах.
ICR, или аккумуляторы с кобальтовым электродом, были первоначальной формой литий-ионных аккумуляторов. Эти аккумуляторы могут работать с большинством атомайзеров, которые мы покупаем сегодня в магазинах. ICR аккумуляторы известны своей высокой ёмкостью и подходят для средненьких электронных сигарет, но они вовсе не приспособлены для использования в продвинутых устройствах, таких как варивольты или мехмоды с прикрученным обслуживаемым атомайзером.
Исходя из закона Ома, использование устройства с напряжением 4,2 вольта и намоткой в 1,8 Ом повлечёт потребление тока аккумулятора в 2,3 ампера. Это ниже рейтинга среднего 18650 ICR аккумулятора в 2,65 ампер с ёмкостью 2600 мАч и это безопасно. Однако, используя самодельную 1,0 Ом намотку при напряжениии 4,2 вольта на обслуживаемом атомайзере вызовет потребление 4,2 ампер, что намного больше рейтинга этого аккумулятора, и это будет небезопасно.
Гибридные аккумуляторы - новый тип аккумуляторов со "смешанной химией", производящийся компаниями Panasonic, Sony, Samsung, и другими. Гибридные аккумуляторы используют катод из кобальта, как ICR аккумуляторы, но он имеет то же покрытие из марганца и никеля, как в IMR аккумуляторах. Это обеспечивает более высокую токоотдачу, и в то же время более высокую общую ёмкость батареи (мАч).
Обратите внимание, что не все аккумуляторы Panasonic NCR являются аккумуляторами с высокой токоотдачей. Panasonic NCR18650B 3400 мАч и NCR18650A 3100 мАч были разработаны и лучше всего подходят для таких приложений, как фонарики, а не моды.
Гибридные аккумуляторы могут быть разряжены до гораздо более низкого напряжения, прежде чем им будет причинен физический ущерб. Аккумулятор может быть разряжен до 2,5 вольт, тогда как IMR/ICR аккумуляторы имеют отсечку около 3,2 вольт.
Незащищённые ICR аккумуляторы НИКОГДА не должны быть использованы в моде; они должны использоваться только в менее требовательных приложениях, таких как фонарики или ноутбуки.
Защитные цепи в аккумуляторах варьируются от производителя к производителю, но в первую очередь предотвращают переразряд (использование аккумулятора после разряда до минимального рейтинга заряда) или перезаряд аккумулятора. Но и понятие "защита" не всеобъемлюще. Некоторые из цепей будут обеспечивать защиту только за переразряда, другие только от перезаряда, а в некоторых аккумуляторах защиту от перегрузки по току.
Вам придётся найти паспорт от производителя аккумулятора, чтобы узнать, какие именно меры защиты предоставляются, или надеяться, что ваш продавец опубликовал эти данные в интернете. Защищённые аккумуляторы зачастую имеют большую длину, чем у их незащищённого аналога. Это вызвано дополнительными схемами, встроенными в аккумулятор. Проверьте размеры, прежде чем совершить покупку.
свои собственные намотки, вы должны ознакомиться с законом Ома. Это позволит вам рассчитать нагрузку на аккумулятор, прежде чем вы прикурите от него в первый раз и потенциально нагрузите его больше, чем он способен выдержать.
Встроенные предохранители становятся все более популярными, по мере того как всё больше фирм выходит на рынок обслуживаемых атомайзеров. Встроенные предохранители это маленькие компоненты в форме диска, которые вы размещаете внутри вашего мода под отрицательной клеммой аккумулятора. Встроенный предохранитель, обычно рассчитанный на 7 ампер, поможет предотвратить случайное потребление слишком большого тока от вашего аккумулятора вследствие выхода из строя контроллера или слишком низкого сопротивления атомайзера. Встроенные предохранители достаточно недороги, но добавляют небольшие требования к пространству, чтобы вписаться в батарейный отсек мода. Если вы используете мехмод и вы можете поместить внутрь него предохранитель вместе с аккумулятором, я бы советовал вам добавить его к вашему сетапу. Если вы используете регулируемый мод вроде Vamo, ZMax, Provari и т.п., встроенный предохранитель скорее избыточен, так как эта защита уже встроена в их цепи их контроллеров. Smok и Vape Safe предлагают недорогие встроенные предохранители, которые специально предназначены для электронных сигарет.

Предохранитель для модов от Vape Safe
Спаренные или по одиночке?
В некоторых модах вы можете установить два 18350-х, тогда как мод предназначен под 18650. Это повышает выходное напряжение с 3,6 вольт до 7,2 вольт, что означает больше пара. Ура. НО, вы никогда не должны этого делать. Если только вы не знакомы с согласованием батарей, вы только ставите под угрозу себя и других.
Вы можете подумать: "Да ерунда, в ноутбуках же по нескольку батарей, почему их не может быть в моей электронной сигарете?" Аккумуляторы ноутбуков разработаны специально для использования в наборе, и были специально согласованы на заводе. При использовании несогласованных аккумуляторов они будут разряжаться с разным темпом и обеспечивать разный ток. Это означает что один аккумулятор будет непрерывно получать больше стресса, чем другой.
Вы можете не заметить каких-либо проблем в начале, но с увеличением возраста аккумуляторов проблема будет становиться всё более серьезной. Слегка увеличьте нагрузку на аккумуляторы и вот вы уже в королевстве теплового разгона (см. фото в начале статьи). Возникает эффект домино: одна батарея в состоянии теплового разгона будет подталкивать другую батарею в это же состояние. Теперь у вас есть два небольших пылающих взрывательных элемента всего в нескольких дюймах от лица.

Микрокоил , намотка и разновидност

tolik65 — Sat, 06 Sep 2014 05:08:34 GMT

Сообщение от кайфун75

Всем привет ,
В последние 5 месяцев я увлекся микрокоилами , на штатные намотки возврата не вижу на горизонте .
Вот решил собрать все в одной теме и поделиться с вами камрады .
Зы - не нашел подобной темы , именно по микрокоилам .
заранее приношу извинения , за то что нет намоток на других ОА , у меня в наличие только к3.1 и к - лайт ;)

дуал микрокоил , для мехмодов , материалы : нихром 0.28 .

Дополнительные видео под спойлером

спойлер

Видео камрада PLSN

Установка микрокоила на генезис

Впихуем Nivel в Tzmax. Пробкомод.

tolik65 — Thu, 31 Jul 2014 13:42:42 GMT

Сообщение от Bayanshiryanov

Никому не посвящается.

Вот позвонил однажды Баяну Толян.
Позвонил и говорит: - Надыбал, значить, Tzmax, Тшмуд к нему достал. А невипихуемо :(
- Еще как впихуемо, впихуемей не бывает, - Баян ответствует.
- Отвечаешь? - Толян спрашивает.
- Юля буду, - уверенно Баян глаголет ( а сам как зашедший за угол Nissan... в тайне переживает то есть).

Так и достались Баяну tzmax и тшмуд, на подумать-покрутить типа.
Справедливости ради надо сказать, что Толян таки руку приложил. Разобрал tzmax сам, даже дырку под кнопку новую сам проворотил. (Неудобно с боковой дыркой тшмуд вставлять, либо перекашивать надо либо еще чего - проще новую дыру просврелить, прям под окошечком).

Поставил Баян разобранный TZmax, рядом пробочку приложил. Правильную. Из пробковой крошки. От божоле нувосского прошлогоднего.

Потом пробочку ровнехонько так обрезал, чтобы краишик четкий был, а не выпученный.

Далее забил пробку обрезанным краем в тушку туго, до упора в бортик внутренний.

И ручечкой шариковой покрутил в дырочках, чтобы при вынимании было видно где чего...

Только вот не срослось.

Или всегда так бывает, когда торопишься.
Или звезды не тем краем в кроватки легли.
Пробка червивая оказалась.
Пришлось выкинуть.
Божоле нувовое запечатывать еще может ничего, а вот под тшмуд не годится это.
Не любит тшмуд пробок червивых.
Потому как некошерно это.

Пришлось всё с начала начинать.
Только вот пробки остались тока синтетичские.
Из-под столового розового, кишеневского... Фу ты, пакость...

Добрались, до отметок на пробке.

Потом картом старым, по краю заточенным, по отметке то и вгрызлись вращательно-поступательно. На 3/4 диаметра пробки примерно и вгрызлись.
Это не молот Тора, это карт-в-пробке!

При взрезании червяков обнаружено не было.
Вы вот видели таракана, стоящего раком?
А я видел!
А червяков синтетических пока не...

Потом, лучше, конечно, глазом глянуть. Приложить.
Тшмуд ровно по центру стоять должен.
Яму под него где резать, красным заштриховано.

Когда яма прорезана будет, просвелим-ка дырку насквозь.
Вы только аккуратно сверлите.
Был у нас один... Неаккуратно сверлил. В пальце пирсинг теперь у него.
Что? что?... Кольцо от ключей! Вот чего.

Ну и потом с другой стороны ланцетиком. Перпендикуляно радиусу. И прямиком через сквозное отверстие.

Сквозь отвестие плюсовой проводок тшмуда продеть.
Смотрите внимательно!
Откуда продевать и куда.
Не дай Бог!

Потом такую штуку Баян из полоски меди согнул.

Шкурочкой зачистил.
Пропихнутый поводок припаял.
Ножку гнутую штуки с припаянным проводком в щель проколотую ланцетом вставил.
А сверху прокладкой родной то и прикрыл.
Вот тебе и плюс-контакт.

Ой не к обеду будет сказано.
Тесно в тзмаксе, даром что Ехпро....
И видимо такой плюс лучше всего делать.
Потому как пробки мало остается, миллиметра 3, и предыдущие варианты, где ножек плюса было 2 и обе топились-зажимались в пробку, как рабочий вариант тут не проходят.
Кстати так тоже неплохо. Да???

Что еще Баян забыл сделать?
А да.
Кнопку к тшмуду припаять.
На вспененный двойной скотч приклеить.
Место приклейки определяется примеркой по месту.

А дальше что?
А вот:

ЭТО - НЕ ЖОПА (как тут некоторые могли бы подумать)!

Это фото для медитации.
Потому как дальнейший процесс на взгляд Баяна неинтересен.
Сидите, Юля, и медитируйте.

Ну можете себе представить, как Баян сначала пробочку аккуртано вставил до упорчика.
Потом, подпилил изнутри толкатель кнопки (он у Ехпро железный, поэтому подпиливать дольше, чем пластмассовый ышпудушный)
Далее, толкатель вставил по месту, проверил, не защемляются ли изнутри кусочки пробки юбкой толкателя, Юля.
Следом, аккуратно вставил платку, помогая отверткой подсунуть кнопку под толкатель, да шобпоцентру!
После чего, взял родное такое металлическое кольцо, которое в tzmaxe присутствует, и которое, для упрощения уже было пропилено Толяном с двух сторон под тшмуд надфилем (пазы там делаются). Тоесть хоть пилением кольца Баян не заморачивался. А просто вставил кольцо и плотно пальцем так вдавил всё полубже во внутрь. Пробка пружинила, но всё встало, и даже несколько витков для закрута головки свободными остались.
Да, к кольцу этому минус питалова тшмуда припаял. Это важно. Тшмуд без питалова - не тшмуд!

Вы смотрите на медитативное фото?
Нет?
Вернитесь и помотрите внимательнее!
Вдруг всё таки жопа...

Вынул, значить, Баян изолятор из коннектора головки, вместе с изолятором цетральный пин вынул.
Протащил силовой провод. На его изолятор надел, потом цетральный пин припаял. и аккуратно всё это по очереди на место запиховал.

Ну и уже в последнюю очередь, голову на место и прикрутил.

Можно больше не смотреть на медитативное фото.
Сюда нужно смотреть:

а это для тех, кто не верует.
Нажмем без атомайзера и метнемся фотать.
ОНО!
Нет нагрузки!
Палиндром E3.

радуйся, Толян!

Время:
стандарт - 35 минут на впихувание
+ 10 мин на фотографирование,
+ (Юля,) почти день поисков замены шнуку от фотопаратта, забытому в другом месте.
+ полчаса на написание этого.
Итого час пятнадцать плюс почти день.

Спасибо Nivelу за nivel!
Спасибо, Толян17, за предоставленную возможность впихнуть невпихуемое.
Спасибо хорошей девочке Алене за шнурок для скачивания фотографий.
За кефир отдельное спасибо всем! (С)Жванецкий М.М.

Послесловие.

Не смотря на впихуемость, легкоголовооткручиваемост ь изакручиваемость, одно скажу.

Не очень хорош Ехпро, для тшмуда.:
1. Дырку надо сверлить.. А вдруг кто не умеет? Или скажем, у кого дрели нет? Или электричество за неуплату отключили...
2. Дырку старую надо заделывать.
Баян вот кружком из изоленты черной заклеил.
А Толян, гат, кружок из изоленты черной отклеил и магнитик воткнул в дыру-то. Вроде по диаметру подходит, и по цвету. И держится, Юля.
А если в кармане будет лежать одновременно и мод и кредитка?
И кредитка размагнитится от магнита воткнутого в дыру от старой кнопки?
А надо будет покупить продукты или пиво?
Короче - не то это....

3. Да и тесновато там по длине.
Не то чтобы не хватает, а окошечко не очень хорошо совмещается, или там придумывать надо еще чего...
Впрочем, плюсовой контакт очень даже ничего придумался.
Ага?

4. А еще мне у эхпры головкаконнектор не понравилась. Вроде и цельноточенная, а всё равно не то....

Змакс от ЫШПУДУШ v3 гораздо нивелоприятнее
Мой девайс!

Ну и конечно:
Сверхчеловек я, и ничто сверхчеловеческое мне не чуждо...
Это не я сказал про себя.
Это классик сказал.
Фраза просто уж больно хорошая....

первая встреча Пермских парильщиков

tolik65 — Sat, 31 Aug 2013 08:51:23 GMT

Сообщение от Влад Бурдин

намотка генезиса

tolik65 — Tue, 26 Feb 2013 15:37:03 GMT

Сообщение от Sofia

вобщем камрады. читала я ветку генезисову и видела там постоянные просьбы поделиться способами настройки ген, как готовить сетку и тп. советы там даются и хорошие, сама почерпнула немало, но все быстро теряется. предлагаю тут делиться своим опытом в укрощении ген. начну, как честный человек, с себя :D :hello:

мои две последние намотки на обе Гидры я делала так:
1. отрезала кусок сетки 3,5х2см (сетка 450mesh от ФАэ) прокалила его горелкой:

2. скрутила на иголке, потом иголку вынула и докрутила поплотнее.

3. отрезала нижнюю часть сетки под углом. прополоскала в водке (ну жир там смыть и тп), прокалила горелкой:

4. вставила сетку в Гидру. сделала любимую спираль косичкой (хромать 0,14). защемила косичку нижним винтом:

5. намотала косичку на фитиль. 6 витков. должно быть чуть больше 2Ом (ну, по опыту уже знаю). выставила Варю на минимальный вольт (в данном случае 3,3). нажала кнопку - верхний виток конечно засветился. пошуровала отверточкой, шевеля быстро все витки при нажатой кнопке. пока не загорелась вся спираль:

6. как засветилась вся спираль, проверяю сопротивление. Варя говорит что 2,3 Ом. повышаю вольт с 3,3 до 3,8. смотрю что с витками. все горят как положено. ставлю вольт 4,2, что бы получить свои любимые 8вт. снова жму кнопку, смотрю как витки. опять проверяю сопротивление - оно прежнее.

7. заливаю жижу, затыкаю затычкой. еще раз проверяю сопротивление. все в порядке:

ну и все, можно наслаждацца :)

пс: стоит вероятно добавить, что импульсные ББ не подходят для настройки сетки, ибо могут пострадать если пробьет сильный ток. подходит: Провари, мехмоды и кажется еГи.