Хочу рассказать не много о процессе изготовления некоторых деталей, для пластикового стика « Союз». Кто не в теме и не знает о чем речь, вот ссылка
http://www.ecigtalk.ru/forum/f76/t28...ml#post2280346
http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t31...ml#post2623417

Если коротко то история такова. Проект разработал Andreez, народу очень понравилось.
Организовали колхоз на изготовление. Andreez распечатал модели на 3D принтере.





А пока про кнопки!

. Как делались кнопки .  

Кнопки…
Кнопки для нашего стика делаем так.
Берем силиконовую форму. Сделанную конечно за ранние.



Собираем ее.





Заливаем пластик. Сама заливка конечно не показана. Я просто физически снять ее не смогу. Рук не хватит.



Ждем положенное время, затем разбираем форму и вытряхиваем полученное.





Затем откусываем литники. Занятие это в данном случае увлекательное.
Это как пузырьки на упаковочном материале лопать…:cool:
Иногда это нудно.



Все! Готово. Теперь как у нас говорят этап – напилинг. И кнопка как новая.:hello:

А заметили что вместе с кнопками льется еще одна маленькая штучка? Точно! Это фиксатор корпуса для стика. Когда их наберется штук 10 сделаю форму для них и отолью уже не по одной а сразу много!
Так было и с формой для кнопки. Сначала делал по одной



Пока не набралось 6 штук. Потом конечно пошел квадратно гнездовой метод.
Теперь за раз могу сделать сразу 7 штук. Т.е потребность колхоза в кнопках могу удовлетворить за 2-4 дня. Но торопится не нужно. Нам важно поставить колхозу качественную кнопку!.

Как делалась форма для каркаса - внутрянки

. Силиконовая форма для каркаса .  

Опишу как делалась форма для «внутрянки»
Первоначально я делал ее с модели, изготовленной на 3D принтере.
Ее шлифовал , шпаклевал… Не скажу что это легкое дело. Сам материал белый и на нем плохо видны дефекты изготовления.
Кроме того что не видно ничего, так к нему не особо что липнет. Пришлось красить в несколько слоев с грунтовкой.
А вот после того как я снял с нее несколько силиконовых форм она окончательно пришла в не потребный вид.
Т. е. ее нужно опять красить шпаклевать полировать. Можно было бы конечно и повторить все но на ней нет нашей любимой надписи « СОЮЗ» .
Вот как она сейчас выглядит . А была белой.





В общем как и писал раньше решил делать новую форму с копии. Но и тут тоже пришлось по возиться с доведением до кондиции…
Шлифовки тоже было много.







Но тут главное во время остановиться. Я потратил дня два. Ну не в том смысле конечно что все это время только и шлифовал… Ну пришел к внутреннему к консенсусу за это время… Решил все, стоп. Хватит.
И так модель готова. Приступим к изготовлению самой формы.
Как я не крутил, не вертел ее в руках модельку но так и не нашёл альтернативу составной форме. Это конечно осложняет дело. Вернее затягивает изготовление во времени. Но, ничего умнее я не придумал. В общем классика – каркас, пластилин, силикон…
Рассечь решил так.



Изготавливаем прочный, разборный каркас. Вот он.



Конструкция конечно избыточно сложна, но проверена не раз и не два.
Перед началом работ пометим все что можно. Обозначив верх, низ, левую сторону и правую. Положение модели. Все это сэкономит время, здоровье и материал.








Готовим площадку. Прикидываем размещение модели и начинаем закрывать все лишнее пластилином.





Чтобы потом не тратить время на очистку модели, закрываем все что можно, тонкой пищевой пленкой.



Так потихоньку, аккуратно все и закрываем.



Некоторые места, по которым пройдет граница половинок формы, заклеиваем малярным скотчем.






Ну вот через часик, другой приходим к финишу.



Формируем замки формы и помещаем все это в каркас.



Плотненько стягиваем саморезами.



Получилось вот что


Теперь готовим силикон. Отмеряем и взвешиваем компоненты как положено по инструкции.



Перемешиваем и заливаем.



Ну вот и все. Остается подождать 24 часа...

Долго. Но на следующий день имеем уже готовую половинку.



Разбираем форму и очищаем ее от пластилина и пленки.









Осматриваем, тщательно. Особо проверяем всякие углубления и труднодоступные места. Коих на этой модели предостаточно. Но благодаря тому что все было закрыто пленкой они остались чистыми.


После чистки все собираем заново. Предварительно изготовив из зубочисток систему литников и выпаров.





Наносим разделительный слой. Это нужно для того чтобы половинки силиконовых форм не слиплись.



Пакуем все в каркас.






Затем снова замешиваем силикон, заливаем и снова ждем 24 часа…




Разбираем все и готово.



Можно лить.

В процессе использования различных устройств и приспособлений для е-парения часто возникает необходимость закрепить разболтавшуюся деталь или соединить между собой детали из разных материалов.
Для этих целей рекомендуется использовать герметик для аквариумов, такой как Dow Corning 7091.
Он обладает следующими основными характеристиками:

Универсальный клей/герметик с нейтральным типом отверждения, образует прочные, но гибкие соединения.
Основное назначение - универсальное склеивание и герметизация; изготовление формуемых на месте прокладок.

Особые характеристики - сильная адгезия без грунтовки к обычным материалам, включая эмалированную и окрашенную сталь, алюминий, керамику и стекло, а также многие виды технических пластмасс.

Применения - когда требуются прочные, но гибкие соединения, такие как склейка материалов с различными коэффициентами теплового расширения, например, стекла и металла или стекла и пластика.

Почему рекомендуется использовать именно качественные силиконовые герметики?
Только они имеют самый высокий показатель допустимой деформации шва - более 25% ширины шва. Другим аргументом в пользу выбора для склеивания именно силиконового герметика является его нетоксичность и возможность работы без перчаток и дополнительной защиты. После отверждения герметик также не должен выделять никаких вредных веществ.

Особо привлекательным в герметике для аквариумов выглядят следующие свойства:
- высокая адгезия;
- идеальная эластичность шва;
- безвредность для живых организмов.

Для запуска процесса вулканизации силиконового герметика требуется присутствие влаги, только при этом условии пастообразная субстанция превращается в резиноподобное вещество. Для этого вполне достаточно влаги, присутствующей в окружающем воздухе. Дополнительно увлажнять склеиваемые поверхности нет необходимости, поскольку это не влияет на скорость процесса герметизации. Сохнуть герметик должен на открытом воздухе, независимо от того, паста это или жидкий герметик.

Все силиконовые герметики, в зависимости от типа отвердителя, делятся на следующие виды:
Герметики с кислым типом отвержения – в процессе их вулканизации выделяется слабый запах уксуса, и некоторое количество уксусной кислоты поступает в окружающую среду, что ограничивает область их использования. Например, не рекомендуется их взаимодействие с металлами, мрамором и материалами, в составе которых есть щелочные соединения. При использовании кислотных герметиков необходимо тщательно проветривать помещение.

Герметики с нейтральным типом отверждения – спиртовые, амидные, аминные, оксимные - выделяют в окружающую среду спирт или кетоксим. Могут применяться для герметизации основ из любых материалов.

Универсальный герметик нейтрального отверждения Dow Corning 7091 обладает повышенной адгезией, водостойкостью и устойчивостью к воздействию химических веществ, отлично подходит для герметизации аквариумов. Кроме того, он прост в применении и функционален как при пониженных (-55° C), так и при высоких температурах (+180° C). Всегда остается эластичным.
Универсальный герметик Dow Corning 7091 герметизирует материалы с разными коэффициентами теплового расширения, образуя эластичные, но очень прочные соединения.

Fed71 (L) 2012

Идея намотки восьмёркой разумеется не моя. Но вот решил воплотить этот способ за замечательном ОА БигБак от Егорыча. Большая площадка позволяет эксперементировать с намотками как угодно.
Шаг1. Берём две зубочистки и наматываем 0,2 мм нихром восьмёркой.
Шаг2. Устанавливаем спираль на конекторную часть не вынемая зубочисток (для удобства)
Шаг3. вынимаем зубочистки и проверяем сопративление.
Шаг4. Прошиваем спираль как обычно бубликом. Делаем два бублика. Большой 10мм, малый 6мм. Это примерно и не столь важно.
Шаг5. Большой бублик разрезаем. Конци будут служить для подбора жидкости со дна конекторной части.
Шаг6. Хорошенько прожигаем все нити горелкой для обезжиривания от пальцев рук.
Собственно и всё. Результат потресающий. Пара просто пипец. Даже вкусовых ощущений ещё больше добовляется.
Данная инструкция предназначена не для начинающих. Я упустил момент как именно прошивается бубликом.

Всем закупившим данный девайс и убившим дуал посвящается. Дрип 007
Всё предельно просто. Доп. зап. части из ближайшего магазина.
Разбираем

Вырезаем площадку корпусом этого же дуала

Обрезаем всё лишнее на коннекторе

готовим провода и стойки

Нарезаем корпус

Паяем

собираем и припаиваем площадку

Собираем в корпус(вклеиваем чтобы не убежал)

Осталось только намотать спираль.Крепление спирали зубочистками.

Подобный девайс(на заднем плане) эксплуатирую уже пару недель. Вкусная штука.

Есть пара минусов всей конструкции: в карманах таскать не рекомендуется. Может разобраться. И при парении колба нагревается и начинает гулять.

Давайте пообсуждаем технические тонкости сенсоростроения. :)
Скидал на днях схемку сенсорной кнопки для мода, впринципе работает устойчиво, но хочется большей стабильности. Когда кожа на пальцах сухая, например после работы с гипсокартоном, срабатывать сенсор отказывается, приходится плевать на пальцы, что не есть хорошо. Безмерно увеличивать сопротивление в цепи затвора тоже не лучшее решение. Сейчас в схеме используется IRF7220, это на мой взгляд лучший транзистор из того что есть в наличии.
Хочется выслушать мнения по подбору друго типа транзистора, P канальный MOSFET, желательно с большим током сток - исток, хотя можно и слаботочный, но с низким напряжением открывания.
PS: Микросхема DS1816R-10 используется для индикации разряда аккумулятора ниже 2,9 - 3 вольт, хотя в данном примере включения также отображает процессы включения и отключения транзистора, что вобщем-то даже удобно.

На форуме есть много топиков по сращиванию нихрома и провода.
Это пайка, сварка и скрутка.
Предлагаю Вашему вниманию скрутку, подсмотренную у китайцев на спирали CE3.

Способ №1  

Наматываем спираль, берем провод, зажимаем зажимом, на нихром одеваем медицинскую иглу и крутим.
Получается аккуратная навивка.
Если витки разбежались, их можно легко собрать: одеть иглу на провод и надавить.
Зажим снимаем и иголкой загибаем торчащий кончик провода и обжимаем пасатижами.
Проделываем такую же операцию со вторым хвостом нихрома и в итоге получаем:
Скрутка не разваливается, контакт не гуляет, влезает в керамическую чашку CE2 в штатные отверстия(до скрутки)
Высота сборки до нижнего края скрутки 3мм
паяльник не нужен!

Способ №2  

Для работы понадобятся:палочка с заранее проделанными отверстиями на длинну будующей спирали. Подбирал экспериментальным путём. Расстояние так-же зависит от толщины нихрома,2 проволочки,игла и бокорезы
В отверстия продеваем проволоку
Продеваем нихром в иглу и обматываем проволоку 3-4 раза сохраняя натяг в игле верхнюю
и нижнюю
Обрезаем нихром
Концы проволоки можно подогнуть сразу на палке, или после того как сняли с приспособы.
Дальше- обрезаем лишнее, поджимаем петли и наматываем.

Всем печально известная вторая керамическая редакция. У нее есть свои поклонники и свои противники. По мне – ничего особенного, после «обрезания» и удаления кембрика – вполне курибельный девайс. Но одна проблема осталась для меня нерешенной – слишком быстрое засирание спирали, через неделю, на спирали комок спекшейся аромы. Как следствие – отсутствие вкуса, ТХ и возвращение гари.
Последнее время все увлеклись изобретением обслуживаемых атомов, и тут мне пришла мысль, а если взять CE2R4 и перемотать на более толстую нить? Сказано – сделано:
1. Разбираем

спойлер  

2.Срезаем вонючий кембрик и отпаиваем провода

спойлер  

3. Вот так сложен родная нить

спойлер  

4. Перекладываем так

спойлер  

5. Наматываем родную спираль на "новую" нить

спойлер  

6. Укладываем на место и припаиваем провода

спойлер  

спойлер  

7. Не забываем расширить окошки под нить

спойлер  

Собираем все назад и пробуем. На мой вкус: увеличилось кол-во пара, он стал прохладнее, появился ТХ, улучшился вкус. Но кол-во аромы нужно увеличить до 4 капель на 10 мл.
И главное! после 3-х недельной эксплуатации спираль лишь потемнела. ни намека на спекшиеся плямбы. Попытался сфотографировать - не очень видно:


Всем кто дружит с паяльником советую попробовать.

О том, что картомайзеры типа СЕ2 можно перематывать, знают многие. И многие умеют. Я представляю лишь подробную пошаговую инструкцию, как их перематывать с гаратнированным результатом, основанную на более чем полугодовом опыте.
Понадобятся следующие нехитрые инструменты: плоскогубцы, линейка(у меня - колумбус(штангенциркуль)), заправочная игла, швейная игла, кусок одожильного провода наружным диаметром 1.1мм(у меня - жила от витой пары). Расходники - шнур ШК-1(8см), нить к180-с6(32см), куок неизолированной проволоки диаметром 0.2-0.4мм(у меня 0.35), лучше - аллюминий(у меня - медь).

Возьмем кусок проволоки и вставим на пару миллиметров в запрвочную иглу:

Теперь загнем. Повторим со вторым куском то же самое:


Отрежем кусок нихрома (у меня 0.16) длиной (требуемая длина+3см) и намотаем на проволоку плотно, виток к витку, в сторону от загиба(2-4 витка вполне достаточно):


Первый виток вряд ли получится плотным, отмотаем его назад. Сдвинем всю конструкцию до загиба и обожмем плокогубцами:


Хвост нихрома отрежем. Отмерив нужную длину(у меня - 5.0см), закрепим второй кусок проволоки аналогично(точная регулировка длины - плюс-минус виток вокруг проволоки) и, прогрев нихром газовой зажигалкой докрасна, разгладим его:


Сложив кусок нити вдвое, вставим её в иглу и проденем её через шнур(получится 4 сложения):

Вставим провод диаметром 1.1мм внутрь шнура и плотно и равномерно намотаем поверх спираль. Для 5 см получится 9 витков:

Замечу, что с кусками проволоки, приклепленными к нихрому мотать удобнее, чем просто нихром в ОА) Теперь вставим проволоку в отверстия в чаше, опустим намотку в прорези, извлечем провод из шнура, потянем за шнур в стороны, предвинем намотку к центру и подравняем иглой намотку:

На минусовой провод наденем кусок термоусадки(изоляции ради, можно и без неё) и припаяем обратно в картомайзер. Надеваем трубку - заглушку - и можно парить.

По моему опыу требуется прожиг раз в 10-15 мл, ресурс не менее 50мл(бывало и 100). Указанные параметры подобраны под 3.3 В, хороший результат при соблюдении всех пунктов инструкции практически гарантирован:) Данный метод крепления спирали одним СЕ2 не ограничивается. Благодарю за внимание.

P.S. Через полгода активной экспуатации все корпуса(матовые), заглушки, коннекторы и чашки 4-х картомайзеров вполне в боевом состояний и пережили уже по десятку перемоток. Еще столько же наверняка протянут. Время на создание намотки - 15 мин, на впайку с учетом разогрева паяльника - 4мин.

Вот что у меня получилось. Кажется мои поиски закончились, или...:D

Разбираем клирик, аккуратно ножом срезаем весь припой.

Берем иглу от шприца, ножом отрезаем торчащую из колпачка часть основания иглы.

Из оставшейся части основания иглы удаляем саму иглу, отверстие увеличиваем так, чтобы пластмасска свободно надевалась на воздуховод (по совместительству +), но не болталась на нем!

По методу Iatty сращиваем нихром с проволочками.
Я брал 0,13 нихром и делал двойную косичку. Проволоку без сопротивления брал из многожильного монтажного провода. Она луженная, толщина 0,25.

Вторую скрутку делал так, чтобы сопротивление было 1,8-2.0 Ом.

На сверло 1,5 плотненько мотаем нихром, получилось 7 витков.

По этому методу "шьем" кремнеземную нитку в спираль. Только рогатину нужно примерно 80 мм. Я шил двойной ниткой до тех пор, пока иголка последний раз очень туго через спираль проходила. Это примерно 10-12 ниток. Пробки на рогатине чтобы нитки не скользили.

Одеваем керамическую чашку на спираль.

Подготавливаем куски основания иглы: одеваем на воздуховод верх основания узкой частью вниз, потом второй кусок тоже узкой частью вниз.

Пропускаем один из проводов в родную термоусадку и одеваем термоусадку на место, максимально (без фанатизма!) натянув проволоку.

Пропускаем эту же проволоку в кусок от основания иглы, проталкиваем снизу на место воздуховод, основание иглы поднимаем максимально вверх, натягивая проволоку снизу, но опять без фанатизма! Лишнюю проволоку отрезаем. Плюс мы закрепили.

Минусовую проволоку закрепляем вторым куском основания иглы, опустив маленькую петлю между коннектором и пластмасской. Петлю делать минимально возможную, желательно еще и натянуть (без фанатизма) часть проволоки, которая идет к фитилю.

Опускаем максимально вниз пластмасску (она очень плотно зажмет проволоку), откусываем лишнюю проволоку.

Все, клир готов. Меряем сопротивление, убеждаемся что оно осталось таким же как и до сборки. Осталось "одеть" в корпус, например в Map-Tank

Автор Iatty советует в качестве соединяющей проволоки использовать никелевую или серебряную. Если кто знает где ее (или подобную) можно купить поделитесь инфой.