Насчет простоты прожига и всего такого. Вот с е-баком совсем я зааристократился. Прожигаю каждое утро. А иногда еще и вечером.

Итак, шнур ШК-2, пять витков низрома 0.2 от 40in. Сопротивление чуть более, чем 1,5. Просто Ultrafire BRC 18650 3600mAh по даташиту считают 1,5 КЗ. Пришлось вытягивать один из усов спиральки дальше на пару мм из крепления.

Вот мы все такие грязные


Сливаем жижу из бака обратно в бутылку. Кстати, довольно удобно!


Вид изнутри без бака.


Самая бяка


Ох, не паримся, промываем под струей


Потом протереть усы полотенцем. Это что бы быстрее все выпарилося.

Ииии, не паримся, нажимаем на кнопку.


Через 2 минуты показался красный свет.


Работа закончена.


Спасибо за внимание!

Всем доброго времени суток.

Если делать не фиг, а хочется что-то соорудить (как мне сегодня), можем попробовать смастерить систему крепления «push-up» для Е-БАКа* буквально «на коленке» и из подручных (легкодоступных) материалов.
Что нам для этого потребуется:
Одноразовая пьезозажигалка;


Две иголки №110 для швейной машины;


Маленькие бокорезы, алмазный надфиль, алмазная маникюрная пилка, пинцет и булавка.**


Что нужно делать:
Вначале раскурочиваем зажигалку (этих зажигалок выпускается туева хуча моделей, но то, что нам от них нужно, практически у всех одинаковое):


Вывинчиваем выпускной клапан:


Вывинчиваем из клапана малюсенькую пружинку:


Это как раз та деталь, которая нам нужна.
Растягиваем эту пружинку примерно в 4 раза:


Кусаем пополам (считаем по количеству витков, а не по длине):


Вставляем получившиеся пружинки в стойки атома:


Отставляем атом в сторону, берем иголки от швейной машины и откусываем от них кончики с отверстиями:


Надфилем заглаживаем обкусанный край, а пилкой пропиливаем ушки с одной стороны:***


Собственно на этом слесарные работы завершены.
Берем атом и вставляем в стойки получившиеся железки, преодолевая усилие пружинок:


У нас получились стойки с подпружиненными шпильками, при нажатии на которые в прорезях стоек появляются ответные прорези шпилек.
Нажимаем на шпильку, вставляем в прорезь «усик» спиральки, отпускаем шпильку. Шпилька под действием пружинки поднимается и закусывает усик в прорези ответным вырезом.
Повторяем операцию со вторым усиком.
Всё, готово, спиралька установлена:


Держится? А куда она нах денется… :)

Надеваем колбу и смотрим как получилось:****



*Эксперимент ставился на модели Е-БАКа «МАЛЫШ».
**Если имеется гравер с дисковой насадкой, то его применение вместо надфиля и пилки значительно упростит работу.
***Ушки иголок можно не пропиливать, но в этом случае установка спирали усложнится.
****Система в работе пока не тестировалась по причине отсутствия у аффтара источников питания совместимых с Е-БАКом, но может кому-нибудь будет интересна сама идея…

С уважением.

P. S.
Для эксперимента использовалась спираль, предустановленная в Е-БАКе при покупке.

Пока деталек нет, а "руки чешутся" решил вот заняться всякими примочками не относящимися непосредственно к работе варивольта, но радующими глаз ;)

Светодиодная индикация разряда.
Сразу предупреждаю - этот материал я еще не проверял на достоверность, т.к. нет под руками всего необходимого. Пока это "голая" теория, скомпилированная из различных источников. "Черновик" короче.

В простейшем варианте есть вот такая вот схемко (если можно ее так назвать)

Некое количество совершенно одинаковых светодиодов подключенных параллельно, каждый через отдельный резистор. Разного номинала сопротивления этих самых резисторов. Как написано в оригинале - "резисторы идут в порядке уменьшения примерно с шагом в 200Ом".
Расчет резисторов можно подсмотреть (да и рассчитать) например тут: http://www.hius.com.ua/index.php?str=help06_02&w=0&s=
На всякий случай картинко с того сайта:


Кроме того, И ВОТ ТУТ НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ВАЖНОЕ!!! - на каждый светодиод воткнут стабилитрон (с разными номиналами). Вот фото готового изделия:


Хитрая оказывается штука этот самый СТАБИЛИТРОН! И название такое зловещее, бр-р-р - прямо Мегатрон из к/ф "Трансформеры" :D
Так в чем же назначение этого элемента и нафик он нам вообще сдался? Погуглим...

Блин раза три прочитал... Мутно. Вот для кого вообще эта Википедия, для Вик или для... O_O Придется переводить с "ботанического" на нормальный русский ;)
Короче стабилитрон это такая штука, типа диод но не такой как обычный, который "туда есть, а обратно хрен". Он "туда есть, а обратно... если очень попросить то тоже есть" :) т.е. при определенном напряжении (номинал) он в отличие от обычного диода пропускает таки напряжение. Но не просто пропускает, а еще и оставляет его совершенно определенным - тем на котором он решил таки начать пропускать в обратку!!! Еще не уловили? Он всегда будет пропускать в обратку только одно значение напряжения, например 3,7 вольта, сколько на него не подавай (да хоть 12 вольт). Вот ток он не регулирует никак - ток будет протекать какой подашь, а напряжение фик. Если номинал стабилитрона 4 вольта - вот 4 и получите, сколько не пихайте в него.
Вот поэтому он обзывается СТАБИЛитрон ;) :D
Соответственно в схему его пихают именно "задом-наперед" в отличие от диодов. Ну это и понятно - иначе нафика он нужен. В прямом то направлении он вообще никак не реагирует на изменения напряжения и тока. Висит себе как... ну у тех мужичков, которые уже и не совсем... ну вы поняли короче. Одно название. Если внимательно присмотреться к схеме то это (то что задом-наперед) становиться вполне очевидно. обратите внимание на светодиоды - куда у них стрелка/палка (они же хоть и свето - но все таки ДИОДЫ), а теперь на стабилитроны... Отось.
На схемах стабилитрон обозначается вот так:

Какого распрекрасного на первой схемке они обозначены как простые диоды вопросы задавать мне не надо. За что купил, за то и продаю ;)

Итак получается принцип работы такой схемы довольно прост. На каждый светодиод подается напряжение (одно и то же на всех), но это самое напряжение "нарывается" на стабилитрон. И если у него хватает сил (оно выше номинала стабилитрона) оно, понимаешь, проскакивает дальше. А если нет - его долго и нещадно бьют ногами... Упс, про что это я ... В смысле не проходит оно до светодиода.
Т.е. например ставим четыре стабилитрона номиналами 3,3в - 3,5в - 3,7в - 4,1в и получаем следующую картинку: при полностью заряженном аккуме с него вылетает 4,2 вольта, т.е. больше чем номинал любого из стабилитронов - опаньки горят все четыре светодиода. Далее напряжение начинает падать и опускается до 3,9, например вольт - оба-на! А у одного из стабилитронов номинал то выше! Опс и светодиод на котором он "несет вахту" погас ;) Ну и так далее...

Вот почему резисторы разные - фик его знает. По моему скромному мнению - ток то всегда у нас не будет превышать 3А. Так что можно и тупо воткнуть одного номинала - скажем по 200 ом. Ну да наверное стоило сохранить эту оговорку из оригинала. Я тот еще "электронщик" - могу и завести, как знаменитый русский патриот поляков :D Так что не надо орать "давайте отрежем Сусанину ногу..." не поможет :D:D:D

Отдохнув от писанины, полон оптимизма, снова бродит по европам призрак ... ну короче идея одна прошибла :D
Нет под руками ни кусочка модельного текстолита, так что придется завтра топать в радиомагазин... а потом... пожалуй я расскажу Howto сделать к нашему варивольту еще и пасстру ;)
Конечно же опять - "легким движением рук" и за пару баксов :D

Уделаем провари по всем статьям!

P.S. А пока изучим распиновку USB... ну на всякий случай, так сказать ;)


Для "танкистов" - Ground это "-" питания.

Эпилог.
"Все жили долго и счастливо и померли в один день... от диареи..." Тфу-тфу-тфу. :D

Штрих последний и самый гламурный. Прикрутим таки вольтметр и пару выключателей - что бы уж совсем перестать здороваться с убогонькими владельцами разных Ego-шек и т.п. недоразумений :D Как говориться гусь свинье не товарищ - мы, отось, полетели. :D:D:D Звездуем дальше, короче... тфу ты - идем, то есть.

Приобретаем вольтметр.
Как раз по случаю, переписываясь с участником нашего форума, я таки обратил внимание на некоторую путаницу в ссылках различных источников на приемлемые для наших целей китайские вольтметры. Понятное дело, на ebay их множество и выбрать подходящий, исходя из скудного описания довольно тяжело, для человека не сведущего. Вот этот нам точно подойдет, стопудово и проверено:

Обратите внимание на надпись 1S-6S, т.е. может измерять в пределах напруги выдаваемой от одной до шести батарей, т.е. от 2.8в. до 25.2в. есть и другие модели, но часто попадаются 2S-6S, что нам не подходит, поскольку нижний порог измерения у них минимум напруга 2-х аккумов, т.е., как пишут честные продавцы - 2S-6S(7.4V-22.2V) Lipo Battery. Не доводилось проверить это в реальности, но думаю что не видеть показаний меньше 7,4 вольт нам и нафик не вср... не нужно :shy:
Пусть вас не смущает, что у приобретенного вольтметра куча ног. Никуда он не сбежит от вас - они у него гнутся с трудом, так что только если ухромает :D
На нижней стороне вольтметра (и сзади тоже) вы увидите маркировку в виде значков "+" и "-" а между ними возле каждой ножки, соответственно 1S, 2S, 3S... 6S. Нужные нам ноги это, конечно за исключением ножек Наоми Кемпбел и Джулии Робертс, самая крайняя нога со стороны маркировки "-" и вторая, которая рядом с ней - на нее естественно подается "+" (ну не два же минуса подавать в самом деле - мы же "чайники", а не "тормоза"). К обоим двоим ногам ... ох какие ассоциации то :shy::heart:, припаиваем по проводку (ну мы люди уже опытные - опять разноцветные берем ;) ) и проводок с крайней ноги, которая "-" паяем на правый нижний контакт платы (вот там уже куча образовалась-то :D), т.е. минус вых. напряжения. Второй проводок, со второй ноги вольтметра паяем на средние (которые вместе) правые контакты платы, т.е. "плюс" вых. напряжения. Вуаля.

Нажимаем кнопко и любуемся призрачным светом светодиода и задорным беганьем цифирек по шкале вольтметра :nice::cool:

Вроде бы и все, но... Ох уж всегда это "но". только расслабишься и захочешь чаю... или как я в данный момент потискать Наоми (вот ведь разохотился :D), а тут оно большое и вездесущее НО! :nono:
Ведь надоест же это все моргание минут за двадцать. Сначала будет телячий восторг - "О как сияет!", потом легкая усталость - "Н-да. Сияет че-то слишком ярко", а затем раздражение - "Да че оно все мельтешит заразо?". Стало быть надо как-то сделать так, чтобы весь этот наш функционал работал только тогда, когда нам это нужно - вольтаж посмотреть, себя показать ;)

Я надеюсь вы помните еще. что такое поставить что-то "в разрыв цепи"? Думаю да. Вроде недавно читали-с ;) ОК. Давайте сделаем последнюю шлифовку и воткнем пару простых выключателей - один в разрыв цепи вольтметра (ну на проводок к минусу - т.е. правому нижнему контакту платы например), и в разрыв цепи питания от батареек - на проводок к нижнему левому контакту платы. Второй выключатель нам понадобится для того, чтобы драгоценные миливольты не уходили на поддержание "дежурного режима" платы. Да-да. Даже когда она выключена, она все равно потребляет совсем чуть чуть энергии - иначе как бы она узнала, что вы ее вообще включаете? Значит там кто-то не спит - несет вахту боевую :D Это конечно не критично, потребление составляет миливольты и разрядить аккумы получиться таким макаром дней за двадцать. Но принцип дороже! Нехай буде.
Выключатели желательно найти хорошие. Мы же помним что ток протекающий через них будет до 3А!!! Самое оно - выкрутить обычный выключатель света в комнате у тещи :D Но могут быть осложнения, так что советую поискать что-то более компактное и незаметное ;)

Вот вроде бы и все. Напоследок несколько фоток уже реализованных конструктивов (с ECF и т.п.), может натолкнет на хорошие идеи:








The END

---------- Сообщение отправлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:01 ----------

Доцент а фикли. Читаешь, роешься, спрашиваешь - а везде одни "мудурецы" или теоретики - в космосе виртуальных коней обсуждают. Надоело. Ближе надо быть к людям и щеки не раздувать. Будем потихоньку популяризацией занимаццо :)

Эпос про индикацию... и не только.

Итак, для проверки работы собранного устройства, да и для вообще "шоб глаз радовало" мы сделаем "легкое движение пальцами" вследствие которого мы будем... А вот тут стоп, небольшое лирическое отступление (ну есть у меня такая слабость :shy: )...
Индикация, индикация... А собственно какая же нам нужна она. Есть несколько типов сигналов, применяемых для информирования человека о том или ином аспекте функционирования устройства. Среди них звук, запах, тактильные ощущения (или осязательные сигналы), визуальное оповещение - цветом, светом, шилом в глаз и т.п. На этой почве у настоящего модера начинаются бурные метания - а как бы это лучше зафигачить, да так чтобы на других похоже не было. Например при нажатии кнопки - разряд электротока на палец... Хм. Наверно не пойдет - ронять будут изделие часто. А может быть встроенный мешочек с сухой горчицей - нажал и бац прямо в нос. Уж точно и без сомнения можно сделать вывод что девайс функционирует! Эврика!!!... Нет не пойдет - у некоторых же нет обоняния вовсе. А что глаза дерет - так это может от недосыпа или перепоя... Н-да уж. задачка. Блин может все-таки визуальные сигналы... например таки шилом в глаз? Э-э-э, брат постой - глазов то все два, это ж два раза нажал, а потом чего? Лазером тоже не прет - сейчас напряг насчет самолетов и т.п. - могут и замести за такое художество. Ну и блин че? остается опять да как всегда - светодиод впендюрить. Банально, но альтернатива только китайская пищалка от детского велика, а за нее могут и по роже лица настучать в приличном заведении. Хотя оно в общем то и полезно - как там у Саймака: "Ты не можешь считать себя приличным человеком если тебя ни разу не вышвыривали из этой забегаловки". Да. Но дамы... дамы то тоже не чужды. Вышвыривать даму. даже и под приличным "шафэ" сугубый моветон. Нет, китайская пищалка тоже отпадает. Блин горелый - лепим светодиод.
:D
Итак нам понадобится светодиод. Его можно наковырять в испорченной электронике, содрать с корпуса системного блока, выдернуть из мышки, купить в конце концов в радиомагазине. В общем предполагаю, что вы достали... или я уже всех достал, ну да без разницы. У любого светодиода, как впрочем и у диодов вообще опять таки есть ПОЛЯРНОСТЬ (катоды, панимаешь, аноды... оно нам надо? ). Ее, то бишь полярность надобно соблюдать.

Кроме того, светодиоды чувствительны не столько к перепадам напряжения, сколько к превышению тока в цепи питания. Соотвественно есть очень большая вероятность того, что наш с трудом надыбанный светодиод накроется таки медным тазом от мощных 2-3 ампер, выдаваемых нашим варивольтом. Не берите в голову - это решается довольно просто.
Примерное схемко подключения светодиода:

О блин. Намалевали. Как видим помимо источника питания и самого светодиода на схеме присутствует некто или нечто (сразу вспомнил тупой американский ужастик 80-х годов) под названием "R". смею надеяться, что это не Rocket Man... А, да это ж опять резистор. Вот ведь сволочь вездессущая... или вездесующая. А без разницы. В данном случае резистор играет роль ограничителя тока протекающего сквозь светодиод. Короче не дает ему сгореть нафик.
Не вдаваясь в мутные расчеты примем на веру, что номинал его примерно 200 - 500 ом (просто ом, не кило! ). Можно было бы просто накрутить нашей опять таки любимой нихромовой проволоки на палец, да жалко - метра полтора уйдет :D Так что пороемся в заначках, покурочим блоки питания, сбегаем в радиомаг - кому что удобнее. Далее все просто:
Смотрим внимательно на наш светодиод и определяем где у него "+", а где "-". Или говоря правильно где анод и где катод:

На картинке все понятно, но малость поясню: Чаще всего минусовый контакт, если смотреть внутри светодиода больше чем плюсовый. Вот и припаиваем например плюсовой контакт светодиода на левый средний контакт платы (это где мы пару средних контактов вместе слепили). Ко второй ноге светодиода, т.е. к "минусу" припаиваем одним концом наш резистор, второй конец которого припаиваем к нижнему правому контакту платы (минусу вых. напряжения). Думаю понятно?

Надеваем каско на бошко и нажимаем наше кнопко - загорелось? Не аккум, светодиод. O_O если аккум - спасайся кто может :D

To be continued...

Продолжение балета... сами знаете какого :D

Итак, как понятно из вышеприведенной схемки (а для особо пытливых умов из даташита) микросхема позволяет управлять своим включением и выключением не разрывая цепь питания (провода от батареек). Понятное дело, что токи протекающие в такой цепи не сопоставимы с токами в цепи питания и производитель благодушно предусмотрел для нас возможность использования не громоздких кнопок не требовательных к токовой устойчивости. То бишь, простым языком, мелких кнопок, которые имеются в свободном доступе и/или выковыриваются из подручных устройств, типа фонариков, лазеных указок, компьютерных мышей и т.п. барахла, которого у уважающего себя музчины всегда полный балкон/гараж/сарайчик... ;) Знали бы жены про все эти заначки - разразилась бы грандиозная уборка с промыванием мозга :D
Тут опять же важно отметить, что раз уж производитель платки воткнул между контактом вкл/выкл микросхемы и минусом питания резистор на 100К (кило ом) мы не будем умничать на предмет обоснованности такого решения, а просто используем те же самые параметры. Как вы наверное помните, мы удалили этот резистор с платы, и теперь нам потребуется воткнуть его же или точно такой же между нашей кнопкой и платой! Те кто умудрился выпаять резистор аккуратно - берут его, те у кого руки заточены под... зубило с молотком :D - берут новый, такого же номинала резистор (100К).
Маленькое лирическое отступление. Закон Ома в школе все "проходили", но мало кто его ептыть помнит. так что не буду и я вас грузить мудренностями, а попросту скажу так: если нет под рукаим резистора на 100К, подойдут любые номиналом меньше или больше (понятное дело в килоомах - нам не нужны резисторы с совсем низким сопротивлением типа 20Ом и т.п. - можно конечно из них сделать "гирлянду" и довести до нужного номинала, но это уже извращение, такое же как и хоккей на траве). Например если мы соединим последовательно два резистора по 50К (кило ом) то в итоге получим 100! А если параллельно два резистора по 200К - опять таки 100!
Последовательно это типа так:


А параллельно это вот так:


При последовательно соединении сопротивления суммируются, а при параллельном сумму сопротивлений делите на количество резисторов (по хорошему формула немного сложнее, но для наших целей сойдет и так, кому интересно - гугл в помощь). Надеюсь понятно изложил :think:
Самый прикол в том, что эти методы можно совмещать и получать вообще какое угодно сопротивление не имею изначально подходящего номинала. Кстати это вполне справедливо и для намотки наших любимых спиралей из нихрома ;) Спираль в две проволоки имеет в два раза более низкое сопротивление чем в одну! И соответственно в два раза более длинная спираль имеет в два раза большее сопротивление чем короткая. От ведь Ом, от ведь сцукин сын :D Предлагаю его произвести в почетные е-курильщики с вечным уважением и респектом.
Итак имеем резистор... в смысле в руки берем, а не то что вы подумали O_O и припаиваем его за один конец к любому контакту нашей кнопки. Второй его конец (мля - электрод естественно, что за выражения молодой человек, тфу на вас) паяем к нижнему левому контакту (минус) платы (аккуратно, там уже напаяна нога конденсатора и провод от батарейки). Теперь берем кусочек провода и паяем одним концом к свободному еще контакту кнопки, а другим концом к верхнему левому контакту платы (на крышке корпуса обозначен "En" - т.е. "Enable", в данном контексте включить). И все дела и сиськи набок ;)
Кнопка уже должна заработать. Но епрст, а как же мы увидим что она работает? O_O
Правильно - надо бы что-то навертеть для индикации режима вкл/выкл. Щас забацаем...

Часть четвертая "Конец easy way" или "Start of advanced tutorial" :D:D:D

Итак, наш варивольт практически собран, и осталось только присобачить какую-нибудь кнопку для его вкл/выкл. Поскольку, согласитесь, не правильно это постоянно дергать концы от батареек :D Последний аккорд упрощенной схемы - в разрыв любого из "левых" проводков (от батареек) втыкаете кнопку. Напоминаю, что кнопка должна при этом выдерживать ток до 3А, т.е. абы какая тут не прокатит. Нужна Кнопища!
Что такое "в разрыв" надеюсь понятно? На всякий случай "на пальцах" - кусочек провода от плюса батареек на один контакт кнопки, а на другой контакт левый провод "плюса" от платы. Когда кнопка не нажата питание прерывается, когда нажата - подается.

Собственно в таком виде варивольт можно уже и эксплуатировать в хвост и в гриву. Например у меня был под руками хороший такой миркрик (миропереключатель) - так я так и парю "на упрощенке". Но пытливый ум настоящего "чайника" разве остановишь? Нееет. Начнем модернизацию нашего хозяйства. Так сказать будем реализовать продвинутую схему. Навтыкаем в наш варивольт масенькую и приятную кнопочку, вместо имеющейся уже бандуры, присобачим индикатор выходного напряжения... ну и на десерт прикрутим гламурный светодиод для индикации включения.

Итак, сразу для затравки картинко с "принципиальной" схемой подключения малоточной конопочко:

Не обращаем внимания на правую сторону - там у нас уже все и так в ажуре. Смотрим только на левую. Как видно появился еще один элемент, который необходимо удалить - в верхней части платы. Это резистор на 100К (кило ом), который замыкает управляющий контакт вкл/выкл микросхемы на минус питания, таким образом плата находиться постоянно во включенном состоянии. Для особо увлеченных экспериментаторов могу подсказать, что при таком раскладе замыкание верхнего левого контакта на нижний левый контакт (минус) приводит к выключению платы, т.е. процессу обратному от того. что нам нужно. В принципе можно поставить не замыкающую кнопку, а размыкающую (например двухпозиционный микропереключатель) и добиться требуемого результата. Но! Нафига козе баян?
Сделаем по-людски. Итак - удалим этот самый резистор. Опаньки!!! Вот тут ВАЖНОЕ замечание - если у вас есть возможность его аккуратно отпаять, а не отрезать поломав - это очень и очень хорошо есть. Он нам очень даже пригодиццо! ;) Не получится - так и шут с ним. невелика потеря.

Продолжим в следующем посте. :)

Да уж. Обидно получилось... Я тоже часто использую блокнот для черновой записи, но тут лоханулся. Придется по-новой все писать, не обещаю, что будет так же подробно теперь :( Но буду стараться... Эй муза, ты где мать твою за ногу... работать пора :D

Часть третья, мажорная :D
Кроме ножек конденсаторов на плюсовые и минусовые контакты с правой и с левой сторон припаяем отрезки проводков (если у вас не луженые, т.е. медного, а не серебристого цвета провода - облудите их предварительно, как уже описывалось выше). Для "минуса" и "плюса" желательно взять провода в разного цвета изоляции, чтобы потом не париться где какой конец ;) Идеально использовать провода от компьютерного блока питания, они как раз разноцветные и луженые изначально. Советую минус обозначить черным цветом, а плюс красным.
В итоге получиться примерно так:

На фото плата находится нижней частью нам в лицо :D - опять таки обращаю ваше внимание на маркировку конденсаторов!!!
С правой стороны, к концам проводов можете смело припаять коннектор вашей будущей е-сиги (на ваш выбор 510 или 901... или для экстремалов 801) главное помнить, что это должен быть батарейный коннектор, а не атомайзерный ;) на фотке ниже "немецкий" вариант с RCA (ну любят немцы его... или китайцев не любят - ХЗ). Плюсовой провод НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую припаивать к центральному контакту коннектора. Возьмите это в привычку, так как множество модов использует металлический корпус как минусовой проводник это стало своего рода стандартом "де факто". По крайней мере никогда не запаритесь и не соорудите незапланированное КЗ.


Теперь дело за переменником. Я рекомендую использовать переменник номиналом 10К (кило ом), ссылку на который я давал в первой части. Но если у вас уже имеется другой, или вы по каким-то причинам выбрали иную модель (например с большой и удобной крутилкой, а не под отвертку) - дело ваше. Главное разобраться "в трех соснах"... а точнее в трех контактах переменника где у него какой. В том, что использовал я средний контакт - переменное сопротивление. В вашем скорее всего тоже, но бывают и исключения. проверить можно просто - возьмите китайский (или очень навороченный) мультиметр. Поставьте его на проверку сопротивления и прижимая поочередно к парам контактов на переменнике крутите его. Если цифры на табло мультиметра не изменяются - это контакты постоянного сопротивления, а если "скачут" туда-сюда вслед за верчением туда и обратно крутилки - это как раз переменное. Определите в три попарные проверки, какой именно контакт переменный. Давайте назовем его для простоты СРЕДНИМ (ну как средний палец - крутишь крутилку он и поднимается :D) остальные обои-два просто КРАЙНИМИ. ОК?


Теперь можно и припаять его к плате - крайние контакты переменника припаиваются с правой стороны платы на минус и на плюс соответственно. Полярность тут не важна - любой из крайних контактов на минус, второй на плюс. Средний же контакт нам надо припаять на правый верхний контакт (не даром на корпусе напротив него намалевано "Adj" - что означает adjustable, т.е. переменный, настраиваемый ;)). Для этого необходимо подпаять к среднему контакту кусочек (отрезок) провода, подходящей длины, так как длины ножки явно не хватит чтобы так изогнуться :D
Если же вы собираетесь крепить переменник куда-нибудь отдельно от платы - можете все ноги удлинить напайкой проводков. Главное не советую использовать тот же цвет, что и для проводков питания (минус и плюс), чтобы не попутать ненароком.

So... предположим что ваша платка таки приехало. Первым делом ее следует разобрать, вытащив из корпуса. Катушка обмазана каким то герметиком и при открывании легко отрывается - не пугайтесь, это вполне нормально. На второй фотографии видна большая серая блямба - это и есть герметик на катушке.

Плата вынута из корпуса. ВАЖНО: Для начала я опишу "easy way", т.е. простой способ сборки варивольта, без заморочек с малоточной кнопкой и выключателем. Остальное чуть ниже тоже будет, ОК?
Итак необходимо. вооружившись острым ножичком или скальпелем проделать над платой несколько нехитрых манипуляций, а именно удалить три элемента, показанных на следующем фото желтым и красным цветом. Если у вас есть хорошие навыки пайки - можете просто их отпаять, если нет - не беда: срезайте их к чертовой бабушке, они нам нафик не понадобятся более ;)

После срезания всего не нужного, надо там, где на фото отмечено желтым, по возможности аккуратно припаять т.н. перемычку - т.е. кусочек любого провода (чем толще тем лучше - меньше сопротивление). Для того, чтобы он паялся нормально облудите его для начала (у кого есть уже луженый - т.е. не медно-желтый, а серебристый провод можете пропустить дальнейшие инструкции в этом абзаце). Это означает, что медный проводок следует покрыть слоем олова. Для этого его опускаете в канифоль и проводите по нему горячим паяльником уже в расплавленном олове. Долго держать в канифоли не следует, как только она расплавиться и покроет проводок вытаскивайте и уже на весу ширкайте паяльником по проводу до получения более или менее ровного слоя олова на его поверхности. Проводок не надо обрезать сразу коротко, можете хоть метровый взять, облудите кончик миллиметра на три-четыре (для перемычки этого достаточно), затем приложите кончик к контактной точке, откуда вы отрезали/отпаяли элемент выделенный желтым цветом, и ткните паяльником (припаяйте короче). Затем подогните проводок так чтобы он касался и второй контактной площадки бывш. желтого элемента и повторите процедуру припаивания. Лишний провод отрежте кусачками... или зубами за неимением оных :D
В итоге должно получиться примерно следующее:

Теперь давайте договримся о нескольких ВАЖНЫХ моментах, на которые следует обратить особенное внимание. Это убережет вас от ошибок и путаницы в дальнейшем. Итак:
1. Далее по тексту я буду употреблять термины "левая сторона", "правая сторона", левый нижний контакт", "правый верхний контакт". Чтобы было понятно имеется в виду ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ стороны платы на последнем фото. ИМЕННО и ТОЛЬКО на этом фото и ни на каких иных. Запомните это пожалуйста и не путайтесь.
2. На последнем фото и СЛЕВА и СПРАВА нижние контакты (левый нижний и правый нижний) ЭТО МИНУС!!! И соотвественно средний левый контакт и парочка средних правых (обратите внимание их там четыре, а не три как слева) это ПЛЮС!!! Не путайте, запомните обязательно!!!
Левая сторона платы это сторона куда подается ПИТАНИЕ, а правая сторона платы - откуда берется ВЫХОДНОЕ напряжение. Т.е. слева батарейки, справа атом!!!

Поехали дальше...

Подготовив плату пора ее "обвесить" необходимыми внешними компонентами, о которых я упоминал в первой части: конденсаторы, резистор-потенциометр (далее просто переменник) и кнопка включения.

Начнем с конденсаторов. Работая с электролитическими конденсаторами (это такие "бочонки" натыканные на платах различной электроники) важно понимть что они таки имеют ПОЛЯРНОСТЬ!!! Т.е. минус и плюс, и путать их вовсе не есть гут, так как ничего хорошего это вам не принесет (ни коня, ни бурки, ни нагана... :D).
В большинстве случаев отличить минусовой контакт от плюсового можно по маркировке нанесенной на сам "боченок" конденсатора. Чаще всего сторона контакта "минус" отмечена серой или иного цвета полосой с указанием значка "-" (правда иногда он напоминает скорее букву "О" или отпечаток чьих то смачных губищ... но понять можно :D). Посмотрите на фото и вам станет понятнее:

Так вот припаивать конденсатор необходимо контактом "минус" на минус платы, и конечно же контактом "плюс" на плюс платы. Конденсаторов всего потребуется пара, или за неимением хотя бы один. Важнее всего припаять его со стороны выходного напряжения, т.е. справа. Соответственно минус конденсатора на нижний правый контакт, а плюс на два средних правых контакта, которые необходимо так же спаять между собой 9благо они совсем рядом торчат - достаточно просто капнуть хорошо оловом). Так же точно припаивается конденсатор с левой стороны (внизу минус, в середине плюс).
Вот так примерно выглядит это в реале (нафика корпус напялили - ХЗ, но другой фотки нет под руками):

Это как раз правая сторона - обратите внимание куда "смотрит" маркировка минуса!!! ;)

По просьбам в ЛС, да и по собственному разумению решил собрать в одну кучу материал по созданию "самопального" варивольта на базе дешевой и доступной микросхемы MP2307. Источник информации форумы ECF, немецкий e-rauchen-forum.de, ebay и собственно то, что накопилось в голове у меня. Итак.

Параметры микросхемы MP2307: Ток вых. - 3А, кратковременный пик до 4А. Напряжение питания от 4,75 до 23 вольт. Регулируемое напряжение вых. от 0,9 до 20 вольт. КПД до 95%. Даташит: PDF

Купить готовый модуль можно на аукционе E-bay.com Стоит такой модуль меньше 1 доллара с бесплатной доставкой. Рекомендую сразу приобрести как минимум пару штук, так как в процессе изготовления или эксплуатации вы возможно испортите один экземпляр, а второй будет добираться не меньше пары недель. Так что запас карман не давит. ;)

Модуль выглядит так (на картинке их пара):


Для работы вам потребуются: 1. Паяльник, припой и канифоль, 2. Достаточно острый монтажный нож или скальпель, 3. Немного монтажного провода (лучше многожильного с лужеными жилами - можно выдрать из старого компьютерного блока питания и т.п.), 4. Желательно, но вовсе не обязательно иметь немного термоусадочной трубки для изоляции (2-4мм диаметром), поскольку изолента это грубовато, 5. хорошая лупа и какой-нибудь зажим... лучше всего использовать комплект, т.н. "свободные руки" (особенно тем, у кого зрение не 100% - такая штука в любом случае пригодится в хозяйстве и продается в любом магазине радиотоваров - производитель, как ни удивительно наш "родной" Китай, как бы его не хаяли некоторые "нелюбители" :D):


Из комплектующих вам понадобятся:
1. Конденсаторы электролитические примерно следующих номиналов - 16-25 вольт, 100-500uF... такие опять же возможно выпаять в старом компьютерном блоке питания или приобрести в раиомагазинах или мастерских, а также на E-bay.com
Конденсаторов нужно 1 или лучше 2 штуки. Они обеспечивают сглаживание импульсов напряжения и обязательно нужны в случае если вы собираетесь использовать вольтметр для индикации выходного напряжения (в т.ч. при замерах мультиметрами). Тем кто ориентируется исключительно "на вкус" они не нужны... Но вкус дело не точное и все-таки я настоятельно советую конденсаторы использовать.

2. Подстроечный резистор (потенциометр) номиналом 10К (кило-ом). Они так же часто имеются в продаже в радиомагазинах, и тоже есть на E-bay.com Стоят копейки и продаются по 10 штук.

3. Кнопка управления питанием - их множество. Главное условие она должна выдерживать ток не менее 2,5-3А.

Собственно для того, чтобы собрать простейший варивольт уже достаточно этого. Но опционально можно прикупить еще несколько деталей для более удобной эксплуатации устройства, а именно - вольтметр для индикации выходного напряжения, миниатюрный выключатель-рубильник, резистор и малоточную кнопку для управления включением устройства и подачей напряжения на атомайзер.
Вот ссылки на номиналы и информацию о покупке:
1. Резистор - 1 шт. сопротивлением 100К (Кило-ом - можно последовательно более одного резистора если сопротивление меньше, в таком случае суммируйте их сопротивления, или параллельно, если сопротивление выше, тогда делите на кол-во параллельных сумму их сопротивлений - чуть ниже опишу подробнее). На мой взгляд чем тратить деньги покупая по одному, лучше сразу приобрести т.н. KIT - т.е. набор различных. Всегда в хозяйстве пригодится E-bay.com

2. Вольтметр портативный - обычно попадаются китайского производства для контроля Li-Ion батарей. Например такой: Вольтметр цифровой

Есть еще малость подороже, но более красивые (цвет разный и яркие) в он-лайн магазине Чип и Дип К сожалению протестировать их я не могу, так как российские магазины в отличие от китайских или аргентинских с американскими вкупе, работать с Казахстаном не желают. Ну да их дело.


Продолжу в следующем посте, чтобы не раскатывать на всю страницу...
(to be continued...)

Моя намотка пока очень даже ничего. Менял утром, думал, жаль нет фотоаппарата поблизости. Ничего, один раз перемотаю.

Мотаю на ШК-2. Тут видно огарок от старого прожига.

Жгем! Нитка была белая, но только после прожига она становится белоснежной

Берем иглу от пятикубового шприца, я кончик обломал для безопасности

Вставляем в шнур

Нихром 0,2

Я хватаюсь вот таким способом

Первый виток как всегда крявой :D Ну ничо, потом расправим

Вот намотал пять витков. Это 1,5 ома. Можно тут померить сопротивление, я уже не меряю.

Сливаем жижу из бака.

Жалко, хорошая намотка.

Пусть лежит. Вон у меня приятель их кипятит еще :D

Отрезаем от общего нихромного мотка

Ногтем прижимаем пружинку, другой рукой вставляем конец нихрома в ушко, отпускаем пружинку. Простите, третьей руки нету.

С другой стороны точно также. После надо расправить витки и проверить визуальный неконтакт с землей и с друг другом. Это я про витки нихрома.

Прогреваем. Можно иголку вынуть. Я не вынул почему-то.

Обрезаю

Можно капнуть жижи, проверить еще раз. Я капаю три капельки что бы легче заправить в колбу.

Заправляю в колбу, чем нибудь остреньким опускаю концы вниз, что бы с пола подбирали.

Еще 7 капель, и через несколько секунд 3мм жижи на дне. Ставлю бак.

Все, ребята.


Парю Глицериновую смесь от ФА. Если парить без аром, то вкус чуть сладковат. Может попробовать попарить чисто основу для теста с пол часа?

Вместо тысячи словей

Насчет простоты прожига и всего такого. Вот с е-баком совсем я зааристократился. Прожигаю каждое утро. А иногда еще и вечером.

Итак, шнур ШК-2, пять витков низрома 0.2 от 40in. Сопротивление чуть более, чем 1,5. Просто Ultrafire BRC 18650 3600mAh по даташиту считают 1,5 КЗ. Пришлось вытягивать один из усов спиральки дальше на пару мм из крепления.

Вот мы все такие грязные


Сливаем жижу из бака обратно в бутылку. Кстати, довольно удобно!


Вид изнутри без бака.


Самая бяка


Ох, не паримся, промываем под струей


Потом протереть усы полотенцем. Это что бы быстрее все выпарилося.

Ииии, не паримся, нажимаем на кнопку.


Через 2 минуты показался красный свет.


Работа закончена.


Спасибо за внимание!