Ять - точно реально, сам с необслуги на него перешел и вот уж больше года использую как один из основных девайсов (наравне с То-баком), легко матается, легко настраивается, ТХ и вкус на уровне.
Шарик - народ хвалит, что для новичков самое то. Из личного опыта - пробовал приобщиться к геноводам на матроскине (предшественник шарика с люминевой колбой), не пошло, видимо, гены не мое, остался на обычных ОА (Ять, То-бак, То-дрипка).
Для первых опытов да и в дальнейшем крайне рекомендую использовать калькулятор спирали (есть у меня в подписи) и изучить тему Нажористая Вкусная Спираль (Правильная Спираль -3) .
Для примера - Ять и То-бак парю на 15вт, спираль такая My Coil: ⌀2mm (0.3mm x 5.5 x 1) или такая My Coil: ⌀2mm (0.3mm x 6.5 x 1)

Мой каждодневный девайс:


Тюнинг кнопки от меня:
1. Во-первых, чтобы ход кнопки был идеально приятный необходимо расточить шток. Изначально допуск там -0.05 где-то, нужно увеличить до двух десяток. Т.е., сточить со штока кнопки 0.2мм.
2. Потом понадобится наждачная бумага Р800 и Р2500. Зашкуривается как и шток, так и ответная латунная шайба, шкуркой Р2500 обе детали полируются до блеска.
3. Магниты мне не нравятся, пользуюсь только пружиной. Пружина насаживается на латунную шайбу, а не просто зажимается абы как между всеми деталями.
4. И шток, и ответная латунная шайба смазываются аккумуляторной смазкой Liqui Moly, так же капается немного под минусовой винт.

Просадка под нагрузкой 0.4 ома- 0.2 вольта. Такое даже многим оригиналам не снилось. Что на медном, что на стальном Немезисе. Ну а про хрустящую кнопку- после стачивания и полировки штока нажимать можно хоть с самого угла- ничего не хрустит.

mirakush лучшее , что и сейчас работает на эго --- на гвоздь Ф 1,7мм 6витков 0,2мм кантала ,крепим с гвоздем на булю плотно без хвостов( верх спирали на уровне верха шляпок винтов), внутрь(надо иметь навыки) просовывается (вкручивается)супернить Ф3мм длиной 30-35мм, в итоге 1,8-1,9Ом . Идеальное прилегание фитиля к спирали. Гарри нет. Кто любит посвободнее чтоб фитиль ходил , надо сверло на 1,8мм. Но тогда нужна хорошая подача жижи.

MicroSur Стандартные условия для измерения просадки меха:
- новая высокотоковая батарейка, лучше не ниже 30А
- спираль сопротивлением 1Ω всегдаорошо смоченная
- вольтметр калиброванный

- Замеряется вольтаж после заряда акка, на голом акке без мода
- Вставляем в мод и замеряем без нагрузки, после нажатия кнопки (если мод выдает просадку без нагрузки, любую, немедля выкидаваем оный в помойку)
- накручиваем атомайзер со спиралью в 1Ω (или с двумя того же суммарного сопротивления).
- обильно смачиваем спираль
- к плюсу и мунусу атомайзера прикрепляем клеммы вольтметра (можно просто щупами, но хуже)
- нажимаем кнопку спуска три раза по секунде каждый раз записывая показания
- вынимаем акк и замеряем остаточное напряжение после трех секунд "паренья"
- вычисляем среднее значение из трех результатов напряжения под нагрузкой
- вычисляем среднее значение между начальным и остаточным напряжением акка
- разность между этими двумя средними значениями — просадка мода + собственная просадка акка (которой можно пренебречь если акк типоразмера 18650 и расчитан на ток в 30А или выше, для других типоразмеров есть средние значения для собственных просадок акков AW IMR, различные для каждой модели).
- Таких измерений делаем три, для получения стистики, вычисляем среднее.

Этот метод, конечно, относителен и значительно менее точен стендовых замеров, но прижился как удобная методика сравнительного теста мехов на проводимость.

Типичные оценки:
меньше 0.1 - великолепно и почти не достижимо
0.1-0.12 - отлично
0.12-0.19 - очень хорошо
0.2-0.3 - хорошо
0.3-0.39 - посредственно
0.4-0.5 и ниже - плохо
(все значения — сумма просадки меха + просадка акка 18650 на 30А)

Когда я говорю о просадках, я имею в виду только те, которые измерены этим методом.
Стендовые испытания мне не доступны.
Просадки без нагрузки, свидетельствуют о полной непригодности девайса, для использования по назначению.

Кстати, собственная просадка любых защищенных акков, просто чудовищна, что делает их совершенно непригодными для применения в есигах.

Предлагаю чехлы из ременной 3 х слойной кожи цена 800 руб

спойлер  

https://lh5.googleusercontent.com/J4...w166-h221-p-no

Фото правильной намотки не подскажу ( не являюсь владельцем),но
1) Мотать нужно не просто на нить,а на нить и на иглу от шприца,например. То есть должен быть тверждый стержень, рядом с которым будет нить, а поверх будет обернута спираль. Вариант 2: Мотать на зубочистку, после установки спирали прошить нитью ( нить вдеть в швейную иголку, и пройтись по спирали)
2) Ориентируйтесь на мануал, который предоставлен изготовителем. Инструкция по эксплуатации - Кайфун v3.1 ES
3) Проверяется так: после установки спирали (неважно, с нитью или без) надо проверить наличие сопротивления и отсутствие короткого замыкания. Можно мультиметром, можно встроенным оммметром в батарейном блоке. Если все хорошо,идем дальше. Жмете на "пуск" на ББ, смотрите,хорошо ли горит спираль. Должна от центра к краю, все витки должны гореть ровно, два крайних могут быть слегка более тусклыми. Проверить какой пар, какая намотка на вкус без сбора не получится, но можно не ставить колокол, одеть только внешний корпус и попарить в режиме дрипки (вроде бы ничего не должно мешать)
4) Ширина нихрома влияет на сопротивление. Чем шире - тем ниже сопротивление. Если оно слишком низко, то может пережигать,если недостаточна подача жижи.
5) Расстояние от воздуховода 1,5-2,5 мм. Расстояние от винтов - чем меньше,тем лучше, но намотка должна идти равномерно, от винта к винту ровной спиралью


Я бы советовал так: 6 витков на 3 слоя, мотать на иглу от шприца. Должно в районе 2.5 Ом получится

Насмотревшись фото в этой ветке парой страниц назад, снова решил запустить Кайфуна на вате, но в этот раз с микрокойлом (фото ниже), 0.3 кантал 7 виткой прожег сжал и так три раза, мед вату не трамбовал, легко вдел чуть прокручивая, заправил начал парить и...... вроде не дурственно!!!! пар мягче но горло уже не дерет как на стекле. Может на вате и останусь. Спасибо автору за вариант намотки на резьбу болта микрокойла и подсказку про нетугой пучек ваты

спойлер  

Я лично рекомендую брать самую крепкую, какую найдёт и нулёвку - бодяжить. Во первых, это первый шаг к самозамесу и экономии денег, во вторых тот самый нюанс...

На табаке человек имеет не просто "удар по горлу", он имеет лёгкое нарушение мозгового кровообращения при начале поступлении никотина в организм, это когда после первых затяжек чуток голову ведёт, и имеет лёгкий передоз к концу сигареты, который сигнализирует "накурился". На электронике таких вот ярких "сигналов", к которым привычен курильщик, нету. В результате неофит просто сидит, сосёт электронику и ждёт когда же ему поплохеет, в смысле придёт чувство, что больше не хочет, и можно изделие из цефального нароста извлекать. Вот пусть у него будет хоть намёк на легчайший передоз на самой крепкой "общеупотребимой" жиже, правильнее электронику поймёт. А потом он сам разберётся, крепче ему нужно, слабее...

По оборудованию для новичков.
Экономия денег у нас имеет место быть, по сравнению с табаком, если не скупать китайское барахло вёдрами. Не пробовать китайские, как бы дешёвые "новинки", не зариться на новьё со специфическим, судя по описанию, вкусом. Индустрия очень молодая, весьма бурно развивается, но принцип как был, так и остаётся - проволочка накаливания и фитиль с жижей.
Что стоит брать? В смысле батарейных блоков - первое, корпуса только нержавейка, желательно без покрытия, краски и т.д. Изделие в руках, падения, потёртости, царапины, на нержавейке царапины не так заметны. Второе. Варивольт - вариватт. На сегодняшний момент самая хорошая и удобная начинка это платы Нивел и Провари. Нивел лучше, чуть удобнее Провари за счёт функции вариватта, заметно строже к напряжению, но Провари проще во взаимоотношениях. В результате, хороший выбор или Провари как готовое безгеморное решение или Нивел в стальном корпусе - это Азот, Своёместо V3 и самоделки из китайских корпусов. Удобно, стабильно, большая батарея, достаточно ударостойко.

По испарителям то же самое. Нержавеющая сталь, обслуживаемый атомайзер. Что то не нравится вкус? Эксперименты с намоткой и жидкостью. Подавляющее количество параметров у устройства, это собственно качества самой намотки. Один и тот же девайс можно накрутить совершенно по разному с разным результатом. Последнее время распробовал Кайфуны, то есть принцип "птичьей поилки". Кайфун лайт и аналоги кажутся на сегодняшний момент наилучшим выбором. Кайфуны так же очень удобны в смысле заправки, особенно с клапаном, но и с винтиком в днище тоже отлично. К любым бакам подход тот же - удобство заправки, удобство обслуживания, прочность и долговечность устройства. Все вкусовые нюансы чисто на совести тех, кому изделие понравилось/не понравилось, обращать внимание не стоит, оценки очень субъективны.

В общем, для экономии средств стоит брать долгоиграющие, качественные машинки, которые сделаны энтузиастами для энтузиастов, а не китайские полубракованные хренюшки, сделанные из чего попало и как попало, только что бы впарить длинноносому лоху. Подобрал изделие - и забыл про форум, парь на здоровье. Иначе все новинки захочется перепробовать, а это немалые деньги.

Стакан к верху попой :) ну вы ппц - ведь уже видели, я ж не дуб. :D к то му же кверху попой - он туда просто упадет ))

---------- Сообщение отправлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:00 ----------

Ну что. Настала пора отписаться.
Фараон у Вас делаем:
- Читаем инструкцию (от самокрутки пойдет). Проверяем ОМ, КЗ, качество пака (разбираем обязательно) – и ПРОМЫВАЕМ- я забыл – курил «завод» две смены карта :)
- теперь (не в терпеж же) пробуем – получаем холодный и мало пара и ТХ многа. В общем сомневаемся – хихих
- ну конечно не удерживаемся и решаем – щяс перекручу получше и станет все нормально.
- ага - щясз …
- пока пытался первую намотку реализовать (из расходников от ОА) – измел 2/3 нитки и 20 см нихрома.
- имхо – совет мотайте нить 8-кой (кольцами) посеридине спираль, а при зарядке в патрон – уши нити вверх!
- ну где-то на 3-й раз получилось кривовато но сойдет – 2 ома 8 оборотов.
- инструмент: пинцет, отвертка тоненькая плоская мона из наборов, нить, нихром 0.15, иголка от шприца (жесткий ствол на который с нитью вместе и мотаем нихром) или медь зачищенная, П-образная загогулина из толстой скрепки (2.5 см расстояние рогатин). УВЕЛИЧИЛКА обязательно!
- я на П загогулину намотавал 10 слоев (5 оборотов) нити, вязал узелок концов – чтоб не мешал, потом мотал с помощью зубочистки и прижимая пальцем уже готовые витки. На 4-й раз делал 6 витков.
- не снимая с П загогулины крепил на площадку.
- стеклом проверял как там витки
- снял с П загогулины
- получилась установленная спираль и «уши» из нити,
- уши стянул сверху ниткой и сделал 4-5 узелка
- все лишние хвосты поотрезал
- получилась красивая спираль 1.6 Ом и две петли скрученные вверху (для контакта с синтепоном)
- прожиг
- контроль под стеклом равномерности прогрева спиралей
- контроль что основной нагрев ровно над воздуховодом
- усе
- теперь о карте – из комплекта не хотел вкручиваться – отделил патрон от ОА, отделил карт от мундштука, приработал патрон к мундштуку.
- как собирать – берем акк, крутим площадку, заправляем карт, вставляем в мундштук, вворачиваем в патрон, крутим сие изделие на площадку. (площадку и нить мона прокапать парой капель)
- использовал муфту Б тип, ей оказывается можно регулировать силу воздуха засоса (плотнее к ОА – меньше тянется)
- пробуем парить. «Завод» через пару заправок «уедет».

Теперь о плюсах:
Встал утром и поперся парить – раньше с ЛР атомом приходилось тучи хрени делать – очистить (за ночь обмазывался), подзаправить, прогреть, в общем от первого парения мало кайфа было. А с ОА на вторую тягу – уже как будто день работает, и никаких работ, и протечек.!

Для новичков по ОА – да еще тот гимор первую спиральку сделать!. Но подберете под свои пальцы и инструменты способ – станет нормально – все виды намоток в «кабачок Самокрутка»
Я дам пару ссылок:
Кабачок "Самокрутка " - Дневники - eCigTalk.ru
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t11649.html
возможно что-то забыл, т.к. на автопилоте сделал. Но вполне за денек ОА можно освоить.

---------- Сообщение отправлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:46 ----------

сорри важная добавка - опилки и приработка резьб (пыль, тепловое расширение, немного жижы, и т.д.) - делает сложным скручивание патрона с плащадки - первые разы проверяйте! и прочищайте. где-то после 4 наворачиваний уже и грязи не будет и крутится легко. напомню - если Д тип втулка - можно пальцем затыкая дырки регулировать поток, если Б тип - плотностью прикручивания в Оа.

---------- Сообщение отправлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:50 ----------

еще большой плюс ОА:
синтепон еще как родной - хотя уже 7 заправок - не пригорает как на МЕГА Б ЛР атоме.
только сиди и мешай вкусы :)

---------- Сообщение отправлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:58 ----------

оппля, забыл - важно!
П загогулину из скрепки в какой нить щели надо зажать - я например забел для всего хозяйства коробку из под блока питания компа - так загогулину в стенку воткнул чтоб не крутилась. загогулина (жаль сейчас фоток не могу дать) - маленькое П - для втыкания в картон или щель какую-нить, потом пошире П на 2.5 см для намотки.

есть на сайте ФА статья про заправку карта жижей, так что смена синтепона - почти теже картинки - отличие только в подготовке полоски синтепона (отрезанию от листа)
я так поступил со второго раза немного подумав.
1. учитываем что синтепон от ФА очень нежный-мелкий-пышный-скользкий (т.е. нити на порядок тоньше чем родной китайский), значит активно будет смочен, но давать ход жиже будет хуже (медленее). поэтому плотность должна быть очень легкая (как определить дальше будет)
2. разворачиваем лист полностью. (но последний слой не расслаивать!)
3. срезаем от листа полоску ровно по глубине карта (мерять мона зубочисткой) у меня на Мега Б где-то 28-30 мм предварительно вышло. длина полосы где-то 80-90 мм. (помним, что мой карт толстый на 2.5 мл)
4. ровную полоску с краев подгибаем внутрь (чтоб распышение не мешало).
5. теперь без фанатизма и излишнего уплотнения трубкой скатываем, заварачиваем (если внутри сильно пережать - он же потом как пружина не размотается, иоб трение не даст и получиться не равномерное по сечению плотность)
6. мягкий полученый "рулетик" должен при сдавливании ЛЕГКО входить в карт и быть при сдавливании не более 1/3, 1/4 сечения карта.
6.5 (кто заправку жижей делает с выниманием синтепона - самое время поставить его вертикально и залить его - например мой Мега Б на 2 мл., НО, в конце замены синтепона нам придется излишки подрезать, а он у Вас уже будет мокрый, да и мокрый совсем по другому будет сжиматься, так что совет сначала сделать замену синтепона, а потом уже как "нулевый" заводской своим методом заправлять. я лично люблю заправлять жижей уже синтепоновый карт, отгибая зубочисткой по краям и капельки 2 потом сверху)
7. прямо начиная с торца. сжав пальцами. сразу вталкиваем около 6-8 мм.
8. "рулетик" теперь застрял.
9. зубочисткой (она же малость шершавая) вталкиваем остаки по краям и тыкая с торца по центру (главное внешние и внутринне круги рулетика равномерно проталкивать поочередно). никакого фанатизма! рулет сам поймет когда дно будет. да и вы увидите что продолжая запихивать он вдруг становиться плотнее - значит уже хватит.
10. ну вот он у вас ивроде догнал дно - а хвост еще ппц скока (у меня обычно 4-6 мм лишних и ктому же неровных)
11. офисными ножницами начинаем срезать лишнее по кругу делая этакую пирамидку/горку, ну а потом и горку коцаем до ровного под край карта (ну или не более 1мм выше) - сдуваем пыль (чтоб в атоме потом не осталась)
12. теребим зубочисткой для расправления - видим, что он вдруг не "тонет" (так будет если ножницы были тупые и при подрезании "выволокли наружу" немного.) - но и не вылазит вдруг больше чем 1-мм.
13. той же зубой края возвращяем внутрь (чтоб потом не мешало воздуховоду)
14. заливаемся любимым методом.
15. тестируем.
если ловим гарри не в пример рано, то значит плотно мотали (лишнего) - жижа не супевает по зарослям стекать или очень сильно запихали и синтепон передавлен сеткой атома сильно и пытается вылезти (см. п. 12). хлюпаете - значит очень разряжено (мало). если мало пара -возможно не достали дна карта и синтепон просел так что потерял контакт с атомом.

ну а теперь секрет определения кол-ва синтепона (длины отрезаемой полоски) - первый блин комом, но вроде понятно что не так (у меня, например, явно много и плотно вышло) поэтому жижу жалко конечно, но вытаскиваем синтепон назад, раскатываем рулет (стараемся не пачкаться и держим рядом салфетки), и видим нашу полоску какой она стала после всех процедур - должна быть ровной по ширине всей длины. ну и по сделанным выводам думаем сколько в этой самой полоске лишнего или сколько не хватило. если не боитесь немного испачкаться в никотине пальцами - то мона сразу срезать лишнюю длину (или добавить кусок нехватающей длины - кинуть гденить по середке). катаем рулет опять (он правда мокрый - так что не передавливать), запихиваем, малость опять ножницы по торцу. опять тестим.
ну и на 2-й, 3-й раз подберете как нравиться и по раскатанной из карта результирующей полоске уже будете знать "любимый размер" для срезания с листа.

---------- Сообщение отправлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 21:37 ----------

Опа добавочка прикольная:
для см. выше - ПОТОМ ПОМЫТЬ руки!

для написания того повыше - решил все нуля сотворить и описывать по ходу процесса. получился нормальный карт для атома мега Б ХЛ.
решил проверить сунул карт на атом мега Б ХЛ ЛР - и опаа через затяжку - гарри. Значит ЛР намного быстрее испаряет. а то что синтипон гораздо более пышный чем заводской, видимо, не успевает подавть на ЛР аотом жижу.
выташил - испачкался - но срезал 1/3 длины полоски - засунул назад добавил три капли сверху (кстати ножницы уже не понадобилсь - вошел как родной) сделал боязненно пару тяг - и о чудо пар для ЛР как и дОлжно, потом попыхтел для проверки минут 7 почти высушив карт, но гарри уже не было.
вот это еще одна оценка плотности упаковывания синта для разных мощностей картов.

кстати на ходу еще метод запихивания и правильной намотки рудета изобрел :D
есть готовая полоска - кладем по всей ширине на край зубочистку (она же шершавая) и чуть прижимая пальцами тупо скручиваем рулет на нее!
потом вставляется на раз - два. зуба выдергивается легко и рулет равномерно углубляется сохраняя ширину по всему сечению.

---------- Сообщение отправлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 22:01 ----------

Кстати забыл о резльтате - для МЕГА Б ХЛ ЛР атома оказалось где-то длина полоски 4 - 4.5 см. на простой НЕ ЛР - + 1см.
и мне даже больше нравится ФА синт - совсем немного, легко скользит, пружинит, правилнее жмется к атому. а заводской грубый - чуть не та длина и ппц то атом не достает, то надо вытащить вставить снова чтоб расправить нормально (где-то из 3 заводских только 1 нормально упакован бувает, а 2 на "троечку")

Теперь добавление:
случаем зашел в зоомагазин - нашел указанный на форуме как почти лучший синтепон - JUWEL. взял 1 коробку, 72 р., там 5 пластинок по 10х10 см где-то. Даже на вид ясно, что идеален для смены в картриджи. толстая пластинка режется сразу полосками (почти квадратными), прекрасно встает в 701-й карт. жижу дает ровнее и дольще, чем FA синтепон, да еще и рулетики крутить не надо, а вот для Мега Б карта надо не под квадрат сечение резать, а прямоугольником поширше чтобы, но тоже в один слой пойдет. Также в магазине были разные толщИны этих пластов - я брал 3.0.
ну и накопал две темы по смене синтепонов, там собственно тоже говорят о JUWEL, также народ активно, после пары опытов, вместо синтепона ставит теже фильтровые аквариумные губки (в том же отделе торгуют) подогнав плотность ее сжатия. так что, наверное в любом городе можно найти дешевую смену синтепону в зоомагазине побольше.

добавка:
JUWEL - норм ваще, меняю раз в 4-5 дней. просто отрезая от квадратного сичения полоски нужную длину (701 карт + Фар)
проверился на Мега Б - две полоски квадрата получше прямоугольника будут, хотя более плотно сидят. но нам же пох... отдача все равно почти 90% и выше.

Синтепон Sera  

Вот такой примерно кусочек Serы нужен для 701-го


Чуть скатываем и вставляем


Обрезаем лишнее

Готово

Кольцевая намотка супернитью  

На Самокрутке 1.2


На Трофейной


На Патриоте


Свежепрошитая спираль

---------- Сообщение отправлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 23:54 ----------


Спасибо... уже всё, тю-тю.:cry:

Итак, винтовые стойки в Е-бак.
Всё довольно просто, но не без подводных камней :)

Для начала я разобрал коннектор и освободил площадку от старых стоек и воздуховода.
Затем, я отрезал на нужную длину стойки (куплены у psidok) и иглу 2.0 мм, купленную в "медтехнике".
На стойки надел и осадил термоусадку.
Отверстия в площадке е-бака немного рассверлил фрезой смещая её к краю. Осторожно, там близко к краю проточка для о-ринга, можно её продырявить. У кого нет фрезы, можно просто рассверлить, но стойки будут ближе. В принципе, это не страшно.

С помошью вот такой приспособы залил низ термоклеем, нагревая конструкцию строительным феном (эпоксидку использовать пока не стал, и правильно как оказалось потом). Форма - кусок карта от DCT. Проволока между саморезами должна прижимать трубку к дну площадки. На фото она уже сдвинута выше. Чтобы потом снять трубку, нужно её слегка подогреть феном до ~100 градусов и она легко сниамется.

Приспособа  

Получилось вот такая площадка.

Площадка  

После клея надо обрезать и подровнять стойки и воздуховод.
Ошибка № 1. Стойки практически не паяются. По крайней мере когда они на термоклее припаять их невозможно, клей плывёт. Я выкрутился подточив стойки и навернув медную проволочку. Слегка расклепав, получил жёсткое соединение без пайки. Уже к проволочке паял провода. Паять стойки надо ДО заливки клеем/эпоксидкой.

Готовый коннектор  

Ошибка № 2. Мало обточил стойки, они в коннектор не залезают. Я мерял, конечно, но не учёл что там собираются провода. Уложить всё это дело и собрать не получается. Буду переделывать :think:.

Но факт в том, что поменять стойки не такая уж и непосильная задача. А у тех, у кого руки прямые, а не как у меня, всё получится с первого раза.

Обещанные фото Гондураса и Е-Бака с сеткой 350 меш.

AlterEgo, Спасибо за отзыв! ... и Вкусного пара! :)

минимальное сопротивление 1,5 ома, а максимальное... ну когда парить перестанет - значит больше уже некуда :)
оптимально для вари и лавы 1.8 - 2.2 ома
для овалов 2.2-2.8

Здрассте, уважаемые коллеги по увлечению. Сам способ нарезания колб, которым хочу поделиться, изобрел не я, просто был весьма удивлен, что многие (даже весьма уважаемые дядьки с форума ;)) о нем не знают... на мой взгляд данный способ куда проще как в исполнении, так и в плане банальной травмобезопасности. Итак, что нам нужно, чтобы отрезать шприц аккуратно и ровно?
1. Батарейный блок - любой, хоть обычная егошка. Предпочитаю варьку, ибо она тяжеленькая, посему с ней проще
2. Бесхозный атом :) - в случае отсутствия такового берем любой основной на время
3. Кусманчик нихрома, см 8 достаточно
и все... нет, не все... шприц, собссна, тоже нужен.
Кусочек нихрома тупо прикручиваем кончиками к атому, получая при этом петлю. Атом накручиваем на ББ. Пихаем шприц в петлю и кладем сие сооружение на край стола. Включаем ББ и тянем его вниз - нихром раскаляется и плавит шприц (физика данного процесса мне неизвестна, но факт налицо (и на видео), посему данный способ резки колб можно смело из разряда эмпирических умозаключений переносить в практикопригодный ;)) Все, колба разрезана на две половинки, но при резке эти половинки склеиваются, нам остается лишь переломить их пополам.
Немного фотографий (вообще непрофессиональных, но для понимания процесса достаточных):

спойлер  

1. ББ с атомом и петлей из нихрома

2. Готовимся резать:

3. После проплавления нихромом половинки шприца остаются склеенными:

4. Что легко исправляется простым отламыванием ))

Ну и коротенькое видео:

спойлер  

дальше производим ту же процедуру с другой частью колбы, отрезав лишнее, и все - колба для шприцебака/дрипки готова! :)

оффтопик: ПыСы: сам знаю, что отрезал криво, но эт потому, что делалось не для себя ;) и думал не о том, чтобы ровно отпилить, а как бы умудриться все сфотать и ничо не уронить при этом
ПыПыСы: чессн, не знаю, в какой раздел форума надо было кидать, если не сюда - надеюсь перенесут ув. модераторы

у меня намотка больше 4х дней не служит.
как только начала "горчить" и терять вкус - ставлю новую.
прожиг - только когда заменить нечем.

Увы, нет. Попробовал гриппер - не пригодно для использования. Ибо вольт не стабилизированный, и по мере разряда батареи просаживает. То есть, гриппер - это лаватуб в другом корпусе.
Что касается эстетики, то гриппер меня порадовал: и на вид неплох, и в руке очень приятно лежит.



У меня служит второй год; проблем пока не было ни одной.
У вапорлюкса есть несколько слабых мест, если их не ломать, проблем не будет.
Во-первых, гнездо микроЮСБ. Если прикладывать силу, втыкая штекер, оно сломается. Если не насильничать - всё в порядке.
Во-вторых, коннектор. Тоже насильничать не нужно, коннектор на резиновой прокладке; если провернуть - будет болтаться и поменять будет не просто.
В-третьих, плюс на корпусе. В кармане с металлическими предметами лучше не носить, ибо риск закоротить. Кратковременные КЗ не страшны, но фиг его знает что будет, если закоротить надолго.
Ну и краска. У черных проблем нет; серебристый облезает быстро.

Первые 5-6 намоток - конструктор. И проваря тут очень кстати, чтобы промерять что получилось, вдумчиво подобрать напругу с точностью до 0.1 вольта.
Через месяц игры с этим конструктором, я нашел свою намотку, которая мне нравится: 7 витков нихрома 0.2 мм сечения на 4 нити с иглой дают стабильно 1.7-1.8 ома и отлично курятся на 4.0 вольта. Больше витков - больше напряжение: на каждый дополнительный виток нихрома добавляется 0.3 вольта. Для вапорлюкса понадобится 9 витков. Сопротивление будет 2.2 ома, на 4.3 это будет довольно вкусно и не крепко; на 4.5 идеально, на 4.8 - экстремально крепко. То есть как раз под 3 первых положения переключателя вольта. Что я и намотал жене, и получилось с первого раза именно то, что хотел получить.

Конструктор - это не только трудности овладения конструктором, это еще и возможность сконструировать всё что хочешь.
Проваря - необходимый элемент для освоения конструктора. Но когда уже всё освоено, конструировать лучше на более простом и компактном устройстве.
Вывод: без провари в пользовании покупать вапорлюкс - это опять поиски вслепую. И это отличное устройство после провари или дополнением к проваре в арсенале.

---------- Сообщение отправлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 17:10 ----------


Шугливым новичкам в самый раз. Помогает понять, что накуриться можно из батарейки.

Здесь это часто зовут словом "Гарри". По неопытности не отличаете пар от гари пересохшего картриджа.



1. Подобрать крепкость повыше, но так, чтобы 15-20 затяжек не вызывали дурноты. Скорее всего нужно будет 12 или 18. Шестерка скорее всего слишком мало.
2. При желании курить всегда сначала сделать 10-15 затяжек электронной сигаретой, и лишь если желание курить не уменьшилось, а наоборот "раздразнилось" - закурить аналог.
3. Если количество аналога таким образом не сошло в ноль, но уменьшилось до 2-5 сигарет в день - не волноваться, наслаждаться паром и курить аналог по необходимости, необходимость в аналоге отпадет сама собой через несколько недель без каких либо усилий.

Если выбор между 1 мл 24-й и 4 мл 6-й, то я пожалуй соглашусь, что при равной дозе никотина организм получит меньше ПГ и ВГ.

Но всё же вспомним, что время элиминации (полувыведения) никотина примерно равно 2 часам.
Предположим, что 2 мг на весь организм - это моя минимальная комфортная доза. Если я выкурил за один перекур еще 2 мг - в организме стало 4 мг, и через 2 часа доза уполовинилась, я вернулся к состоянию минимального комфорта. Итого, я получил 2 мг никотина за 2 часа времени чтобы удержать организм в зоне комфорта.
Если я получил за перекур всего 1 мг и доза в организме равна 3 мг - снижение дозы до минимальных комфортных 2 мг произойдет за 1.4 часа. Дважды по 1 мг - в сумме позволят мне продержать зону комфорта 2.8 часа - почти в полтора раза дольше.
То есть, снижение концентрации и увеличение частоты перекуров ведет к снижению суточной дозы никотина без периодов абстиненции.

Еще один вопрос - "размах дозы". В моем примере с дозой минимального комфорта в 2 мг; при перекурах по 1 мг "размах" происходит между 2 и 3 мг - плюс 50% от минимальной; при перекурах в 2 мг размах составляет уже 100% от минимальной. 100% - это уже близко к терапевтической широте никотина - к границе, отделяющей лекарство от яда, полезное от вредного.

Не случайно в старых схемах ступенчатого отучения от курения фигурировала цифра "15". Это именно то число перекуров, после которого следует снижать крепкость табака.
Пока перекуров больше 15 в день - крепкость снижать вредно - будем свливать пациента в зону абстиненции. Как только число перекуров в день стало меньше 15 - снижаем крепкость процентов на 30, что обычно приводит к увеличению числа перекуров до 25-30 в сутки. Если число получилось больше 30 - значит поспешили со снижением никотина, значит нужно немного повысить...

Понимаю, что восприятие вкуса очень индивидуально; поэтому попробую собрать воедино лишь объективные данные о формировании вкуса пара жидкости без ароматизаторов.

Чистые компоненты

Глицерин
Сладкий вкус, умеренно "жгучий", что в совокупности дает "ликерную" сладкость. При попадании на слизистые обладает осушающим действием, что может восприниматься как трение или легкое покалывание. Впитываясь в кожу и слизистые задерживает влагу, препятствует испарению воды с поверхности.

Этими свойствами обусловлены вкусовые качества глицерина: вызывает чувство сухости и "шершавости" языка во время затяжки, легкое жжение гортани в момент затяжки; чувство "заложенности" горла или слизь в горле через несколько минут после затяжки. Неболезненное легкое першение в горле после курения, влажный кашель приносящий облегчение - типично для глицерина.

В случае глубоких вдохов паров глицерина, попадает в альвеолы, вызывая разжижение и тем самым утолщением пленки легочного сурфактанта. При этом замедляется диффузия кислорода; диффузия углекислого газа замедляется в меньшей степени. Таким образом, концентрация углекислого газа в крови остается практически неизменной, а концентрация кислорода снижается, что проявляется чувством слабости, усталости, зевотой; проходит само собой через 10-15 минут.

В случае использования технического глицерина, могут присутствовать примеси мононитро- и динитро-глицерина, вызывающими кратковременную головную боль, приток крови к лицу.

Пропиленгликоль
Близкий родственник глицерина, тоже из группы жирных многоатомных спиртов. Более активно отнимает воду при соприкосновении со слизистыми, поэтому и "удар по горлу" (а точнее, по гортани) более выраженный, чем у глицерина. Вкус слабосладкий, почти безвкусный. Очень быстро проникает через слизистые в кровь, что обуславливает 2 особенности его применения в электронном курении:
1. При растворении в пропиленгликоле никотина, никотин попадает в кровь буквально через секунды после глубокой затяжки; для сравнения, при использовании глицерина этот интервал увеличивается до 5-15 минут.
2. Осушающее действие без последующего увлажняющего, что при большом количестве повторений (частые множественные затяжки) вызывает местную воспалительную реакцию как при термическом ожоге: болезненное першение в горле, не приносящий облегчения сухой кашель.

У разных производителей разный пропиленгликоль. Сейчас передо мной стоит 2 пузырька чистого пропиленгликоля: от FA и от TW. Жидкость от TW более сладкая на вкус, более текучая и какая-то неоднородная, более похожая на кисель.
При парении существенной разницы вкуса я не заметил.


Полиэтиленгликоль (ПЭГ 400)
Полимер с молекулярной массой 400.
Теоретически, самый химически нейтральный компонент из всех применяющихся в электронном курении: нет гидрокильной группы, низкая гидрофильность, благодаря низкой молекулярной массе хорошо проникает через слизистые.
С другой стороны, самый нестойкий при нагревании с доступом воздуха. Именно это свойство я, похоже, и увидел при личном тестировании:
- Напряжение 3.2-3.7 вольт, "обычный" атомайзер дрипом и через картридж - полное отсутствие каких бы то ни было ощущений; очень тихое "шипение" атомайзера. Пара при этом довольно много, почти как на ВГ. При добавлении воды шипит громче, пар становится теплым на вкус, но так же не отличается от вкуса пустой воды.
- Обычный атомайзер на напряжении выше 4 вольт или LR-атомайзер на 3.2-3.7 вольт - появляется легкий вкус "дымка" во рту; при вдохе ощутимый короткий удар по гортани: напоминает Q-Hit, но совсем короткий, проходит через 1-2 секунды. Очень много пара если выпустить не вдыхая; если вдохнут и выдохнуть, пара мало, словно он весь всосался в организм.
- LR-атомайзер на 4.0-4.2 вольта - вкус горящего напалма: щиплет даже язык, горло обжигает как кислотой и затем горло болит как при ангине еще несколько часов, вкуса нет, потому что вкусовые рецепторы выжгло, пара (или дыма) как из трубы паровоза, причем эти клубы висят в воздухе не развеиваясь пока не проветришь комнату.


Никотин
О биохимии этого вещетва написаны тысячи страниц, не буду даже пытаться обобщать. Ограничусь экспериментами на себе любимом. ;)
Для начала, хочу развеять миф, что никотин имеет вкус. Сам никотин скорее всего вкуса не имеет: при изменении концентрации никотина вкус не меняется, меняется лишь действие: то, что ощущается ниже кадыка, т.е. уже в легких.
Был момент в самом начале моего е-курения, когда у меня рядом лежали 2 картриджа, оба на чистом ПГ, но с разным содержанием никотина: в одном 6, в другом 36. Я забыл где какой. Боясь отравиться, попробовал оба на вкус, не вдыхая, и не смог отличить. Вкус пара абсолютно одинаковый. Немножко пара вдохнул - и сразу стало понятно где какой: от 6 мг ощущения как от дамской суперлегкой сигареты, от 36 мг ощущение удара "под дых" и "перехватывание горла" как от крепких сортов табака.
С высоты сегодняшнего опыта, я могу на вкус различить основных производителей никотина, и для хорошо известного мне производителя я смогу определить концентрацию никотина - но по выраженности привкуса, который у другого производителя будет совсем другим.
Попробую описать вкусы никотина разных производителей.
- Деканг; он же ощутимо пробивает через аромы у всех жидкостей с TW: маслянистый, может быть смолистый, если и горчит, то самую малость; можно описать словами "привкус кедровых орешков"; при высоких концентрациях вкус прогорклого масла. Для меня, постоянно курящего 36, деканг не пошел. На концентрации 24 и ниже в сочетании с ароматизаторами может быть очень даже вкусным.
- ФА: Очень трудно описать этот привкус. В чистом виде я такой вкус нигде не встречал. Он становится понятным на сладких вкусах - с глицерином. Если глицерин - это просто сладко, то глицерин с никотином ФА - это сладость патоки. Или, по детским восспоминаниям, карамель "раковые шейки". В первые дни после аналога я бы выбрал деканг, через месяц-другой однозначно не деканг, а вот ФА очень даже может быть; и чем дальше, тем больше нравится. Как назло, ФА у меня был именно в первые дни после аналога, а с декангом я познакомился уже к концу второго месяца. Привкус ФА довольно отчетливый, различается даже на низких концентрациях и придает другие оттенки большинству ароматизаторов.
- Гринхауз (Канада): очень чистый никотин; привкус едва различим даже на концентрации 36, полностью перебивается даже минимальными концентрациями любых ароматизаторов. Привкус горького шоколада, или, точнее, того послевкусия, которое остается во рту, когда только что рассосал дольку горького шоколада.
- Levy, за возможность попробовать огромное спасибо Only-e-cig: на мой взгляд, самый чистый никотин, никаких привкусов. Тот самый вкус "ничего лишнего" дорогих кубинских сигар.


Смешиваем

Я не открыл Америки своими экспериментами, и в результате множества проб пришел к совершенно традиционным смесям.
И лишь слегка их корректирую под конкретные задачи, но теперь я это могу делать, понимая какой компонент надо менять для получения желаемого изменения вкуса или свойства основы.

За основу я возьму 3 состава жидкостей от ФА (айсблейд, традишнл и вельвет), и попробую чуть-чуть расширить рецептуру под типовые задачи.

- Получить "табачный вкус". ИМХО, легко обмануть "псевдотабачностью" новичка в первые дни после аналога. Уже через пару недель без аналога острота восприятия вкуса отличит обман с первой затяжки. Но все же: в традишнл для "горлодерства" вместо ПГ используем ПЭГ400, и на свежих аккумуляторах будет горлодеристо, главное не дать новичку LR-ок. Если еще и никотин деканг с его маслянистостью - уже и без ароматизаторов будет вкус памятных с времен СССР сигарет "дымок" без фильтра, или LD Gold украинского производства. Похоже, именно такой смесью укомплектованы картомайзеры в стартките V-GO.
- Купить с потрохами старого курильщика. Чтобы курильщик крепких сортов с многолетним стажем после затяжки сказал: "Это именно то, что я искал и не находил в сигаретах все эти годы". Чтобы и горло продрало, и не очень кашлять потом, и чтобы крепко, и вкус хорошего ароматизатора. Самое простое (но не всегда самое лучшее решение) - айсблейд и побольше любых ароматизаторов или традишнл и фруктовые ароматизаторы, в обоих случаях никотин поменьше, собственно, так ФА и рекомендует. Хитрые англичане с TW берут тот же традишнл, но под табачные ароматизаторы отлично идет никотин деканг, и крепкость побольше.
- «Соблазнить» опытную курильщицу - «утонченный вкус дорогого легкого табака». Смесь традишнл или даже чуть побольше ПГ - вплоть до 80%. И никотин от Леви. И никаких ароматизаторов, если только совсем чуть-чуть ментола. Только дрипом или картриджем.
- Вызвать восторг у молоденькой неопытной курильщицы - конечно же должно быть сладко, вкусно, без замороки, и эффектно. Конечно же вельвет, а если и ближе к традишнл, то глицерина все равно больше половины, чтобы дымило как из трубы паровоза. Аромы побольше и послаще, через картомайзер. И дальше пусть играется в стильный вид батарейки, выбирая между 510-й и егой. :P

PS
Автор предупреждает, что все научные положения доказаны, в отличие от житейских фактов, которые все выдуманы.

~ 4 мл

да, можно

да. обрезать шприц в необходимый размер

#1550 Разъем атомайзера Joye510

торба+дополнительные колбы+ о-ринги = возможно \коннекторы не продаю, того что установлен вам хватит надолго, при условии что Вы не станете бить его молотком :) \

срок изготовления партии около 15 дней, но это не означает, что ждать придется 2 недели.

пожалуйста :)

---------- Сообщение отправлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 10:37 ----------

DiabloRnd
ШК-2 сложи вдвое
нихром 0.2 - 6 витков
не забудь канцелярскую скрепку при намотке подложить
получится в районе 1.8 ома

у меня так примерно было:чем больше паришь-тем меньше аппетит,особенно заметно на ОА с насыщенным паром.Кислотность от высокой падала к пониженной.Особо отмечу глицерин.Был обнаружен путем многодневных испытаний на себе жиж разного состава ПГ и ВГ, основной причиной всех проблем оказался ВГ и никотин от Джонсон и Крик(не уверен 100%,но есть огромные подозрения).В результате 2х месячных опытов на себе были найдены подходящие составляющие и формула жижи: 75%ПГ,15%ВГ,10%АД (без аром)+никотин "Шанхайская сотка"+ПГ от "Инаверы"+ВГ "SETUZA" чешский от "Инаверы". Ну и пришлось уменьшить дозу никотина в жиже до 4мг с 18мг.И естественно никаких баков и т.д. в "жирным" паром, а старый проверенный "Булли" с сухим паром и с низким расходом жижи.Если кто нибудь решит проверить мою формулу на себе,то хуже точно не будет(кроме тех,у кого аллергия на ПГ):)

Получается, что в проблемах виновата конденсация пара с никотином во рту и попадание никотина в желудок.
Потому я и наращиваю мощность испарителя и пользуюсь только 701-м картриджем на всех атомайзерах: нет конденсата.

---------- Сообщение отправлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 01:20 ----------


Устройства с верхним расположением спирали? Понятно, что конденсации во рту больше...

Охлаждать равномерно не равно обдувать равномерно.
Посмотри при прожиге: средние витки спирали и начинают светиться раньше, и светят ярче. В середине спирали больше выделение тепла, чем по краям. Значит и обдувать середину нужно сильнее, чем края. ;)

По моим наблюдениям, оптимальный обдув получается при длине спирали 5-6 мм и высоте примерно 2 мм над воздуховодом. Более длинные спирали нужно поднимать выше, иначе края в самом деле перегреваются и пар становится "жестким".

Вступление  

Известно, что фитили из кремнезема потенциально опасны для здоровья – под воздействием температуры стекловолокно становится ломким, и при парении постепенно разрушается, а элементы фитиля могут попасть в легкие с потоком воздуха при затяжке – это то, что положило начало поискам альтернативы, которой являются фитили из натуральных волокон, таких как хлопок. Но натуральные материалы не выдерживают температуры прожига, что заставляет менять фитиль достаточно часто, а, являясь в достаточной степени ленивым человеком, я был в состоянии использовать этот вариант лишь непродолжительное время. Мысли о возможной альтернативе, такой, чтобы не оставляла в организме негативных следов, и чтобы не заставляла совершать избыточные действия, не покидала меня.
Много написано про всевозможные генезисы, много написано про всевозможные фитили, я был уверен, что идеи Парителей можно объединить, но как? Долго я крутил в руках фитили из кремнезема, хлопка, бамбука, вертел казалось бесполезную после перехода с еГо-Т сетку. Поняв, что простыми размышлениями делу уже не помочь, я принялся за эксперименты. Первое, что пришло в голову – это завернуть в сетку органический фитиль. Так я и сделал.


Проверив этот вариант на прочность 10-ю мл. выпаренного ликвида и 2-мя прожигами, я пришел к выводу, что вариант более чем жизнеспособен: ведь основная цель была достигнута – не было вредных эффектов кремнезема, при этом появилась возможность прожига – хлопковый фитиль, после прожигов даже не потемнел.

Но мне показался такой вариант полумерой, и я продолжил попытки придумать вариант без использования волокон вовсе. Сложность была одна: трубка из сетки не поддается сгибанию, результатом чего являлась невозможность настройки фитиля, для подбора избытков жидкости с площадки и для забора ее из картриджа, если используется не танковая система. Решение этой проблемы было найдено случайно: я прожигал очередную сеткотрубку турбо зажигалкой, для исключения электрического контакта со спиралью, и случайно обнаружил, что под воздействием высокой температуры, трубка гнется в любом направлении! Таким образом, последнее препятствие на пути создания идеального вечного фитиля было устранено.


А вот так выглядит фитиль в моем т-баке.

По характеристикам, удобству использования и прочности конструкции равных я пока не встречал. Прежде чем написать об этом сегодня, я использовал этот фитиль около месяца, прожигая спираль раз в несколько дней, при смене аромата или при потемнении жидкости в камере сгорания. Постороннего запаха или привкуса не заметил ни разу, Гарри не было и нет, я о нем вспомнил только для того, чтобы подчеркнуть отсутствие вредных эффектов, как класса.
У создания этой темы есть несколько причин: во-первых, я рад поделиться информацией с теми, кому она может быть полезна. Иными словами, в какой-то мере мне стало стыдно попыхивать в сторонке, не заботясь о чужих сложностях. Во-вторых, если найдутся те, кто повторит мой удачный эксперимент, то, возможно, совместные рассуждения на счет усовершенствования прототипа выведут его на качественно новый уровень. И главная причина, естественно, заключается в том, что мне некуда было потратить полчаса субботнего времени.;)

Инструкция  

Как и обещал, попытаюсь оформить что-то наподобие мануала для создания намотки на фитиле из СеткоТрубки.
Вырезаем прямоугольник из сетки. Режем под ~45 градусов к направлению сечения.


Скручиваем трубку, желательно поплотнее, и зажимаем ее между пальцами, как указано на рисунке.

При этом, под действием легкого нажатия, трубка гнется, но форму не держит. Заставим ее держать форму, для этого греем место сгиба. При этом ощущаем, как для удержания нужной формы требуется все меньшее усилие. Охлаждаем получившуюся заготовку фитиля, используя метод предков, под названием "дуть".

После, обжигаем фитиль: раскаляем докрасна, опускаем в пропиленгликоль(!), потом в воду. Повторяем процедуру от 3-х раз для каждого участка. Желательно прожечь фитиль таким образом по всей длине. Особое внимание уделить месту будущего соприкосновения со спиралью.


Далее, прожигаем нихром, наматываем его на получившийся фитиль. Прожигаем все вместе, чтобы нихром не разматывался.

Крепим все это на площадке. Не оставляем "ножек", иначе будет посторонний запах - намек на Гарри.



На этом этапе, проверяем получившуюся намотку на предмет короткого замыкания, путем прожига, с помощью батареи. Все участки спирали должны накаляться относительно равномерно. Если замечены участки, накаляющиеся раньше и заметно сильнее остальных - капаем на проблемное место немного ликвида и прожигаем повторно. Рекомендую, при этом, обдувать спираль.
При использовании в атомах с колбами из проводящих материалов, рекомендую на всякий случай устранить возможность прямого контакта фитиля с колбой. Я реализовал это, используя хлопковую нить.

Собираем атом, можно начинать тесты ;)


P.S. Данный мануал не закончен, и все конструктивные идеи будут добавляться по мере их появления в теме. Огромная благодарность всем принимающим участие в обсуждениях и особенно коллегам, подсказавшим резать сетку под 45 градусов - это действительно работает - гнуть трубку стало гораздо легче.
Будьте бдительны, нельзя исключить возможность электрического контакта спирали даже с хорошо обожженным фитилем. Для уверенности, что контакта нет, необходимо обкатать намотку несколько дней. Чем я и займусь :)

Заранее извиняюсь если повторю кого то. Дошел только до 41 страницы. Я тоже балдею от Е-Бака уже месяца 2. Т.ч. принимайте в компанию. На тех страницах, что я осилил остро обсуждается вопросы спиралей, намоток и крепления. Согласен - остальное в этом девайсе ОК. Хочу предложить свою намотку. Назвал ее подковой. Это свернутая сетка из нержавейки (генезис) и согнута. О достоинствах генезиса много сказано, но это на любителя. У меня за 2.5 недели по 3-4 мл. в день все как и в начале. Пробывал прожигать на батарее - нихром 0.2 раскалял до красна - образуется белый налет и опадает. В обшем доволен. Объем пара, вкус - на высоте. Регулировка ТХ - как обычно. Правда разход жижи немного повысился (думаю фитиль потоньше сделать). Боялся, что концы фитиля будут греть пластмасовую колбу - нет. Даже когда фитиль сухой, видимо остывает к краю.

Ну всё как для обычного генезиса, ничего хитрого. Отрезал на глаз, чтобы до дна бака достало с учётом кривизны загиба, можно побольше, потом кончики отрезать. Накрутил на иглу от шприца, потом между пальцев крутил, чтобы рулончик зафиксировался.
Отжигал бутановой горелкой по частям и в раскалённом докрасна состоянии под воду. Прямо открыл кран с водой и там же обжигал.
По частям - потому что у горелки пламя узкое и весь рулончик не нагреть. Повторил 2-3 раза, можно по почернению примерно оценить где хорошо отожглось.
Намотал кантал 7 витков, закрепил винтами, тут надо следить, чтобы рулончик не касался винтов. Накрутил на лаву (на варе если кз - долго ждать пока её отпустит), смочил нулёвкой и отжёг ещё пару раз. Если коротит и спираль неравномерно раскаляется - можно чуть провернуть сетку, но аккуратно.
Сколько ом - фиг знает, я давно перестал всё это мерять, делаю на глаз.
Потом концы спирали нужно аккуратно загнуть вниз к основанию бака, отрезать, если много. Добиваться, чтобы концы были вровень с основанием по ширине не надо, колба их прижмёт как надо, главное, чтобы до дна доставали.
У меня получилось не слишком аккуратно, сетка изломилась и ровно не вышло, но это ни на что не повлияло.
Колбу не проплавит, теплопроводность сетки очень маленькая, я даже отжигал держа пальцами за противоположный конец рулолнчика.
На v6 овале парю на красном режиме (самый низковольтный).

Отличный вкус, просто заметно отличается от кремнезёмной нити. Более резкий и ярко выраженный.

Все прекрасно знают болячки е-дрипки (бака). Это пружинки, сопливость, слишком лёгкая тяга. Кто то согласится, кто то нет, кто то ещё болячку добавит, но по прошествии уже больше года, как Дигит выпустил в свет е-дрипку это я считаю основные замечания. Это не делает е-дрипку плохим девайсом, нет. Наоборот, в своём сегменте это наилучший вариант. На мой взгляд Вячеслав удачно сбалансировал цену, материал, качество, обслуживание. Так же ему надо отдать должное, что это первый шприцебуквобак появившийся в серийной продаже на нашем рынке (форуме). Сам первый раз получил е-дрипку летом прошлого года, потом бак. Не раз продавал, снова покупал, опять продавал и в итоге на сегодняшний день всё же вернулся к этому девайсу, НО. Но, к девайсу в котором устранены вышеуказанные болячки.
Итак, е-дрипка (бак) со стойками на винтах:
[IMG][/IMG]
Данным тюнингом занимается наш екатеринбуржский (свердловский) камрад sferolit
Теперь в кратце по порядку:

Внешний вид.
Фото делалось с экземпляра который использовался пару месяцев без полировки и то детали сохранили хорошую полировку.
Дополнительное верхнее уплотнительное кольцо предотвращает попадание жижи между колбой и посадочным местом выше штатного колца. Впрессованная гильза в поддув придаёт чёткость окружности отверстия. Как будто это место в основании специально предназначено для поддува, а не просверлено, куда сверло попало. Так же + внешнему виду придают качественно изготовленные и установленные стойки. Всем известно что стойки хорошо просматриваются через колбу и если они сделаны коряво, то это отчётливо видно. Здесь всё чётко.

Эксплуатация, обслуживание.
Благодаря гильзе в поддуве и заменённому воздуховоду тяга чуть усилилась. Лично для меня это жирный +. Как раз то что надо. Так же благодоря герметично установленным стойкам и заменённому воздуховоду дрипка перестала сопливить. Перелив жижи стал менее опасен. Жижа держится в камере не вытекая. Ну правда если не дуть в дрип. Благодаря винтовым стойкам перестали скакать Омы. Никакого подгорания, почернения и т.п.
Установка спирали радует. Я ещё не устанавливал спираль, что бы было так удобно. Обратите внимание на пропилы в стойках под винтами. Благодаря им нихром не тащится вместе с винтом при затяжке. Достаточно немного отвернуть винт, просунуть нихром в пропил и затянуть.
Теперь на очереди тюнинг толстяка, нужно что бы запасной был, ну и объём 10-ка. Сделать ещё толстяка и забыть что такое "куплю продам" и "где посылка ру";)
Агитировать на тюнинг никого не буду, но если есть желание обращайтесь к человеку, не пожалеете. По моему пара человек уже посылки со своими дрипками отправили.

Все прекрасно знают болячки е-дрипки (бака). Это пружинки, сопливость, слишком лёгкая тяга. Кто то согласится, кто то нет, кто то ещё болячку добавит, но по прошествии уже больше года, как Дигит выпустил в свет е-дрипку это я считаю основные замечания. Это не делает е-дрипку плохим девайсом, нет. Наоборот, в своём сегменте это наилучший вариант. На мой взгляд Вячеслав удачно сбалансировал цену, материал, качество, обслуживание. Так же ему надо отдать должное, что это первый шприцебуквобак появившийся в серийной продаже на нашем рынке (форуме). Сам первый раз получил е-дрипку летом прошлого года, потом бак. Не раз продавал, снова покупал, опять продавал и в итоге на сегодняшний день всё же вернулся к этому девайсу, НО. Но, к девайсу в котором устранены вышеуказанные болячки.
Итак, е-дрипка (бак) со стойками на винтах:
[IMG][/IMG]
Данным тюнингом занимается наш екатеринбуржский (свердловский) камрад sferolit
Теперь в кратце по порядку:

Внешний вид.
Фото делалось с экземпляра который использовался пару месяцев без полировки и то детали сохранили хорошую полировку.
Дополнительное верхнее уплотнительное кольцо предотвращает попадание жижи между колбой и посадочным местом выше штатного колца. Впрессованная гильза в поддув придаёт чёткость окружности отверстия. Как будто это место в основании специально предназначено для поддува, а не просверлено, куда сверло попало. Так же + внешнему виду придают качественно изготовленные и установленные стойки. Всем известно что стойки хорошо просматриваются через колбу и если они сделаны коряво, то это отчётливо видно. Здесь всё чётко.

Эксплуатация, обслуживание.
Благодаря гильзе в поддуве и заменённому воздуховоду тяга чуть усилилась. Лично для меня это жирный +. Как раз то что надо. Так же благодоря герметично установленным стойкам и заменённому воздуховоду дрипка перестала сопливить. Перелив жижи стал менее опасен. Жижа держится в камере не вытекая. Ну правда если не дуть в дрип. Благодаря винтовым стойкам перестали скакать Омы. Никакого подгорания, почернения и т.п.
Установка спирали радует. Я ещё не устанавливал спираль, что бы было так удобно. Обратите внимание на пропилы в стойках под винтами. Благодаря им нихром не тащится вместе с винтом при затяжке. Достаточно немного отвернуть винт, просунуть нихром в пропил и затянуть.
Теперь на очереди тюнинг толстяка, нужно что бы запасной был, ну и объём 10-ка. Сделать ещё толстяка и забыть что такое "куплю продам" и "где посылка ру";)
Агитировать на тюнинг никого не буду, но если есть желание обращайтесь к человеку, не пожалеете. По моему пара человек уже посылки со своими дрипками отправили.