https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769.html вся информация по выбору, покупке и использованию электронных сигарет. Обсуждение, обзоры, отзывы, помощь новичкам ru Thu, 30 Apr 2026 08:37:45 GMT vBulletin 15 https://www.ecigtalk.org/images/misc/rss.jpg https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-33227.html Sun, 19 May 2019 22:22:00 GMT Продолжаем Отрезаем лишнее, оставляя на сгибе 2-2,5 мм. Устанавливаем площадку, заведя ус в дальний паз, давим большим пальцем на другой ус и... Продолжаем
Отрезаем лишнее, оставляя на сгибе 2-2,5 мм. Устанавливаем площадку, заведя ус в дальний паз, давим большим пальцем на другой ус и заводим площадку в другой паз.

Проверяем зазор между площадкой и модом, он должен быть 1 мм. Устанавливаем с атомом. У меня получилось, что атом немного наваливается на крышку, надогнул площадку, но это не критично.

На площадке припаиваем провод между плюсовым контактом и плюсовым усом. Усаживаем кусочки термоусадки на усы.

Переходим к нижней части мода. Базовой платой выбран Starplat. Устанавливаться он будет через переходную плату с помощью винтов. Возможна быстрая смена на другую электронику с примерно такими же габаритами (честно искал, кроме кика, dna-12, Atto и Колибри ничего не нашел) .Так что второй вариант будет – кнопка на мосфете, в моде в этом случае придется аккумулятор устанавливать наоборот. За основу платы взят кусочек стеклотекстолита 20х15 мм. С длинной стороны сделана выемка с радиусом 10 мм. В самом узком месте должно быть не более 8 мм (иначе плата не влезет). С одной стороны приклеиваем две пластинки никеля для соединения со стойками шин, с другой одна для соединения с плюсом аккумулятора. Дальнейшие действия понятны по фотографиям.




Обрезаем все лишнее, и повторяем с другой сторной

Для определения места крепления платы к шинам, наносим на торцы стоек немного любой краски и прикладываем плату, так как она будет стоять. В местах, где остался след краски, сверлим отверстия диаметром 3 мм до никелевых пластин. Далее насквозь сверлим сверлом 2 мм. С другой стороны растачиваем отверстия так же до никелевых пластин сверлом 3 мм. Убираем остатки пластика около отверстий в никелевых пластины цилиндрической алмазной фрезой 3 мм. Проверяем, надевая плату отверстиями на стойки.
Спаиваем Starplat с переходной платой.

Прикручиваем к стойкам. Если не удается и экран упирается в стенку, значит, придется сделать переходную плату уже.
Снимаем электронику, отступаем 3 мм от горизонтального стыка крышки шахты вниз и прорезаем окошко 15х18 для экрана платы. Спиливая дополнительные стойки мама – папа М2 подгоняем положение платы электроники наиболее близко к верхней крышке.

Из пластины углепластика делаем нижнюю крышку. Крышка должна свободно входить в мод. На внутреннюю часть крышки наклеиваем изолирующую ткань. Берем два магнита, один круглый диаметром 8 мм, толщиной 2-3 мм, второй брусок 7х5х2. Из пластинки никеля вырезаем и гнем полоску. Все это приклеиваем на крышку.

Вставляем в батарейный отсек аккумулятор, закрываем нижнюю крышку. Крышка магнитами должна притянуться к аккумулятору и переходной плате и стать ровно. Срезаем лишнюю нижнюю часть корпуса. Крышка должна быть утоплена примерно на 0,5 мм.

Из кусочка одностороннего фольгированного стеклопластика 1,5 мм делаем диск диаметром 18,5 мм с отверстием в центре 3 мм. Припаиваем в центре шестигранную стойку М3 высотой 6 мм. Делаем полоску из двухстороннего текстолита 6х17 мм . С одной стороны делаем пропил в фольге по середине . Стачиваем края в левой половины под 45 градусов ( чтобы не было касания левой площадки к земле). Припаиваем полоску к грани стойки и основанию со всех сторон. Кнопки – слабое место модов, потому решил попробовать отказаться от тактовых кнопок и сделать самодельную кнопку. Использовалась бронзовая пластина из реле с серебряным контактом. Ответная часть – согнутая и приклеенная полоска никеля 3х5 мм (с обратной стороны текстолита тоже часть фольги сточена).
Прикручиваем снизу магнит диаметром 8 высотой 3 мм с оверстием под крепление потайным винтом.
Устанавливаем нерабочий аккумулятор, нижнюю крышку, сверху вставляем кнопочный блок, до примагничивании его к аккумулятору. Вклеиваем в данном положении. Срезаем все на моде выше стойки кнопочного блока, кроме минусовой шины. Ее можно оставить около сантиметра. Отпиленную верхнюю часть мода не выбрасываем, она нам еще пригодится. На минусовой шине спиливаем узкую часть загиба, должна остаться полоска. Делаем пропилы для ввода минусовой шины в батарейный отсек и вывода провода от кнопки в правую трубочку от ватных палочек. Шину в месте входа изолируем кусочком ткани, пропитанным клеем. Припаиваем провод от минусовой шины к концевому наконечнику под винт 3 мм, или прямо к фольге или стойке. Провод от кнопки припаиваем к ответной части кнопки и пропускаем в трубочку.

Из углепластика делаем верхнюю крышку с отверстием 3 мм.
Делаем отверстие под толкатель кнопки 6х6. Толкатель делаем из отрезанной верхней части. Нам нужно вырезать из батарейной части полоску длиной около сантиметра и высотой 6 мм. И еще два фрагмента 6х6 мм. Склеиваем их, осталось с другой стороны приклеить что-нибудь, чтобы толкатель был с минимальным зазором с пластиной кнопки. Устанавливаем толкатель и проверяем работу кнопки.

Провод от кнопки лучше припаять к какому-нибудь разъему и приклеить его в свободном месте. К плате электроники припаять провод с ответной частью. Осталось выгнуть из оргстекла 1,5 мм пластинку (шаблон – вал, который мы использовали для формирования шахты атома) подогнать и вклеить ее. В крышке шахты можно пропилить окна с обеих сторон.

Страшный.%)
Ух. Все. Хотя забыл. Для снятия нижней крышки необходимо нажать на ее узкий край внутрь, противоположный край выйдет из мода. Для извлечения аккумулятора, без нижней крышки берем мод в правую руку и узким нижним торцом резко ударяем по основанию левой ладони. Аккумулятор выпадает в ладонь. Проверяйте аккумуляторы перед установкой, особенно с наклейками и порванной изоляцией. Они должны входить свободно, замучаетесь вытаскивать, если застрянет.
Габариты 82х48х28. Вес 67 г без аккумулятора и атома. Глубина шахты получилась 35 мм. Внутренний диаметр 24 мм. Если установить площадку в самое верхнее положение можно использовать атом большего диаметра (режим боксмода).
ps: самодельная механическая кнопка не понравилась. Сейчас использую низкопрофильную кнопку от мышы. ]]> evlal https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-33227.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-33226.html Sun, 19 May 2019 22:15:49 GMT Просматривая форум, обратил внимание, что самодельщики редко используют для изготовления корпусов стекло и углепластик. Навскидку вспоминаю только... Просматривая форум, обратил внимание, что самодельщики редко используют для изготовления корпусов стекло и углепластик. Навскидку вспоминаю только Stig astrum-ма.
Три года пользуюсь стиком из углепластика сделанного самостоятельно.
Получился стик которым удобно пользоваться, обслуживать и ремонтировать. Внешний вид средненький, люто завидую astrum-у с его Stig-м, но с моими не совсем прямыми руками и слабым косоглазием и так достижение.
Со временем пришло понимание, что надо было делать немного по-другому, потому решил сделать новый, изготовление которого и буду здесь подробно описывать.
Сразу предупреждаю, все подгоняется на месте (в конце обработать напильником). Постоянно буду указывать примерные размеры. Из инструмента желательно иметь хотя бы бормашинку с различными насадками, ножницы по металлу, паяльник.
Материалы, сразу на два стика, один сломаем, другой потеряем :D:
Углеткань 3К Plain 200 г/кв. метр - 20 см х 100 см
Смола эпоксидная с отвердителем - 50 г.
Бронза бериллиевая лист 0,5 мм - 10 см х 10 см
Никель листовой 0,2 мм - 10 см х 10 см
Стойки латунные М2 круглые - 2 шт мама-мама 15 мм и 2 мама-папа 10 мм
Стойки латунные М3 шестигранные - 2 шт. длиной 6 мм
Ну и всякая прочая мелочь, которая внезапно понадобиться в процессе, вроде винтов, гаек, кусочков стеклотекстолита, провода.

В качестве оснастки нам потребуются труба/штырь с внешними диметрами 23-24 мм и 18-19 мм, длиной больше 20 см.
В качестве трубы для формирования шахты я использую фотобарабан от картриджа HP 12А с диаметром 24 мм, под батарейный отсек - железный шток от резинового вала (резину срезал)диаметром 18 мм от какой то печки принтера. Марку принтера не знаю, похожие печки я видел в принтерах Samsung.
В качестве разделителей используется лавсановая пленка и лист толщиной 0,1 мм.
Все есть. Итак, начнем.

Шток 18 мм обматываем лавсановой пленкой в несколько слоев, доводим диаметр до 18,5 мм. Конец приклеиваем двухсторонним скотчем. Из лавсана 0,1 мм вырезаем полоску длиной больше 20 см, шириной 9,5 см. По длинным сторонам отмечаем по сантиметру и сгибаем по отмеченному, в одну сторону.
Замешиваем смолу в пропорциях указанных в инструкции в количестве около 50 грамм.
На полиэтиленовой пленке, вощеной бумаге раскатываем углеткань, наносим на нее смолу. Кладем вал 18 мм на край ткани и начинаем наматывать, катя вал. Требуется намотать два слоя.

Затем на ткань кладется лавсановая полоска сгибом встык вала 18 мм и тканью. Прикатывается к ткани. На данной стадии обратите внимание, чтобы под лавсаном не осталось пузырьков воздуха, это определяет качество внутренней поверхности крышки шахты. На вал 24 мм вдоль, приклеиваем полоску скотча. Кладем на лавсан защищенной скотчем стороной к валу 18 мм и стягиваем оба вала пружинами, резинками.

Данную связку из двух валов продолжаем катить/кантовать, подтягивая, чтобы ткань наматывалась с сильным натягом, лавсановая полоска должна образовать касательные к валам, будет сопротивляться. Требуется выполнить, как минимум еще пять полных витков. Отрезаем излишки ткани. Так как я не умею делать стыки, стараюсь сделать отрез по узкому торцу. Там меньше заметно данное убожество.

Остатки углеткани режем на три равные части и выкладываем в три слоя, пропитывая смолой, на лавсановой пленке, уложенной на ровной поверхности (лист стекла, оргстекла). Сверху лист лавсана, прокатываем, и лист стекла. Так мы получим лист карбона толщиной около 0,9 мм для крышек и прочего.
Надеваем на заготовку термоусадочную трубку диаметром 50 мм (усадка 2/1, прозрачную, так легче контролировать).
Усаживаем посередине до облегания, затем постепенно к краям. Контролируем, чтобы не оставалось пузырьков воздуха. Оставляем все на сутки для отверждения.

После отверждения валы вытаскиваем, с лавсановой пленкой пришлось повозиться, прилипла. Термоусадку надрезаем с краю и постепенно сдираем.

Заготовку распиливаем на две равные части. Осматриваем заготовки. Поверхность получилась, конечно, не идеальная, но я и использовал термоусадку, чтобы не возиться с доводкой поверхности. Мне сойдет. Если хотите идеальную поверхность - наждачку в руки, шкурит, наносить несколько слоев смолы и снова шкурит, полировать. В интернете можно найти подробное описание.
Проверяем, как входит аккумулятор, он должен свободно проходить в своей шахте, данное требование связано со способом его замены.
Далее отпиливаем крышку. Стараемся использовать самое тонкое лезвие пилы или отрезной круг. Важно, чтобы пропил получился ровный. Продольные пропилы – по стенке батарейного отсека, поперечный – 3,5 см от края.

(прошу прощения, несколько фото забыл переключиться в микро режим).
Я пилил алмазным отрезным кругом толщиной 0,5 мм. В связи с тем, что местоположение пропилов у нас примерное – получилась уникальная пара крышка – сам мод. В перевернутом состоянии крышка не будет подходить, поэтому уменьшаем высоту отделения для электроники с 35 мм до 32,5 мм. Переход на вертикальный участок делаем с радиусом 2,5 мм (у меня просто камушки с диаметром 5 мм к бормашинке есть). На крышке делаем соответствующие закругления. Теперь крышку можно будет установить только в правильном положении.

Вырезаем из пластинки карбона две полоски 70х15 мм. Для компенсации пропила нам понадобиться две полоски из пластмассы, к которой не пристает смола и имеющие ровный торец. Толщина равна или чуть больше толщины стенки мода. Я использовал гибкий пластик из лезвия очистки барабана картриджа 12A HP. Вырезаем в нужной нам форме и приклеиваем к пластинам на двухсторонний скотч, так чтобы образовался зазор нужной нам ширины. При приклеивании избыток смолы должен выдавится в данный зазор, и заполнить его полностью.

После отверждения проверяем, как надевается крышка. Для этого берем крышку за середину, цепляемся уголком за выступающую часть пластины, нажимаем – крышка немного разжимается и удается противоположный уголок крышки завести за противоположную пластину. Движением вниз - к моду защелкиваем крышку. Если не удается – уменьшаем выступающую часть пластин. У меня получилось около 6 мм. Вклеиваем трубочки от ватных палочек, избытком клея выравниваем место .

Для изготовления шин я раньше использовал латунь, но она довольно быстро коррозирует, поэтому сейчас попробуем использовать листовой никель.
Сгибаем полоску 8х100 мм вдоль на расстоянии 3 мм от края. Загибаем так, чтобы получился зазор около 0,6 мм (можно положить при загибании полоску из любого материала с требуемой толщиной). Таких согнутых полосок требуется две. В латунных стойках М2 делаем пропилы 0,5 мм длиной 5 мм. Один из концов шин сплющиваем и впаиваем в пропил. Расстояние от стойки до сгиба шины – 1 мм. Расстояние между стенками в месте установки шин у меня получилось 21 мм. Берем полоску лавсана 0,1 х 90 х 34 и с краев загибаем по 7 мм. Собираем шины на полоске и проверяем на месте. Углепластик электропроводен, поэтому для изоляции используем полоску ткани. Я использую стеклоткань, но можно использовать любую, неэлектропроводную, например органзу.

. После вклеивания удаляем лавсан, заполняем угол между шиной и стенкой быстроотверждаемым клеем, я использую акриловый двухкомпонентный Kafuter. Затвердевает примерно за 5 минут, хорошо обрабатывается – режется, шлифуется.

Из склеенного в четыре слоя углепластика делаем крышку отсека электроники (делаем диск диаметром 24 мм, затем подгоняем на месте). Вклеиваем, при этом обращаем внимание, что в этом месте весьма велика вероятность закорачивания шин через крышку (на торцах крышки в результате обработки образуется оголенная углеткань). Я просто промазал клеем шины в местах, где будет приклеена крышка, дал время затвердеть, а потом вклеил. Важно обеспечит герметичность отсека электроники от шахты.

Теперь из бронзы делаем площадку для атома. Размеры указаны на эскизе.

Плюсовой ус 50х12 мм. Изолятор из стеклотекстолита 1,5 мм 12х13 мм без фольги.

(Внимание, на фотографии площадка загнута не правильно, надо гнуть в другую сторону)
Отверстия 2,5 мм стараемся просверлить как модно ближе к центральной оси (определяем по размерам гаек). Для изоляции винтов от плюсовой пластины вставляем в отверстия отрезки трубки от ватных палочек. Под гайки подкладываем пластинку лавсана 0,1 мм с отверстиями 2 мм. Если винты длинные, то укорачиваем их.

Сгибаем усы, устанавливаем стандартный подпружиненный коннектор 22 мм, проверяем, чтобы между гайками и плюсовой частью коннектора был зазор. Укорачиваем усы, так чтобы в таком положении расстояние от поверхности до коннектора было около 5 мм.

Устанавливаем площадку в мод и замеряем точно расстояние от коннектора до мода.

На обоих усах отмечаем данное расстояние и сгибаем по этим меткам на 90 градусов.
Продолжение следует ]]> evlal https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-33226.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-1381.html Sat, 26 Nov 2011 20:02:16 GMT Самокрутка - хорошая основа для экспериментов. В теме Вечные атомы. Советы, опыт эксплуатации, пожелания,вопросы. я уже писал как легко превратить... Самокрутка - хорошая основа для экспериментов.
В теме Вечные атомы. Советы, опыт эксплуатации, пожелания,вопросы.
я уже писал как легко превратить ее в дрипку (версия 701.1д):D
Теперь сделаем на ее базе бак.
Нам понадобиться
Картридж 701
Две капельницы из THINNER (жидкость для разбавления Штриха)
Использованный гелевый стержень(наружный диаметр 4мм).
Шприц на 5 мл.

(прошу прощение за внешний вид растворителя:D, хорошо что не успел выкинуть,
по крайней мере понятно что искать)
Стакан делаем из шприца, в него впрессовываем отрезанную от колпачка
картриджа резьбу (довольно трудно, пришлось греть)
Отрезаем от капельниц лишнее, вставляем нужной длины стержень.
Для того чтобы капельница вошла в мундштук, пришлось немного
расточить отверстие в мундштуке(прощай, но у меня еще есть;))
Должно получиться так

Собираем

Полностью в сборе


Для тех кто любит горячий пар можно собрать версию 701.1п (пластиковый)%)
Для этого резьбу от колпачка можно запрессовать с двух сторон шприца
и использовать стандартный картридж. ]]> evlal https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-1381.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-1203.html Thu, 03 Nov 2011 17:52:17 GMT Ранее (http://www.ecigtalk.ru/blogs/u14769/post-1202.html) Припаиваем провода, заливаем термоклеем. Прогреваем феном до размягчения клея и в... Ранее
Припаиваем провода, заливаем термоклеем.
Прогреваем феном до размягчения клея и в горячем виде запрессовываем площадку (у меня нормально получилось обычными плоскогубцами)
Припаиваем плюс коннектора

Вставляем. Сопротивление не меряется, можно ставить намотку и парить.

Но у нас есть еще один пациент у которого изоляция выгорела полностью.

Действия аналогичные...
Нашел кажется самый оптимальный изолятор

Трубка из сгоревшего Dual-а XL встала как родная. ]]> evlal https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-1203.html https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-1202.html Thu, 03 Nov 2011 17:51:21 GMT Не, знаю чем я прогневил богов, но вчера начались проблемы с версией 701.1, пропал пар. Результаты измерения сопротивления со спиралью - около 1 Ом.... Не, знаю чем я прогневил богов, но вчера начались проблемы с версией 701.1, пропал пар. Результаты измерения сопротивления со спиралью - около 1 Ом. Снял намотку, без нее те же 1 Ом.
При включении без намотки видно как догорает изоляция плюсового пенька. Отложил пока.
Сегодня примерно такая же картина с версией 1.2, но сопротивление без спирали около 2 Ом. Внешне изоляция пенька + в норме. Итак, день у нас сегодня посвящен ремонту, все этапы попробую сопроводить фотографиями.
Вытаскиваем центральный контакт из разъема

Отпаиваем, накручиваем площадку на стакан, через отверстие + контакта с помощью отвертки димером 2 мм выбиваем основание с контактами

Удаляем герметик, выпаиваем + стойку

Видно, что в качестве изоляции используется термоусадка. В основании она слегка обуглилась.
Удаляем. В качестве изоляции будем использовать силиконовую изоляцию от провода 16AWG
(термостойкость до 200 градусов).
Изоляция толстовата, но очень эластична. Одеваем на пенек самый край, другой конец изоляции
вставляется в отверстие. При установке пенька изоляция застревает в отверстии и не движется.
Излишки изоляции отрезаем, пенек припаиваем к плате.

Продолжение следует... ]]> evlal https://www.ecigtalk.org/blogs/u14769/post-1202.html