Постучись в личку к Дементию и закажи для начала:
1. Сетка 220меш
2. Тросик нихром круглый 3х4х0.1
3. Тросик нихром круглый 4х4х0.08

А вот это изучить никак?
Сборник мануалов по намотке генезисов. v 1.3
Генная инженерия: основные технические данные популярных генезисов

Gen_manual_v_1.3.pdf - Google Drive
Стр 12

Cotton's killer
Cotton’s Killer, 6х8 см. 5 пластинок в упаковке — Лён для парения

Единственная особенность - достаточно длинный (30мм) фитиль. Поэтому, имхо, его лучше делать из сетки с большим меш (185, 200) - подача будет лучше. А сверху сделать рубашку из 260 меш. Выбор троса будет зависеть от любимой мощности: например, для 13-18Вт я б взял 4х4х0.08 или 3х4х0.1 от Дементия или мешкорды 0.1х8, 0.1х10 от Эда.

vishnev.alexei
Очень позновательная инструкция от slimest

спойлер  

Поскольку мой обзор системы уже есть, я решил выложить отдельно несколько замечаний, касающихся часто самого сложного для новичков в изготовлении Генезиса - изготовления нагревателя так, чтобы не было коротких замыканий нагревательной проволоки на металлический фитиль, и вся спираль работала эффективно.

Начнем с самого фитиля. Как известно, в Генезисе фитиль - это свернутая в трубочку тончайшая сетка из нержавеющей стали. Я вырезаю всегда полоску стандартной ширины - 14-15 мм, так учил великий raidy, автор Генезиса, и на самом деле такая ширина оптимальна. Затем кладу отрезок сетки на линейку, пластиковую карточку и т.п. и по кромке этой линейки пальцами загибаю длинный край полоски примерно 2 мм шириной, затем убираю линейку и окончательно загибаю этот край, а затем разглаживаю его ногтем. Теперь у полоски для фитиля один длинный край - это согнутая вдвое сетка, а не острые кончики проволочек.
Далее загибаю короткий край полоски шириной около 5 мм в ту же сторону и тоже разглаживаю. Эта сторона фитиля после сворачивания будет находиться над нагревателем, т.е. выше спирали (у меня генезисы с нижней подачей жидкости, бак под нагревателем) и, поскольку в этом месте сетки в два раза больше, чем в остальном фитиле, получается некий резервуар для запаса жидкости.
После этого, используя как оправку длинную иглу подходящего размера, скручиваю полученную полоску в трубочку так, что загнутые кромки полоски смотрят внутрь фитиля, а кромка сгиба по длинной стороне находится снаружи.
Должна получиться трубочка наружным диаметром около 2 мм, с загнутой внутрь наружной кромкой сетки. Если эту трубочку пощупать пальцами, мы не чувствуем острые кончики сетки, цепляющиеся за кожу, как если бы мы попросту намотали неподготовленную сетку.
Полученную трубочку фитиля проверяем на предмет тугой и ровной намотки и бросаем в кипящую воду минут на 5-10. Это кипячение необходимо для обезжиривания фитиля, он будет потом лучше тянуть жидкость.

После кипячения вынимаем фитиль пинцетом. Я использую пинцет с очень тонкими, игольчатыми губками, могу дать ссылку. Сейчас будем обжигать зону нагревателя. Обжигаем только зону фитиля, где располагается нагреватель. В многочисленных пособиях сказано: дважды греем докрасна фитиль, смоченный водой, потом еще несколько раз, смоченный жидкостью. Я сейчас уже так не делаю. Сначала обжигаю весь фитиль даже не докрасна, а чтобы ушла вода, оставшаяся от кипячения, просто чтобы слегка просушить, затем капаю на фитиль жидкость для курения и слегка раскаляю область, где будет нагреватель, со всех сторон, должно только слегка покраснеть, затем начинает гореть жидкость. Далее повторяю это снова. Двух раз вполне достаточно. Не перекаливайте сетку, все равно изолирует нагреватель не оксидный слой, как принято считать, а выпавшие соли из воды и нагар от сгоревшей жижи. Теперь фитиль готов к намотке нагревателя.

После обжига обязательно смачиваем обожженный фитиль жидкостью, не жалея. Жидкость является своего рода смазкой, сохраняя и улучшая в дальнейшем слой нагара, служащий изоляцией. Не мотайте спираль на сухой фитиль!

Очень важно: перед намоткой нагревателя нужно нахлобучить трубочку фитиля на длинную иглу или заточенную жесткую проволоку такого диаметра, чтобы при намотке спирали эта игла достаточно жестко поддерживала наружный диаметр фитиля, не давая ему проваливаться в самого себя. На этой оправке наматываем необходимую спираль из нихрома или кантала, наматываем достаточно туго, но без усилий: витки не должны отстоять от фитиля и тем паче не должны вдавливать фитиль вглубь. Часто бывает, что первый виток, с которого началась намотка, получается недостаточно тугим и поэтому потои перегревается. Чтобы это избежать, можно использовать такой метод: начинать мотать спираль, затем, когда осталось 1-2 витка, домотать тот участок спирали, с которого начали намотку. Чрезвычайно важно сделать так, чтобы кончики проволоки уже намотанной спирали располагались по отношению к контактным стойкам следующим образом: когда один кончик уже закреплен, для закрепления второго кончика его следует как бы слегка намотать дополнительно (скрутить пружину спирали туже), а ни в коем случае не размотать. Речь идет об очень небольших углах намотки, тем не менее это важно, чтобы не получить потом горящие витки.
Неплохо, если подогнутая кромка сетки фитиля расположена при монтаже таким образом, чтобы ее было видно.

После изготовления и монтажа нагревателя в атомайзере приступаем к его подготовке к работе. Эта подготовка имеет целью проверить и устранить короткие замыкания витков на сетку и "обкуривание" атомайзера. Я делаю это так. Цепляю атомайзер к блоку питания (аккумулятору, стику и т.п.) и, имея под рукой бутылочку с жидкостью, потихоньку, не торопясь, нагреваю спираль, внимательно контролируя глазами, как греются витки. Нужно добиться нагрева хотя бы одного или двух витков докрасна. Если ваш нагреватель краснеет равномерно весь, вам повезло. Если же вы видите часть витков красного цвета, а часть холодные, значит через холодную часть проволоки не идет ток, поскольку эта часть закорочена на сетку.
Внимательно следите за нагревом: как только спираль или ее часть краснеет, сразу отпускайте кнопку.
В связи с этим одно замечание: помните, мы с вами подгибали краешек полоски? Если бы не подогнули, острые кончики проволок сетки контачили бы с нагревательной проволокой, и избавиться от коротышей было бы сложнее. Тем не менее эта кромка все равно самый частый участок, где возникают замыкания, поэтому смотрите, не раскаляется ли участок сетки прямо на сгибе кромки. Если раскаляется, можно совсем чуть-чуть подвигать витки нагревателя в осевом напрявлении острой зубочисткой (не металлом. Но чаще всего ничего шевелить не надо, достаточно просто постепенно прожигать нагреватель, с паузами и добавлением небольших капелек жидкости в область нагрева. Если все делать не торопясь, не форсируя, вы увидите, что через несколько циклов спираль начинает работать вся, равномерно.

Вот пожалуй и все, касающееся подготовки атомайзера Генезис к работе. На самом деле слов получилось много, а сама процедура совсем несложная, если придерживаться рекомендаций.

Существуют также другие способы намотки нагревателя, например предварительное наматывание спирали на нитки резьбы винтика подходящего диаметра (например подходят винтики, используемые в компьютерных системных блоках), а затем вставление готового фитиля внутрь спирали, или намотка на фитиль, обмотанный слоем тонкой бумаги с последующим ее сжиганием. Каждый может выбрать способ, подходящий именно ему.

Делаю по схожему рецепту. После притирки фитиля на Варе, без разницы на чём парить. Парю на Вмаксе, Варе, Твисте.
На мой взгляд важное замечание, "Не перекаливайте сетку, все равно изолирует нагреватель не оксидный слой, как принято считать, а выпавшие соли из воды и нагар от сгоревшей жижи".
Ещё заметил, при перекаливании сетки, жижепроводимость хуже.

Написанное ниже исключительно мой взгляд на правильную намотку испарителя Gamma 1.3 ... оригинал если что.
Сам неадекватен, фотографировал на тапок, к конструктивной критике отношусь болезненно %).
Спасибо за пинок к написанию опуса от Виктории :hello:.

Допарил бачок...

спойлер  

спойлер  

Открутил площадку и посмотрел на намотку, ужаснулся и решил не позориться, но вот

спойлер  

Каку открутил и выкинул. Канталом 0,2 намотал 5-6 витков на зубочистку

спойлер  

Сильно натягивать проволоку не надо, а то врежется в дерево и плохо будет слезать с зубочистки.
Старики говорят, что можно сверло d 2мм использовать, не знаю не проверял...
Засунул конструктив в площадку, обернул концы проволоки вокруг винтов и винты же закрутил без усилия

спойлер  

Выкрутил зубочистку и отложил, она еще пригодится по прямому назначению. Откусил щипцами для ногтей концы торчащие кантала.

спойлер  

спойлер  

спойлер  

Отщипнул вату и послюнявив кончик (ватный), протягивал в спираль пока она плотно не встанет и не будет дальше тянуться.

спойлер  

Ножницами обрезал хвосты оставив примерно по 1 см
Смочил жыжей и плотно уложил хвосты канавки - ключевое слово плотно, но без фанатизма

спойлер  

спойлер  

спойлер  

Раскрутил бачок

спойлер  

Залил жижу, как всем сразу стало понятно, во первых жижу можно наливать хоть из ведра в котором я мешаю недельный запас и во вторых намотку можно осматривать и менять без слива жижи.

спойлер  

спойлер  

Прикрутил на линейный батарейный блок, конструкция которого безнадежно устарела еще в конце прошлого века

спойлер  

Померил сопротивление (единственное на что способна эта железяка) - 2,7 Ом, отлично. Хотел 2,5 но и так близко к идеалу.
Посчитал на счетах вольты для 9 Ватт, вышло 4,89В.
Выставил и погрузился в облака приятного прохладного и сухого пара с отчетливыми нотками аромки...:vacation:

В данный момент такой койл:

спойлер  

Клэптон, нержавейка 0.32, обмотка 0.1 нихром, 2мм оправа 5 витков. Обдув 1.5мм. Мне очень нравится по вкусу. Парю на 17-18 ваттах:nice:

- количества табака в граммах на объем экстрагента
~20г погарского табака (половина кисета) в три приема(5-6г в ~100мл ПГ, 6-7г в первом настое, 7-8г во втором настое). "Выжимать" табак на этапах лень "аромки". Фильтрация после третьего настоя через вату в шприце самотеком. Нв выходе ~40-50мл "аромки"
- количество экстракта в жидкости в мл , а не "на глаз",
50-70 капель через дозатор типа 045 на пузырек 50мл. (в зависимости от настроения, сортов табака и добавок(настойки такого же типа из кофе, чая, лимона, мяты).
- объем выпаренной жидкости в мл , а не днях
спираль одна. режим парения ТК ~175-185C/ Бак гриффин 22(объем 3,5 мл). После бака нагар уже виден.
Если мыть бак от конденсата при каждой заправке можно выпарить 50мл. Но на последних 10мл ТК будет только делать вид что работает. Если не мыть - ~20мл и ТК не работает. (А я без ТК парить не умею :) )

Всех приветствую.

некоторое время тому назад я неудачно опробовал настоять трубочный табак на ПГ в течении недели, но итог был печальным - "мокрый веник".

На днях вспомнил про прошлые свои опыты и решил вновь заглянуть в эту тему, прочитав ее практически всю с начала решился вновь на эксперименты, уже пользуясь методом Holtoff72, за то ему отдельное спасибо.

краткий отчет под спойлером

спойлер  

для себя сразу же захотел определить некоторые константы, и начал с концентрации ПГ/ВГ - 20/80, объем основы - 100 мл, вес активного вещ-ва (так его назову) - 5 гр +/- 0,2 гр
в испытаниях была сигара (какая то простая сигара за пару долларов, см. фото), табак из погара №10 и чай "молочный улун" тут уже пробовали с ним экспериментировать и я сам его очень люблю.

далее на фото, ингредиенты будут в том же порядке что и перечислено выше.

о тех. процессе в кратце:
температура нагрева чтоб шел пар равна 100-110 *С; продолжительность нагрева, по рекомендациям автора методы, 5 минут; снимаем с огня и настаиваем до охлаждения еще 20 минут; на фильтрацию.
в качестве фильтра - бумажные фильтры для кофе.

оффтопик:
не реклама. для хостинга фото я бы реально советовал http://piccy.info этих парней, рекламы нет, грузится очень быстро, сходу генерируют картинку для форума (выше именно с них загруженно)
потому как радикл фото и пр. просто ужасны обилием тормозов и рекламы

Цель - сравнение вкуса/аромата при щелевом и центральном обдуве спирали, при "сигаретной" затяжке с равным усилием (и прочих равных условиях).

Сделал такую вставочку в воздуховод, накрутив фольгу на плоскую отвертку (острие жала 2.0 х 0.5 мм):



Вкрутил воздуховод, сориентировал вставку, утопил, подправил щель иголкой толщиной 0.6 мм, чтобы получить ту же площадь щели на выходе, что и отверстия, сделанного сверлом 1.2 мм + сколько-то на огрехи сверления, на фото рядом:



На равной высоте над соплами два одинаковых микрокойла My Coil: ⌀2mm (0.3mm x 6 x 1) К такой спирали пришел сравнительными экспериментами, как к наиболее (на мой вкус) удачной для сигаретной затяжки при обдуве 1.2 мм.



Для чистоты эксперимента, вату к концам не постригал, это трудно сделать одинаково. Отрезал ровную полоску когендо, разрезал ее пополам, вкрутил в спирали, поднял концы, обрезал вровень с надетой юбкой, заправил в отверстия:



Итого, щелевое сопло вдоль спирали и той же площади круглое сопло по центру спирали.
Батарейный мод, база и весь Subtank mini с жидкостью - те же.
Сравнивал в режиме вариватта на 17 Вт и в режиме термоконтроля на равных температурах. Жидкости перепробовал Red Smockers Captain Black и USA Tobacco, к последней потом добавил основы 70PG/20VG/10 и немного настоянной TPA M-Type Premium. На каждой по несколько раз менял RBA, стараясь поймать нюансы смешивания и нагрева жидкостей.

Оценить на сигаретной затяжке, с каким соплом больше пара, не берусь. А вкус определенно более внятный с круглым соплом по центру, более выраженный, лучше ощущаются оттенки. Особенно стало заметно после добавления TPA с ее тонкими травяными ароматами. Не скажу, что отличие разительно, но при сравнении "лицом к лицу" ощутимо.

_____________________________________

Дополнение 24.11.2015:

Следующий шаг - попробовать усилить эффект центрального обдува спирали (идея тут и тут), сохранив ту же "тугость затяжки" (площадь сопла воздуховода).

Повернул щелевое сопло на 90 градусов, перпендикулярно оси спирали:



Вата, укладка и всё остальное - так же, как в первой части.

На свежих спиралях разницы почти не ощущалось. Чтоб исключить какую-либо предвзятость, даже брал головки наугад, не заглядывая внутрь. Почти неразличимо, на круглом чуть-чуть более интенсивный вкус.
Но после ~3 мл выпаренной жидкости разница стала все более заметной. C щелевым соплом пара стало ощутимо меньше, и по вкусу он становился всё более "разбавленный". На его фоне с круглым соплом и пара больше, и интенсивность вкуса куда выше. Как в режиме вариватта, так и с термоконтролем.

Похоже, без сопла Лаваля больше тут не выкрутить :)

______________________________________

Дополнение 26.11.2015

Сравнение с более длинными спиралями: первая и третья - My Coil: ⌀2mm (0.3mm x 9 x 1), с центральным и щелевым обдувом; в центре та же спираль, к которой пришел для постоянного пользования на сигаретной тяге с воздуховодом 1.2 мм.

Итак, три mini RBA plus с воздуховодами равной площади сопла (и усилием при затяжке):



Высота спиралей над соплом одинакова, вата, укладка и все остальное - как в первой части.
Выпарил три бачка жидкости, перепробовал три смеси, на каждой головки менял по 2-3 круга.
На фото головки после помывки и прожига по окончании эксперимента, при извлечении ваты спирали немного деформировались. Расположены согласно рейтинга )

На первом месте по раскрытию вкуса/аромата - длинная спираль с центральным обдувом. С ней непросто: пара не много, выше 17 Вт уже предгарик на свежей, а по мере закоксовывания мощность пришлось опускать, довольно быстро дошел до 13 Вт. Но именно на мощности чуть меньше пороговой получается очень насыщенный вкус, в точности как описал ув. Gromozeka: "до горечи и ощущения приторности".

На втором месте по вкусу и пару короткая спираль с центральным обдувом. Мне нравится на 17-18 Ваттах,

Длинная спираль с щелевым обдувом (вдоль оси спирали) пара дает побольше короткой и много больше длинной с центральным обдувом. По насыщенности вкуса на третьем месте.

_______________________________

В целом, настройку Subtank mini под сигаретную затяжку считаю в основном законченной, осталось поэкспериментировать с фитилями.

Приветствую всех владельцев Joyetech eVic VT/VTwo. В какой-то момент у многих (ИМХО) пользователей этого чудесного девайса возникает проблема с плавающим сопротивлением или отсутствием контакта с атомайзером. В большинстве случаев (при условии исправного атомайзера) это проблема коннектора боксмода, а именно его центрального пина. Однозначно она наступит при попытке накрутки саб/топтанков и им подобных с длинным коннектором. На просторах нета я не смог найти однозначного решения этой проблемы для своего любимого девайса ( пользую обе модели), в связи с чем решил исправить ее сам. Схемотехника (механическая часть мода) в обоих моделях полностью идентична и может отличаться только длинной проводов. Итак, есть два метода исправления этой проблемы: 1-реанимация имеющегося коннектора, 2-замена коннектора на новый.
Итак начнем.
В первую очередь необходимо разобрать мод. Для этого необходимо открутить 4 винта (звездочка 6-ти конечная) на верхней крышке бокса. Откручивать надо аккуратно, чтобы не сорвать головки винтиков. Если они не поддаются, необходимо их немного прогреть паяльником или чем-то вроде этого. После этого АККУРАТНО!!!! подмимаем крышку вверх пока позволяют провода. Осматриваем и легко вздыхаем, первый этап пройден удачно. для того, что-бы вытащить аккумулятор из бокса необходимо немного прогреть снаружи сам бокс и просунуть АККУРАТНО!!! с двух сторон (широких) до самого низу две тонкие пластиковые полоски (ТОЛЬКО НЕ НОЖ И НЕ МЕТАЛЛ!!!! можно повредить оболочку аккумулятора). Это позволит отклеить аккумулятор от стенок бокса. После этого все нутряхи легко извлекаются наружу.


После этого аккуратно снимаем белый герметик с плюсового контакта пина и отпаиваем плюсовой провод от пина и платы. Затем, аккуратно снимает силиконовый изолятор с центрального контакта коннектора (пина) и НЕЖНО выдавливаем центральный пин наружу из коннектора.


После этого необходимо проверить ход пина внутри изолятора. Если он подпружинивает, значит будет жить. Подбираем из подручных средств трубочку или колечко (высота примерно 2 мм) по диаметру равное наружному диаметру изолятора пина или внутреннему диаметру самого коннектора. От трубочки (я использовал колпачок от иглы шприца) отрезаем колечко высотой примерно 2 мм и вставляем его внутрь коннектора.


Затем внутрь коннектора вставляем центральный пин с изолятором (короче собираем все в обратном порядке, но уже с уплотнительным кольцом внутри). Потом проверяем полученный результат путем накручивания в коннектор атомайзера. Пин при этом должен двигаться, а атомайзер нормально вкручиваться (первый раз с небольшим натягом, а потом, когда все станет на место будет нормально). Атомайзер не выкручиваем (он выдвинет нам пин для пайки и немного заберет с него тепло). Подпаиваем назад плюсовой провод к пину и плате мажем имеющимся герметиком место пайки (как и было) и собираем мод в обратном порядке.

Это был этап реанимации коннектора.

Еще одним вариантом (пока только в теории) будет попытка закрепить новый изолятор с новым пином в старом коннекторе без выбивания последнего. Но здесь надо еще поэкспериментировать, так как та внутренняя часть коннектора, где крепиться изолятор не имеет резьбы. Этот вариант будет более аккуратным, но его надо испытывать.

Если все очень плохо и центральный пин развалился, то меняем коннектор.

Для замены коннектора разбираем мод по вышеизложенной технологии. После отпаивания провода от центрального пина откручиваем плату от верхней крышки. Там 3 винтика надо открутить. После этого АККУРАТНО!!!! отклеиваем плату от крышки. Она приклеена на термопасте и при не большом усилии (медленно) отклеится. Все, у нас в руках сама крышка с переключателем и коннектором.


Заранее необходимо приобрести ремонтный коннектор. Их валом и схемотехника у них в принципе одна. Я использовал тот, который с латунным колпачком снизу. Этот коннектор необходимо немного переделать, а именно просто собрать по наоборот. Выкручиваем нижний латунный колкачок и откладываем в сторону, он нам не понадобится. Вынимаем сам пин и пружинку. Далее выкручиваем из коннектора изолятор пина. Один конец пружинки немного расширяем, что бы она упиралась во внутренний бортик изолятора и не проскальзывала через него. Вставляем в изолятор пружинку широким концом внутрь. Далее вставляем внутрь изолятора пин. Получилось, что он теперь работает наоборот и верхнюю часть пина ничто не сдерживает. В нижней части пина есть отверстие для провода, в которое можно вставить проволочку, чтобы пин не выпадал из изолятора. После этого вкручиваем собранный центральный пин с пружинкой и изолятором назад в наш коннектор (новый). Вкручиваем в этот коннектор атомайзер и проверяем как пружинит новый пин. Если все получилось идем дальше. Теперь вытаскиваем из старого коннектора остатки старого пина. Кладем крышку на кусок резины внешней стороной (чтобы не поцарапать) и с внутренней стороны АККУРАТНО!!!! но сильно молотком и, к примеру, керном выбивает из крышки запрессованный коннектор. Коннектор лучше предварительно нагреть, к примеру, паяльником. Коннектор нормально выбивается (проверено неоднократно).


После этого, стачиваем с внутренней стороны крышки шахту коннектора до основания крышки или почти до основания. Это необходимо для закручивания гайки нового коннектора. Можно не стачивать, а немного высверлить ее, но не насквозь. Далее или высверливаем сверлом на 10мм шахту коннектора или нарезаем в ней резьбу М10 шаг 1мм. Закручиваем (если высверливали сверлом на 10мм, то просто вставляем) новый коннектор в крышку и смотрим, где необходимо проточить выемки для двух винтиков крышки. Выкручиваем коннектор и растачиваем в нем (на внешнем периметре) две выемки надфилем. Все собираем назад. Коннектор с вкрученным пином вкручиваем в крышку, закрепляем его гайкой (сильно).


Вкручиваем атомайзер, прикручиваем плату к крышке. При этом пластиковый изолятор пина плотно войдет в отверстие платы. Дальше подпаиваем АККУРАТНО!!!! провод к пину и плате и заизолировав место пайки термоусадкой, предварительно одетой на провод, собираем мод.

Вот в принципе и все. Таким образом было реанимировано 3 эвика, которые продолжают трудиться и сейчас.

По какой-то не понятной мне причине Джои (или их поставщики) всунули в добротный мод совершенно левый коннектор. Получается, что изолятор центрального пина держится в нем на тоненьком пластиковом ободке и между его нижним концом и ограничительным задним сужением коннектора остается еще 1.5-2мм пустоты, куда естественно при существенном но не большом нажиме и проваливается центральный пин. А он очень короткоходовый. Вот и скачет контакт. Мой совет- не пытайтесь его подцепить и поднять, как это рекомендуют в нете. Только расковыряете изолятор или, чего хуже сломаете сам пин. Он только с виду толстый, его внутренняя ось примерно 1мм. В идеале сразу сделать профилактику и парить спокойно.

Кстати, забыл указать, что при разборке очень неплохо смазать густой силиконовой смазкой джойстик-переключатель. Его обычно через какое-то время начинает подклинивать. Разбирается он просто. С внутренней стороны крышки снимаем с него силиконовый уплотнитель и пластиковую разрезную шайбу. Затем аккуратно вынимаем саму качалку джойстика (в ней имеются две пружинки, которые стараемся не потерять). После смазки собираем все в обратном порядке.