если вкратце, в том, чтобы использовать одинаковую намотку на одной и той же мощности как для "параллельника", так и для "последовательника" - и заключается ошибка, приводящая к неверным умозаключениям. P=U*I=U^2/R ну и чтобы перейти от мощности к сопротивлению R=U^2/P . на "параллельнике", чтобы парить на 40Вт я стану мотать на 3В (чтобы повышайка не включалась "до последнего", так как повышать - более накладно, чем понижать) R=3*3/40 = 0.225 Ом. и получу ток 6.67А с каждого из аккумов. Аналогично и для последовательника, где чаще всего повышайки и вовсе нету - мотаем под отсечку, но теперь напряжение у нас вдвое выше и R=6*6/40 = 0.90 Ом. Ток через аккумы будет ровно таким же. Одинаковый ток - одинаковая просадка. Ну и отсечка случится у последовательника при разряде худшего из аккумов, у параллельника - обоих. Если у последовательного мода аккумы почти одинаковые - получаем идентичную автономность, правда "параллельник" немного выиграет, за счет того, что будет понижать на меньшее в абсолютных величинах напряжение. (если мотать "от ноги", то потери на преобразование окажутся выше). Даже несмотря на то, что моды управляемые - для максимальной автономности существуют оптимальные значения сопротивлений. И если их выдержать, то мы получим примерно одинаковую автономность. Моё объяснение, надеюсь, понятно?

Всем приветы! И приятного времени суток!
В общем если кто надумает брать Eleaf Invoke
скажу сразу, мод с сюрпризом, часть дисплея недоступна пользователю изначально) вместо 128 видим только 110 +- пикселей в высоту, остальное скрыто под металлическими лепестками и фальшпанелью )
при прошивке SME батарея будет далеко внизу за видимой частью экрана и это не софт косяк, это китайцы)
Кому хочется видеть весь дисплей то делаем так:
1-прогреваем феном любым но не выше 150 градусов фальшстекло(пластик)
2-аккуратно отклеиваем всю переднюю панель и убираем кнопки +-
3-откручиваем снизу 3 винта
4-откручиваем в глубине батарейного отсека ещё 4 винта(1 позолоченый обязательно запомните откуда его открутили)
5-нижняя крышка приклеена к средней части корпуса я лично аккуратно пинцетом изнутри нашел щель и сорвал клей
6-смотрим как всё устроено и аккуратно разбираем
7-срезаем два лепестка находящиеся над кнопками +- делаем вровень с вертикальными границами дисплея, естественно обрабатываем всё после среза что бы ни заусенцев и ни какой пыли не осталось!
8-пробуем смыть краску с фальшпанели над кнопками +- стараемся делать вровень с вертикальными границами и красиво(ВНИМАНИЕ !!! ацетон разъедает фальшпанель поэтому пробуйте использовать неагрессивные смывки типа бензина калоша, спирта или ещё чего)
9-перманенным маркером обводим изнутри фальшпанели отверстие под кнопки +- что бы не было засветов.

Всё! Поздравляю у вас Eleaf Invoke с полноразмерным дисплеем таким же как и на RX GEN3 ))
Помните! Всё что я описал Вы не обязаны делать и должны понимать, то что вы делаете, это ваше и только ваше решение и вы действуете на свой страх и риск!!! Я не несу никакой ответственности за ваши действия!

просто добавлю, чтобы полежало здесь.

Моды на DNA75
1. Lost Vape Therion - $129.00 Authentic Lost Vape Therion DNA75W TC VV VW APV Box Mod - 1-75W / 200-600'F / 2*18650 / zinc alloy + leather + wood at FastTech - Worldwide Free Shipping
2. Think Vape Finder - $85.50 Authentic Think Vape Finder 75W TC VW APV Box Mod - 2*18650 / zinc alloy at FastTech - Worldwide Free Shipping
3. Encom New Beast - $102.16 Original ENCOM NEW BEAST TC 75W Box Mod - GearBest
4. Hugo Vapor Boxin - $87.89 Boxin 75W TC VW APV Box Mod - authentic / 1-75W / 200-600'F / 2*18650 / zinc alloy + stainless steel at FastTech - Worldwide Free Shipping

Моды с ТК
5. Eleaf iStick 100W (120W) - $32.20 Authentic Eleaf iStick 100W TC VW APV Box Mod - 1-100W / 100-315'C(200-600'F) / 1*18650/2*18650 at FastTech - Worldwide Free Shipping
6. Hugo Vapor Boxer - $36.63 Boxer 80W TC VW APV Box Mod - 1W-80W / 300-600F' / 2*18650 (1*18650 can also work normally) at FastTech - Worldwide Free Shipping

Моды с VW/VV
7. Smowell DPV-65 - $38.72 Authentic Smowell DPV-65 Variable Wattage VW APV Box Mod - 6-65W / 2*18650 / silver at FastTech - Worldwide Free Shipping
8. Shenzhen Willie Technology Unicorn 7W-50W - $44.97 Unicorn 7W-50W Variable Wattage VW APV Box Mod - 2*18650 / aluminum / black at FastTech - Worldwide Free Shipping
9. Wismec Noisy Cricket II-25 VV - $28.89 Authentic Wismec Noisy Cricket II-25 VV Box Mod - 2-6V / 2*18650 at FastTech - Worldwide Free Shipping

Мехмоды
10. Osmium и его клоны - $26.62 Osmium Styled Mechanical Box Mod - 2*18650 / copper + brass + POM / white at FastTech - Worldwide Free Shipping
возможно есть и другие

Антиквариат
- Vapor Shark VaporFlask DNA40 (имеются клоны) - http://www.vaporauthority.com/produc...r-shark-dna-40


исправлено: убрал из списка Smoktech SMOK Koopor Primus - в этом обзоре на 18:10 https://youtu.be/izXRAb6M5n0?t=1089 видно, что включение аккумуляторов в этом моде на самом деле последовательное

Сейчас к этому короткому списку добавились моды на DNA75C - новый файндер и новый хотсиговский мод на DNA75C, появился какой-то VapeCige, а также у лоствейпа обновился терион и появился паранормал
новые моды
$119.90 Authentic Think Vape Finder 75W TC VW APV Box Mod - 1-75W / 100-300'C(200-600'F) / 2*18650 / zinc alloy + leather at FastTech - Worldwide Free Shipping
$109.00 Authentic HCigar VT75D 75W TC VW APV Box Mod - 1-75W / 100-300C'(200-600F') / 2*18650 / color screen at FastTech - Worldwide Free Shipping
$102.00 Authentic VapeCige Creator DNA75C 75W TC VW APV Mod - 1-75W / 200-600'F / zinc alloy / 2*18650 at FastTech - Worldwide Free Shipping
$139.00 Authentic Lost Vape Paranormal DNA75C TC VW APV Box Mod - 1-75W / 200-600'F / 2*18650 / color screen / zinc alloy + carbon fiber + leather at FastTech - Worldwide Free Shipping
$149.99 Authentic Lost Vape Therion DNA75C TC VW APV Box Mod - 1-75W / 200-600'F / 2*18650 / color screen / zinc alloy + wood + leather at FastTech - Worldwide Free Shipping

Фууух. Решил проблему с "атомайзер черт " и плавающим сопротивлением на песце. Дело было в коннекторе. А точнее, как заметил камрад igorochek в месте стыка коннектор-корпус мода. Минус от аккумулятора к коннектору идет по большому пути, через переходные сопротивления плата-винты- корпус(цинковый сплав)- стык коннектора с корпусом, посредников много. Да еще левитация баков со временем расшатывает впрессованый коннектор. Вангую, через время много кто сталкнется с такой проблемой.
Спасибо комраду Sehза совет,погрел кожзам феном и отогнул края открыв доступ к винтам.



Самое сложное было залудить коннектор, не всякий флюс и кислота берут нержу, а вот ортофосфосфорная кислота на ура. Самое главное не воздействовать долго паяльником на коннектор, как никак внутри пластиковые изоляторы.




Припаяться решил к минусовому проводу, на месте пайки провода с аккума к плате, так как эта пайка, а так же винты, которыми прикручивается плата к корпусу прозваниваются и имеют общий минус.






Ну собственно и вся работа. Раньше что песец, что сток показывали сопротивление спиралей бака 0,21ом, после пайки 0,18ом, результат на лицо.

Хочу пройтись ещё раз, по китайским силиконовым бутылкам. Слева на право:
1) SKU-8753700 Хорошая бутылка, с узкой крышкой, не сифонит, средней мягкости и устойчиво стоит на столе. Диаметр-17.5мм, высота (с крышкой без шланга)- 49.5мм, диаметр крышки-13.5мм, высота крышки-8мм. Ёмкость- 8 мл, цена $3.53 Мну лайк.
2) Yiloong Очень хорошая, толстостенная бутылка, но дорогая $6.54. Она жёстче чем предыдущая, но мягче SJMY. Она хорошо стоит на столе и вмещает 8 мл. Размеры: Диаметр-18мм, высота-48.5мм, диаметр крышки-16.3мм, высота крышки-8.7мм. Мну очень лайк.
3) PilotVape Эта бутылка нужна там, где важна её маленькая высота. Она действительно, ниже других и в основном, за счёт укороченной крышки которую невозможно закручивать потому, что не за что ухватиться. Я ещё не встречал сквонки, в которых действительно нужна такая низкопрофильная бутылка. Ведь высота аккумулятора 18650 - 65мм, а бутылка 45.8мм. Ну разве, что для сквонков на 18500 или 18350, но я таких не имею. Ёмкость - 6мл, цена - $3.17. Она очень мягкая и не устойчиво стоит на столе. Размеры: Диаметр-18мм, высота-45.8мм, диаметр крышки-15.9мм, высота крышки-4.7мм. Мну дислайк.
4) YFTK Это одна из первых китайских силиконовых бутылок. Она проверена и все её знают. 6.8мл и плохо стоит на столе. Она очень мягкая. Размеры: Диаметр-18мм, высота-48мм, диаметр крышки-16мм и высота крышки-8.75. Эту бутылку англичане устанавливают в свой REBEL за $300.00. Мну лайк, но не так, чтоб очень.
5) SJMY Тоже хорошо всем известная, толстостенная, устойчивая, хорошая и надёжная бутылка с зауженной крышкой. Она пожалуй самая твёрдая (удобная) из всех китайских силиконовых бутылок. Она идеально подходит в Кимек. Но вмещает всего 6мл и стоит $6.43. Размеры: Диаметр-17.85мм, высота-44.8мм, диаметр крышки-12.9мм, высота крышки-7.6мм. Мну очень лайк. Эх если бы SJMY сделали такую бутылку высотой 63мм и объёмом 10мл (для Дрона). Мечты мечты.
6) YFTK квадратная бутылка. Ну это вообще "Панацея" для тех сквонков, в которые она подходит. У меня, эти бутылки стоят в Икарусе, в Боксёре, в Пингвине и в Punto Zero. При своих, сравнительно не больших, размерах, она вмещает 8.5мл и стоит $5.55. Достаточно жёсткая (средней жёсткости) и устойчивая на столе. Размеры: 17.25мм × 17.25мм, высота-45.5мм, диаметр крышки-16мм и высота крышки-9.1мм. Мну очень лайк.
7) Полу квадратная бутылка Она не плохая, с зауженным горлышком, средней жёсткости, ёмкостью 8мл. Она единственная квадратная бутылка (полу квадратная), которая поместилась в Phoenix, там и живёт. Размеры: 17.8мм × 17.3мм, высотой-49мм, диаметр крышки-13.6мм, высота крышки-8.15мм.
8) Эта бутылка была предустановленна в моём Phoenix и ничем не отличается от YFTK под номером 4).
А теперь последняя бутылка внизу. SKU-9231104. Я её тут советовал, о чём очень сожалею. Она не зря лежит отдельно от других. Дело в том, что она у меня потекла. Если у всех силиконовых бутылок, на конце горлышка, есть расширение, которое зажимается между верхней частью крышки и нижней и таким образом, сохраняет герметичность. То создатели этой бутылки, решили заменить это расширение, на силиконовую резьбу. Нижняя часть крышки, накручивается на силиконовую резьбу, а верхняя часть, подобно пробке, вставляется в отверстие силиконового горлышка и должна его распирать, тем самым, удерживать герметичность соединения силиконовой резьбы с резьбой в нижней части крышки. К сожалению, это ей удаётся не всегда. По этому, не взирая на низкую цену $2.41 и хороший объём 8мл, я не стану советовать эту бутылку к приобретению. Дислайк. :yack:

POM - полиформальдегид т.м. делрин
PMMA - оргстекло т.м. плексиглас
PC - поликарбонат т.м. лексан
PTFE - политетрафторэтилен т.м. тефлон
PEI - полиэфиримид т.м. ультем
PE - полиэтилен

ABS - АБС-пластик
PEEK - полиэфирэфиркетон

акрил - полностью полиметилметакрилат (на английском сокращается до PMMA) более известен как оргстекло или плексиглас
полимеризированный карбонат (на английском сокращается до PC) также известен под марками лексан или макролон

- PC на порядок более устойчив к физическому воздействию чем PMMA которое в свою очередь на порядок устойчивее стекла. Ронять лучше PC.
- PC трескается при больших чем PMMA усилиях. PC прочнее и его можно сверлить, в то время как PMMA при сверлении может раскрошиться.
- PMMA размягчается при 85°C а PC при 140°C. PC переносит больший нагрев чем PMMA.
- PC более устойчив к химическим воздействиям, чем PMMA.
- PC менее горюч чем PMMA.
- PMMA становится прозрачным при полировке, а PC - нет
- PMMA прозрачнее чем PC ( прозрачность 92% против 88% ) в случае тонких стекол разница практически незаметна.
- в производстве PC в полтора раза дороже PMMA

TL/DR; короче поликарбонат устойчивее оргстекла. механически, термически и химически.

Полезно знать! Что никаких сведений, что кто то убил мод прошивкой, нет.
Если что то:
- надо вытащить аккумулятор, скрутить атом, зажать "+", вставить USB, отпустить "+".
Стандартная программа прошивки определит аппарат (с прошивкой 0.00) с возможностью обновления.
Возможно потребуется перегрузить комп.

Armill, надеюсь мы не законы физики обсуждаем? Они вроде покамест ещё работают. Я говорил о ТКС и погрешностях его измерения.
Nickel - 0.00600
Titanium - 0.00350
SS316L - 0.00092
Nichrome A (80) - 0.00010 - Type A (80% Ni, 20% Cr)
Nichrone C (60) - 0.00015 Type C (60% Ni, 16% Cr, 24% Fe)
Kanthal - 0.00002
я имел в виду, что из пяти широко распространенных проводов из нихрома (N20, N40, N60 (C), N70 (B) и N80 (A)) в парении чаще всего используют A и С (они есть в калькуляторах намоток Steam Engine и reprova)
у них обоих ТКС намного ниже, чем у чистого никеля и на порядок ниже чем у той же нержавейки, а чем меньше температурный уход сопротивления, тем большая неточность температуры будет обусловлена погрешностью измерения сопротивления
надеюсь, здесь ничего спорного?

http://www.hmwire.com/New%20PDFs/Nic...omposition.pdf
http://www.hmwire.com/New%20PDFs/Nic...omposition.pdf

TL/DR; для NI80 нужно ставить custom TCR = 10 или 11, а для NI60 = 15
насколько я знаю, даже DNA не справляется с такими низкими ТКС из-за погрешности измерения сабомных сопротивлений

- - - Добавлено - - -

чтобы прояснить - я, разумеется, имел в виду Ni80 и Ni60 - это самые массовые проволоки для намоток, которые продаются повсюду. у них очень низкий ТКС, являющийся серьезной проблемой для модов с ТК

давай я расскажу как я это понимаю, вполне возможно неправильно, но Ты подправишь где я ошибаюсь, ладно?
если мы берем какой-нить совсем уж лютый сабом, например 0.10 Ом, то если не ограничивать напряжение, то с одной банки при ее среднем напряжении 3.7В через такую нагрузку потечет I=U/R 3.7/0.1=37А. с двух последовательных - вдвое больше так как там напряжение суммируется 2*3.7/0.1=74A и на спирали рассеется у однобатарейника 137Вт, а у двух, теоретически, 548Вт (понятно что такой ток аккумы не выдадут).

В обоих случаях отработает понижайка или мы уткнемся в ограничение максимальному по току. Предположим, что мы потребовали 100Вт. P=U*I=U^2/R для них потребуется напряжение одной батареи снизить до U=SQRT(P*R) и в нашем случае U=SQRT(100*0.1)= 3.16В. Для двухбатарейника напряжение также придется опустить до тех же 3.16В, так как оно, по сути, определяется сопротивлением намотки. А так как в двухбатарейнике через оба аккума течет один и тот же ток (он делится поплам только в двухбатарейном "параллельнике"), то, получается, что двухбатарейный мод ничуть не лучше однобатарейного, ну разве что в нем выше ограничение на разрешенную мощность, так как в большинстве однобатарейников это 75..80Вт.

Насчет параллельных модов - я целиком согласен, просто их сейчас почти не делают. есть три мода на DNA75, у них максимум 75Вт и айстик 100 - у него 100Вт максимум. Потому что у последовательных экономят и убирают "повышайку".

Поэтому когда я вижу разговоры о реально ломе в качестве спирали, то искренне недоумеваю, зачем снимать ограничение "снизу" ток выше 40А, даже импульсный, немногие аккумы "затащат" не перегреваясь за считанные секунды.

Параллельный мех - это уже совсем другая тема. Там нужно очень точно мотать на желаемое сопротивление.
Если вернуться к разговору о плате, то по-моему, на экстремальном сабоме (ниже 0.15 или 0.10 Ом) и требовании "многаватт" (а иначе нафига было мотать такой прон?) аккумуляторам что однобатарейника, что "последовательного" двухбатарейника примерно одинаково худо. Нам не сильно важен способ модуляции напряжения (как по мне при управлении скважинностью импульсов аккумам даже хуже придется, нежели при управлении амплитудой), RMS в любом случае определит и ток и мощность.
TL/DR; если при наших сопротивлении и мощности в однобатарейном моде уж включилась понижайка, то примерно один хрен сколько там аккумов включать последовательно - один или два, ибо ток не ветвится.
как-то так. не?

-- добавлено --

ааа.. вот сейчас сам начинаю догонять (это как в анекдоте про препода, который объяснил трижды и на третий раз сам начал понимать)
если Ты имеешь в виду такие сопротивления (обычно это от 0.20 до 0.40 Ом на их "комфортных" мощностях) где однобатарейнику придется повышать, а двухбатарейнику понижать, то все одно - в обоих случаях ток через намотку одинаковый потечет (собственно он определяется мощностью, под которую наши моды регулируют напряжение и оно тоже одинаковым окажется), просто однобатрейник потратится больше на "накладные расходы" по повышению и тут двухбатарейник немного выиграет за счет его эффективности. в общем случае: понижать дешевле чем повышать. но там разница не драматическая - процентов 10..15.
я верно Тебя понял? не?

тут основная проблема этой достаточно старой платы состоит в том, что ескрайб с ней не работает. с DNA60 - пожалуйста. ну то есть 40я плата "эволюционировала" в 60ю. по размерам они почти взаимозаменяемы, только экран от 40й не подойдет к 60й.
работа "повышайки" не до 6.2 а до 9в позволит получить большую мощность на высокоомных 0.8..1 Ом и выше намотках. сейчас запилю график для dna60 тогда будет хорошо видно в чем именно разница.

неделю назад буквально в трех темах почти одновременно возникли ну очень похожие вопросы типа а почему мой мод не жарит 75Вт на намотке в 2 Ома...
я, конечно, малость офигел, ну потому что зачем в таком случае мотать на 2 Ома, ежели можно на 0.2, тем не менее - ответ тривиально прост: из-за закона Ома.
повторю его и здесь:
для управления мощностью мод регулирует напряжение (сопротивление намотки он поменять не может (температурный "уход" в расчет не берем, будем считать что у нас кантал), а результирующий ток, который потечет через намотку - уже вторичен, так как он полностью обусловлен напряжением и сопротивлением. по закону Ома I = U/R. Также мощность - это произведение тока на напряжение, убираем из уравнения ток и получаем P = U*I = U^2/R
Как меняется напряжение - опять-таки "на пальцах" мод делает из постоянного тока переменный, его увеличивает или уменьшает, затем снова превращает переменный в постоянный (dna) (или так и подает модулированный сигнал на спираль (yihi)). вот как раз форма сигнала не сверх принципиально для нагрева намотки (скорее это важно для адекватных измерений). И тут возникает одна мелочь - у "повышайки" есть верхний предел её возможностей.
у более старых плат это 6..7 Вольт, у более новых 9 Вольт (в некоторых двухбатарейниках повышайка работает с 8 до 11 вольт, но сейчас нам эти подробности не важны).
и получается вот какая петрушка:
если я ставлю спираль 1.0 Ом и командую вариватту - а выдай-ка ты мне, Елдырин, двадцать ватт! мод понимает, что 20 = U*U /1 и повышает 3.7 вольта на аккуме до sqrt(20) = 4.47 В
если я поставлю спираль 2 Ом, то повышайке придется уже поднять напряжение до 6.3 В
аналогично если я потребую не 20 Вт а 30 Вт, то для 1 Ом понадобится 5.47В, а для 2 Ом - 7.75В
для 40Вт - на намотке 1 Ом придется поднять напряжение до 6.32В, а для 2 Ом - 9 В
ну и понятное дело - если я на обоих спиралях затребую 75Вт то на 2 Омной намотке мод откажется (так как 12В он попросту не затащит. а вот в случае с 1 Ом - нужно 8.9В и дна75 скажет - "не могу", а новый джойтек - "да нивапрос" (у дна60 - крышка сверху - программное ограничение максимальной мощности, на ней просто не удастся потребовать 75, там 60 максимум)).

графики


это не только для ДНА справедливо. старый Joyetech повышал до 7В, новый - до 9В. Но общая идея в том, что закон Ома - не обманешь.
новые платы с новыми buck-boost (повышайко-понижайками) способны выдать большую мощность на высокоомных намотках
(другой вопрос уже в том: а может проще отмотать лишние витки, или взять проволоку с меньшим погонным сопротивлением, но мы же его сейчас не обсуждаем, так ведь?)
Объяснил?

Просто закину сюда, если кому любопытно (всё одно на Фаст фотки заливаю).



Клон хадали (с купоном $11.94) $14.90 SXK Hadaly Styled RDA Rebuildable Dripping Atomizer - stainless steel / 22mm diameter at FastTech - Worldwide Free Shipping
Запасные дриптипы $1.54 POM Wide Bore Drip Tip for Hadaly RDA Atomizer (2-Pack) 2-pack at FastTech - Worldwide Free Shipping
Ультемовый (PEI) колпак $2.87 Replacement PEI Sleeve Cap for Hadaly RDA Atomizer at FastTech - Worldwide Free Shipping
Дриптип к желтому колпаку $2.50 PEI 510 Drip Tip - 13mm at FastTech - Worldwide Free Shipping
Поликарбонатный (PC) колпак $2.46 Replacement Top Cap for Hadaly RDA Atomizer - PC at FastTech - Worldwide Free Shipping
Дриптип к прозрачному колпаку https://www.fasttech.com/p/1999713
О-ринги на замену черных на прозрачном дриптипе https://www.fasttech.com/p/4616911

У кого есть схема как спаять переходник для повербанка? Побаловаться хочу

резистор на дате ставят, чтоб была возможность передачи данных, например юсиби 3.0
в нашем случае комрад верно подсказывает, достаточно перемкнуть, девайс будет пытаться тянуть скока надо или скока сможет