Такая вот получилась маленькая коробочка с расширенными возможностями. Измеряет сопротивление как на атоме, так и на проволоке. Можно быстро измерить напряжение на батарейках. Так же позволяет прожигать, чистить спирали и помогает изгонять "коз". Питание от 7,5 в (можно использовать два аккумулятора ) до 12 в (использую блок питания от компа) , но не менее 2-х ампер. Мысль при изготовлении была простой - избавить ББ от ненужной нагрузки на коннектор от кручения - верчения атомов , а так же обезопасить электронику от случайностей. Да как мне показалось , когда стоит стационарно на столе- удобней. Ну и ещё одна мотивация - в стиках не так удобно всё выше озвученное делать. Схема проста -MP2307DN Kis-3r33 DC-DC step-down (нравится она мне ), да LM317 . Всё достаточно доступно. Остальное видно на фотках.


Как это работает снято на видео. Практически дебют в этом плане :)

спойлер  

Секретные материалы :D

спойлер  

Прошу прощения у моих преподавателей за этот позор :(
Пока только схема, фотки нутра будут , но они в процессе сборки экземпляра

Интернет-магазин «SvoёMesto»

Пока там только мой мод, планирую ориентировать магазин на отчественные моды.
Для форумчан скидка 10% по купону ecigtalk
Партия модов будет в наличии в середине февраля.

Картинка тут, но это как собирать правильно. А как намотку сделать... Ладно, попробую на пальцах рассказать.
Сначала собираешь детали 9-15. Делаешь намотку, стараешься чтобы нихром (или кантал) заканчивался на фитиле, по керамической чашке (10) спускались только провода без сопротивления. Ставишь намотку в чашку, провода пускаешь по каналам, фитиль пока торчит по сторонам. Один провод (будет плюсовым) закрепляешь между основанием (11) и гайкой (13). Остаток провода отрезаешь. Опускаешь оба конца фитиля по каналам чашки, накручиваешь сверху гайку (2) примерно на 1/3 резьбы. Остаток фитиля обрезаешь примерно по гайку (13). Минусовой конец провода отгибаешь в сторону по гайку (2). Вкручиваешь всю эту конструкцию в базу (1), пока с коннектора базы не будет выглядывать плюсовой контакт. При этом у тебя минусовой провод торчит между стенкой базы (1) и гайкой (2), прижимаешь его очень плотно гайкой (2), лишнее отрезаешь. Вот и все. Проверяешь на КЗ, прожигаешь намотку (сжечь жир от пальцев), обильно смачиваешь фитиль жижей, накручиваешь мундштук (3), бак (4). Заливаешь жижу по край бака, накручиваешь крышечку (5), одеваешь колечко (8) и закручиваешь гайку (6). Если в воздуховоде хлюпает - продуть со стороны коннектора.
Надеюсь понятно написал...

"Нихром Х20Н80 против его заменителей и фехрали: плюсы и минусы"

Нихром Х20Н80

Достоинства:
Не образуется поверхностный окисел при эксплуатации
Количество циклов включения-выключения нагревательных элементов до их разрушения значительно больше (при температурах больших 600°C)
Более высокая прочность

Недостатки:
Более высокая стоимость

Применение:
Нагреватели электротермического оборудования повышенной надежности.

Фехраль

Достоинства:
Позволяет осуществлять нагрев до 1400°C
Имеет большее удельное сопротивление, меньший удельный вес, следовательно, более экономична
Более устойчива в высокоглиноземной керамике и серосодержащей атмосфере

Недостатки:
Образуется поверхностный окисел с высоким удельным сопротивлением
Количество циклов включения-выключения нагревательных элементов до их разрушения значительно меньше (при температурах больших 600°C)
Меньшая прочность - фехраль более ломкая
Навивка спиралей при температуре не менее 300°C

Применение:
Нагреватели электротермического оборудования в высокоглиноземной керамике и серосодержащей атмосфере
Нагреватели электротермического оборудования, спопсобные осуществлять нагрев до 1400°C

вот еще шприц, который один в один с оригиналом ( сори, если уже было)

Уже пытаюсь.

---------- Сообщение отправлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:22 ----------

Вот


---------- Сообщение отправлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:23 ----------

Еще можно одеть "рубашку" из галантерейной резинки. Тоже придерживает крышку

Включение/выключение девайса - пятикратным нажатием главной (большой) кнопки;

Увеличение/уменьшение напряжения/мощности - правой/левой маленькой кнопкой в пределах от 3,0 до 6,0 В с шагом 0,1 В; или от 3 до 15 Вт с шагом 0,5 Вт.

Измерение сопротивления испарителя - длинное нажатие 3 секунды на правую маленькую кнопку;

Измерение остаточного заряда аккумулятора - длинное нажатие 3 сек на левую маленькую кнопку;

Переключение режимов варивольт-вариватт - длинное нажатие 3 сек на обе маленькие кнопки одновременно.

Переключение режимов AVG - RMS - длительное нажатие 10 сек на любую маленькую кнопку;

Режим AVG - N01 на дисплее, RMS - N02 на дисплее.

Или именно табличка нужна? :)

Как и обещал - выкладываю отчет о разборе и замене спирали в последней версии E-Turbo от Реванша.

Итак....
Первое, с чего стоит начинать перемотку атома - это перемотка спирали...
Наматываем спираль, исходя из требуемого сопротивления.
Очень удобно наматывается на оконечник мультиметра. Диаметр как раз - то, что надо.

Далее отрезаем кремнеземную нить. В моем случае - нить "двушка", но тут дело вкуса...

Все готово. Начинаем разбор самого картомайзера.

Способ съема колбы с основания описан в этой ветке очень подробно, причем с видео, кому интересно - смотите выше.

Вкратце поясню, что способ заключается в том, что карт надевается на EGO-батарею и легкими покачиваниями в строну и средним усилием от батарейки.

Колбу сняли, идем дальше.

Снимаем резиновый колпачок с металлическим клювом.

Должен легко сниматься.

Тянем вдоль прорезей за нити вверх, спираль должна вытащиться вместе с нитями.

Из заготовок готовим такую же. с уже заранее замеренным сопротивлением.

Пинцетом, или кому чем удобно - поддеваем резиновую прокладку из трубочки.

Особых усилий прилагать тоже не стоит. Должна выйти легко.

Далее либо поддеваем пинцетом за контакт в основании картома, либо спицей (гвоздем) с другой стороны со средним усилием выдавливаем средний контакт.

Если вместе с контактом выбивается еще одна резиновая прокладка (на фото ее нет) - вставляем на место как росло, иначе контакт будет коротить с корпусом.
Вставляем спираль в резиновую прокладку из трубочки. Один конец спирали должен быть внутри, второй - снаружи. и в таком виде вставляем в трубочку.

Следим, чтобы наружний контакт был зажат между металлической трубочкой и резиновой прокладкой.

Второй контакт по-прежнему должен быть в центре прокладки.
Следим также, чтобы нити были направлены на прорези в трубочке.

Далее за оба конца нитей тянем вниз,проталкивая прокладку вглубь.

Вставляем центральный контакт. Он должен прижать тот конец спирали, который в середине прокладки.

Немножко, буквально пол-миллиметра подтягиваем за нити спираль наверх. Если этого не сделать - спираль будет прижигать резиновую прокладку.
Если перестараться - можно вынуть спираль. Придется начинать почти заново.
Надеваем резиновый колпачок с металлическим клювом.

Собираем. Небольшим усилием заталкиваем основание в колбу.

Небольшая хитрость - сопротивление и наличие контакта можно проверить еще до того, как собрали картомайзер;)

Наливаем жижу, накручиваем мундштук (обязательно капаем в центральный воздуховод немного жидкости), тянем, наслаждаемся приятным паром)
Все.
Спасибо за внимание!

Если у администрации есть возможность уменьшить картинки в размере и удалить дубли картинок ниже поста - буду очень признателен

Получив в последнее время массу вопросов о совместимости сменных испарителей мы решили сделать небольшой мини-обзорчик по имеющимся у нас в данный момент моделям картомайзеров, поддерживающих замену спирали. Сразу хотелось бы заявить, что в данном обзоре не сравнивается качество парения этих картомов. Это тема следующего обзора.
Итак, в тесте принимали участие четыре картома/танка: Kanger eGo CC T2, Smoktech Screw Tank, Smoktech Redux и aClear Vivi Nova.



Для начала краткие технические характеристики:
Для всех моделей длина указана с мундштуком.


... и немного фотографий.

Kanger Ego CC T2

SMK Redux

SMK Screw Tank

Vivi Tank


В наборе с каждым картомайзером идёт один сменный испаритель, исключением является лишь Vivi Nova, в комплекте с которым поставляется целых три испарителя разного сопротивления: 1.8, 2.4 и 2.8 Ом.
На фото (слева направо): Kanger Ego CC T2, SMK Screw Tank, SMK Redux, Vivi Nova.


На испарителях для картомайзеров Kanger Ego CC T2, а также Vivi Nova нанесено их сопротивление с помощью лазерной гравировки. Испарители для SMK Redux и SMK Screw Tank к сожалению лишены этого достоинства (на фото слева направо: Kanger Ego CC T2, Vivi Nova)


Перейдём к совместимости:

Kanger Ego CC T2 — как вы можете видеть на фото, испарители для этого картомайзера идут особняком по причине своей формы, размера и наконец того, что их резьба внутренняя, а не внешняя, как на других моделях. Поэтому кроме родного картомайзера не совместимы ни с одним из участвующих в обзоре.

SMK Screw Tank — имеют схожую резьбу с SMK Redux и Vivi Nova, однако по причине существенно большего размера не могут быть в них установлены.

SMK Redux — благодаря резьбе они могут быть установлены в Screw Tank (с натяжкой, так как из за формы коннектора закрутить их удаётся лишь на половину резьбы, что может вызвать протечку е-жидкости на коннектор), однако из за меньшего размера верхняя часть испарителя сильно не достаёт до мундштука, лишая воздуховод отсутствия контакта с е-жидкостью. Что гарантирует залитие воздуховода е-жидкостью и вытекание её из мундшука. Что касается Vivi Tank — испаритель SMK Redux очень похож по размеру, однако из-за ряда конструктивных особенностей тем не менее не может быть использован. Первая причина — верняя часть испарителя, которая отличается и не даёт установить его в Vivi Tank. Но даже если снять крышку с оригинального Vivi Tank испарителя и надеть её на испаритель SMK Redux, то возникнет другая проблема: отверстие для забора воздуха в испарителе Редукса расположено посередине коннектора, а в испарителе Виви Новы оно выполнено в виде пропила, забирающего воздух с краёв коннектора. Поэтому после установки испарителя от SMK Redux в Vivi Nova воздух прекратит поступать в танк, так как центральное отверстие будет наглухо закрыто коннектором картомайзера.

Ну и последний испаритель — Vivi Nova. В Screw Tank они не могут быть установлены по той же причине, что и предыдущий испаритель. В SMK Redux же он встаёт, более того — даже работает, правда для этого нужно с силой закрутить мундштук, так как испаритель от Vivi Nova примерно на миллиметр выше оригинального.

Итак, резюмируя вышесказанное: из всех рассмотренных моделей только испарители от Vivi Nova могут быть установлены в картомайзер SMK Redux (причем обратная совместимость отсутствует). Другие же испарители подходят только к той модели картомайзеров, для которой они выпущены.

В завершение попробуем сравнить отдельные части картомайзеров и танков.

Гнёзда картомайзеров (слева направо): Kanger Ego CC T2, SMK Screw Tank, SMK Redux, Vivi Nova (порядок такой же и для последующих фото).


Корпуса — обратите внимание, что модели от Kanger Ego CC T2 и Vivi Nova имеют нанесённую на корпус шкалу, а картомайзер и танк от Smoktech не имеют. Оставим за скобками саму необходимость размещения там шкалы.


Мундшуки — по ощущениям самый достойный мундшук на Kanger Ego CC T2. После модификации он стал прочнее за счёт рёбер жесткости, которые вы можете увидеть внутри. Мундшуки SMK Screw Tank и SMK Redux очень похожи, отличие лишь в ширине полоски с резьбой, которая больше у Screw Tank. Оба они выполнены из материала достаточно неплохого качества. Ну и явным аутсайдером является мундштук от Vivi Nova, который выполнен из какого то лёгкого и явно дешёвого пластика. Он единственный не имеет резьбы и просто вставляется в танк. Однако, как ни парадоксально, это является также и преимуществом Vivi Nova, так как вы можете легко заменить оригинальный мундшук на любой другой подходящий, выполненый под 510 разъем (возможно потребуется лёгкая доработка).


И, наконец, все сравниваемые образцы на одной картинке в разобранном виде.


В качестве бонуса картинка Vivi Nova и Screw Tank также в разобранном виде.


ВСЁ. Ждём вопросов и комментариев =)

Раньше писал, что разбирал коннекторную часть бака и был восхищен простотой и логичностью конструкции.
Вот и решил поделиться с сотоварищами этой красотищей. Фотосессия под спойлером.

Коннекторная часть Пи-бака в разборе  

Чувство патриотизма заставило дать ссылку на дневник, вдруг кому пригодится.:)
Перевела свои ОА на сетку из нержавейки 350 меш. - Дневники - eCigTalk.ru

Этот?

все зависит от мощности которая нужна...
у первой Вари как и Лавы и еГо-Твиста и IMotion2 V+ потолок по току - 2,4 Ампера
КИК - 2,8А
ДНА 12- 3,3А
Варя 2 -3,5А
Нивел подбирается к отметке 4А(3,8 проверял :) )
Дарвин - до 6А как и 2*ДНА 12

karlson041067 Первая страница, под спойлером. А кнопку я вот эту заказал, по совету комрада уже ею пользующегося.

На форуме есть много топиков по сращиванию нихрома и провода.
Это пайка, сварка и скрутка.
Предлагаю Вашему вниманию скрутку, подсмотренную у китайцев на спирали CE3.

Способ №1  

Наматываем спираль, берем провод, зажимаем зажимом, на нихром одеваем медицинскую иглу и крутим.
Получается аккуратная навивка.
Если витки разбежались, их можно легко собрать: одеть иглу на провод и надавить.
Зажим снимаем и иголкой загибаем торчащий кончик провода и обжимаем пасатижами.
Проделываем такую же операцию со вторым хвостом нихрома и в итоге получаем:
Скрутка не разваливается, контакт не гуляет, влезает в керамическую чашку CE2 в штатные отверстия(до скрутки)
Высота сборки до нижнего края скрутки 3мм
паяльник не нужен!

Способ №2  

Для работы понадобятся:палочка с заранее проделанными отверстиями на длинну будующей спирали. Подбирал экспериментальным путём. Расстояние так-же зависит от толщины нихрома,2 проволочки,игла и бокорезы
В отверстия продеваем проволоку
Продеваем нихром в иглу и обматываем проволоку 3-4 раза сохраняя натяг в игле верхнюю
и нижнюю
Обрезаем нихром
Концы проволоки можно подогнуть сразу на палке, или после того как сняли с приспособы.
Дальше- обрезаем лишнее, поджимаем петли и наматываем.

Ну все три отличаются корпусом в первую очередь. Самое близкое по тому что стоит на плате это IRLML6402TR, из минусов это сопротивление канала как и в оригинале (или меньше, хз что там было изначально), т.е. это просто ремонт - сделать как и было. IRF7425 - почти во всем хорош, но у него большая емкость затвора,
(Емкости затвора STD30PF03L-1 - 1670pF, IRLML6402TR - 633pF, IRF7425 - 7980pF)
хз как там сделан выход у микросхемы и может ли он быстро разряжать и заряжать этот полевик, лучшее что происходит - затягиваются фронты и полевик больше греется чем положено, падает хоть и немного думаю КПД. STD30PF03L-1 - канал 20мОм что в 2 раза больше IRF7425, но все равно в 3 раза меньше чем у IRLML6402TR, и корпус есть в варианте DPAK (STD30PF03LT4) который по тепловому режиму все таки получше.


Другими словами полевик должен быть
P-канальным
Иметь минимальное сопротивление открытого канала - RDS (чем меньше - тем меньше он будет греться)
Иметь минимальную емкость затвора "Input capacitance" (красивые прямоугольнички которые все тут так любят на графиках напрямую от этого зависят)

Napalm123
Вкус у всех разный.
Поэтому я веду свой список лучшего на мой взгляд: Лучшее из лучших - Дневники - eCigTalk.ru

---------- Сообщение отправлено в 03:26 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 03:25 ----------


V8? Тогда лаву точно нет смысла сейчас брать.

GoldbergV, уж лучше тогда TR-001 здесь заказать.
Или чё покруче...

arth2007, Может быть - это
Либо 1 2 3 4 5
Есть смысл написать участникам того обсуждения в личку, а результат выложить в тему. ;)

mergen, :)
Кррябл, одной рукой пипаю клавиши, другой жабе помогаю цепь хомяку вокруг шеи обматывать - кидается, паразит! V8 увидит - аж слюной брызжет! :D

Всё в дневник не засунешь... Всё в шапку не попадает...
Советы от evgenii по замене деталей платки Овала. И ещё - по доводке платы.
И от barichev по транзюку с дальнейшим обсуждением...
По зарядкам от vaprofox
центральный контакт гуляет до КЗ - простое решение от Витуса
"...На моем выключенном овале, не нажатой кнопке, с выкрученным ОА - на коннекторе напруга 8,25В..." - решение от evlal
Пытался собрать инфу про Q3.

я его с прошлого года потихоньку пинаю :D но смею заметить что по электрическим характеристикам (КПД, умение забрать из аккумулятора фсе :) и при этом не навредить аккумулятору)
Nivel - лидер! А колесико не очень современно, надеюсь Александр пойдет дальше :) Я прикупил и через день разобрал фонарик XTAR D06 http://www.xtarlight.com/en/05-chanp...sp?styleid=125 вот такая регулировка мне больше понравилась, вещь :nice: и надежна и удобна, и наглядна - в каком положении находится. Датчик там любопытный, на трех ногах :)

не согласен... может у меня Дарвин по тоньше :) но внутри есть место только под 12,8мм на 1штуку - 6,4 мм (корпус Дарвина по толщине 15,5мм- в месте где фреза по крышке шла, так 15,7мм общий размер)


тест будет :) 3 образца еще не доехали до меня... но в пути :)
Емкость (объем) у Аккумуляторов в Дарвине - 6*25*66=9900мм3... это почти 18350 - там 8900мм3... по емкости mAh они должны быть родственники :)
я как раз закончил очередную партию UltraFire-18350-1200 изучать... из 30 -12шт очень приличных выловил ...повезло :)
вот для сравнения как рядом смотрятся 18350 - тройка самых изученных (MoettCell 900, AW IMR 700, UltraFire 1200 -12 лучших из моих) и LiPo из Дарвина... я его тоже на второй день разбирал, ак пощупать :D и замена какую ему пока подобрал 900мАч. Все в одном графике для сравнения.

на таких аккумуляторах электронику проще делать :) удачный выбор аккумулятора - залог для без проблемной работы мода! С двух штук в таком режиме можно снимать 6А а это 18-24 Вт :)

с одной стороны это минус, с другой... максимальная тока отдача- меньше внутреннее сопротивление ака, и более высокая разрядная характеристика :) мощи с него можно снять больше!