Зевсоводам привет. Хочу поделиться опытом эксплуатации бака. Купил я сие творение где то в августе, в магазине parproduction.ru, уже с преднамотанными и установленными простенькими фьюзами (точно не помню какими) и уложенной ватой, все было ок. Юзал где то недели две, 1 раз менял вату, причем укладывал ее максимально небрежно, то есть вообще не чесал, вхреначил как попало в проточки, и не было никаких проблем. Достойный вкус, достойный навал, не ссыться, не горит, в общем бородатый отрабатывал как космонавт с дубинкой на митинге. Ну и как обычно бывает, дернул меня леший сменить койлы, и началось... Сразу же заехал сквирт жижи в рот, который устранил сменой оринга на внутренем куполе. Проблема была именно в оринге, так как у меня бак 2 версии, если можно его так назвать, где основной купол не косячный. Затем заехал чёртов гарик, после 3-4 затяжки, который я пытался устранить до вчерашнего дня (я тот еще криворукий), это ппц. Как я "колоссально нравственно страдал", сколько я перепробовал брендов ваты, разнообразных методов укладки, сколько деревянных потратил, в общем весь пройденый путь, от миллиона до ноля, думаю описывать не стоит. А лучше опишу основные принципы, которые я понял (на актуальность не претендую, могу в чем то ошибаться, так что сильно не бейте если я в чем то не прав):

1. Оптимальные спирали.
-----Оправа - 3 мм, (2,5 не юзал).
-----Кол-во витков - столько, чтобы спираль была почти во всю длинну, от стойки к стойке, короче жир. Нужно это не только для вкуса и навала, но для того чтобы ваты от проточки и до начала спирали было меньше, то есть путь пройденный жижей будет так же меньше, а значит быстрее. Сравнивал в одинаковых условиях "жирные" фьюзеды с небольшими тигерами на 5 витков, результат - на тигерах почувствовал предгарик. Разобрал и обнаружил коричневую вату по бокам спирали. На здоровенных фьюзедах все отлично. ИМХО, думаю такая фигня связана еще и как то с обдувом, пока еще не понял как.
-----Высота посадки - чем выше, тем вкусне, но можко поймать короткого(кз), если переборщить, так что окуратнее. Оптимально для меня - 3 мм над стойками.
-----Растояние между спиралями - юзаю примерно 2 мм, больше пока не делал. Оставляю вам, так сказать, место для эксперементов.
Вкус у каждого свой, так что какие спирали вкуснее, какие нет, это исключительно фломастеры. Я юзаю фьюзеды от гиков, 2 паралельки 24ga фехраль c обмоткой 32ga нихром, 5 витков, 3мм оправа и все ок. Продаются на али в оф магазине.

2. Укладка ваты.
-----В спираль засовывать плотно, чтобы прям приходилось вкручивать, но не так чтобы спирали сдвигались с места.
-----Расчесывать обязательно, и тут все зависит от ваты. Если вата имеет свойство сильно разбухать, как бекон например, то распушать, затем вычесывать так, чтобы в распухшем состоянии концы стали просвечивать (с беконом у меня именно так, вычесывал меньше - получал сухую вату и предгар), то есть вычесывать примерно 70% ваты.

Дополнение: Заметил одну особенность. Расчесывать вату старайтесь от самых концов спирали. Ни 2 или 3 мм ниже, а именно с того места, где вата выходит из койла, иначе эти 2 или 3 мм, не расчесанной ваты, будут задерживать жидкость и не пускать ее внутрь спирали, в плотно уложенную вату. На днях тестировал и разница есть, причем не маленькая!

-----Далее концы чуть подсобрать и уложить в каналы так, чтобы она заполнила весь проток без пустот (просветов) по бокам, но чтобы она легко там ходила. Есть просветы - хлебай жижу. Лайвхак: если уложеную в проточки вату, с одной стороны, с обеих спиралей, получается свободно сдвинуть на 1\2 пространства проточного канала, то значит все ок (опять же речь про бекон).
-----Концы ваты должны быть примерно такой длины, чтобы они просто доставали до дна. Можно и чуть подлиннее, это не критично. Можно и чуть короче, но правда тут можно получить перелив, если переборщить, да и жидкость будет оставаться на дне колодца. Так же все это тестил и разницы особой не увидел. Если стоят хорошие большие спирали, на нужной высоте, без кз, если используется хорошая вата, плотно уложенная в койлы, но все равно получаешь гарь, то 99% виновата не длинна ваты колодце, а толщина ваты в проточном канале, которая либо была изначально плохо расчесанна, либо разбухла после смачивания.

Дополнение: небольшая разница в длине хвостов в колодце, все таки есть. Тестил пару раз, и как оказалось, с короткими концами, которые едва заходят в проточные каналы, пар мягче и чуть насыщеней. Из-за чего это происходить я не знаю, так как физика говорит, что это бред.

3. Нюансы по сборке.
-----У кого проблемы с протечкой и плевками - сменить оринги, допресовать верхнюю часть купола (тем у кого была первая версия бака).
-----Внутренний купол вставлять в наружный, до щелчка (оринг внутреннего купола упирается в посадочное место кольца шахты, давим дальше, внутренний проскакивает дальше и ударяется о внешний со щелчком). Данную часть ставим на базу, так чтобы совпали пазы внутреннего купола с выступами на базе.
-----Читал, что у многих людей, при закручивании купола на баке отверстия обдува внешнего купола не совпадают с отверстиями обдува внутреннего купола и из-за этого появляются проблемы с гариками. Опять же сравнивал "докрученый" бак, с несовпадающими отверстиями и "не докрученый", с правильным расположением. Разницы не увидел и не почувствовал вообще, кроме того, что "не докрученый" бак стал свистеть и орать так, как будто туда залезла толпа банши.
Ну на этом у меня все. Возможно, кому нибудь данный комент поможет найти дзен.

P.S. Могу ошибаться, так что поправляйте, дополняйте, чтобы читающие не наступали на грабли капризного, но вкусного электродеда. Всем вкусного и густого.

Дополнение: перед заменой ваты, обязательно насухо вытирать оринг "дуршлака", место под его посадку, да и лучше обе шахты, так как все это дело может привести к плевкам и непонятным предгарикам. Думаю это из-за того, что оринг тонкий, мокрый, измазан в жиже, в результате чего происходит травля воздуха в стыке куполов при затяжке. Сегодня столкнулся с этой проблемой. Устранил ее просто промыв и насухо вытерев бачек. Сейчас все гуд.

С утром без особых огорчений;):hello:
Помните могет, я всё гемороился какой нить напоминалкой на смарт, всякие туеву хуча органайзеры или пипец наварочены или тупые в конец или нахнену для моих скромных потребностев:xz: В итоге остановился на отчественной разработке Помнить Всё\m/ https://play.google.com/store/apps/d...remindit&hl=ru, работает и с голоса и с ручной записи, голос понимает отлично, интерфейс самый простой и дружественный ткскть, на 4РДА даже ветка есть Поиск - 4PDA, кароче мну пока крайне доволен...

Хорошая, я такой тож пользуюся.. ток когда перезагрузисси, надо её снова активировать, а то юля не сработаИть ващенна..

---------- Сообщение отправлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 13:45 ----------

LEPS Дамир, вот енту напоминалку попробуй!: https://play.google.com/store/apps/d...id=com.bzzzapp

Если смоюсь - финансовые потери будут такие.....
Нафик-нафик.
Я лучше своё возьму в другое время. :D

---------- Сообщение отправлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 19:52 ----------

LEPS
Партейное задание тебе - изучить вотэта
Установка Ubuntu 14.04 рядом с Windows - Ubuntu Linux для начинающих

для начинающего нормально всё расписано.

dimanoff
Послушай мудрого совета и не прогадаешь. :aga:
Скачай и поставь вотэта (900 метров) - http://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdima...sktop-i386.iso

- памяти занимает совсем чуть
- работает шустро
- вирусов нет
- не падает от малейшего чиха
- интернетка, кино, музыка без проблем
- дров ненадо - всё изкаропки
- поддержка на 5 лет

И ваще спортсменка, комсомолка, отличница



А Семёрка мелкософтом с поддержки снимается в конце октября. вот.

вообще мы вот этим работаем:
COSMOFEN PLUS (жидкий пластик для окон). Продажа в Санкт-Петербурге

А вот такой даже не встречал, интересно прям... Может, с ним не так страшно на пвх ляпнуть...
COSMOFEN 345, космофен 345 (жидкий пластик для окон). Продажа в Санкт-Петербурге
Остальное не то.
вот это ещё возьми:
Очистители для ПВХ и алюминиевых конструкций

---------- Сообщение отправлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:21 ----------

COSMOFEN 345, космофен 345 (жидкий пластик для окон). Продажа в Санкт-Петербурге
не знаю вобщем, это скорее аналог герметика.

Если подождёшь пару дней, я тебе видюшку сниму с примером применения COSMOFEN PLUS

---------- Сообщение отправлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:25 ----------

У тебя подоконники то установлены?

---------- Сообщение отправлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:29 ----------

стоп... У тебя какой зазор между петлёй и колодой?

---------- Сообщение отправлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:33 ----------

Подставочный профиль под окном виден? Или подоконник "в стык" планируешь ставить?

---------- Сообщение отправлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 00:35 ----------

У нас тут на объекте бетонщеги слехка абасрались
https://yadi.sk/i/2mk4C2UIbkRoH

здравствуте, дорогие товарищи! :hello:
Даёшь Убунту в массы!


официальный сайт (если комп мощный) - Ubuntu по-русски
как вариант можно Mint - Main Page - Linux Mint
если комп слабоват, то лучше вот - Xubuntu
по установке - Скачиваем Ubuntu / Необходимые основы / Убунтология

От неповерите - Убунта это проще не бывает. Канешно любая ОС требует понимания работы, но скажу ответственно - за пару недель на уровне "юзер венды обыкновенный" Убунта осваивается, тем более половина прог уже известна (огнелис, либрофис и тп).


Основной сайт тут - Ubuntu по-русски
Основы работы тут - Скачиваем Ubuntu / Необходимые основы / Убунтология
Как установить, расписано с картинками - compizomania: Установка Ubuntu 14.04 Trusty Tahr LTS

Ежли понадобиться - объясню как сделать загрузочную флешку.


Междумордие у Убунты может быть различным. Основное называется Unity (юнити) это которое с доком в левой части. Есть ещё Mate и Cinnamon (можно доустановить) - они больше похожи на "классику" с панелями.
Что выбрать... Та дело вкуса, Убунта везде одинакова, это просто интерфейс выглядит по разному.

edikolon :hello:
Во, опытным путём установил, что лучше для старых компов на данный момент.
При оперативе 512 мБ - wattOS Причём версия R6 (на Убунту 12.04 построена).
При меньше 512 мБ - однозначно PuppyRus Брал Precise. На 256 мБ всё летает.
Ну и с CD/флешки мона их использовать...

Бодрого вечере всем Кабачкам!:hello:

Вот хороший обзор от Дениса,у меня со второй папытки всё заипись палучилась!http://docviewer.yandex.ru/?c=513de4...%B8%D1%81..rtf :nice:

Мониторинг

вы вроде искали спецификацию на китайскую платку зарядки, не знаю нашли или нет, но на всякий случай брошу сюда ссылку на даташит для чипа на котором она сделана, там в конце приведена схема со светодиодами и табличкой что и когда должно светиться
во: даташит для TP4056

Запускаешь демо-версию и регишь с любым из этих ключей:

спойлер  

2UX56
WLFF-W8DQ-3VP0-0YWR

9OH12
HQJT-HYX6-U2VX-HAY6

9PN93
Q23J-RTEJ-KD8J-G137

9PG99
MX8Q-PGPV-10DU-Q2GV

7YT56
TWCY-MK4L-QFTW-9UCN

9UO63
XXTG-W7XR-G2QU-T3XQ

Получаешь версию Pro. Правда Феде это не понравится.:D

ДА LEPS какая то странная у тебя задача стоит...
Я виртуальный, только для создания квитков об оплате использую когда элеронные платежи совершаю.
А так больше и не знаю для чего он может сгодится.
А вот для квитков не заменимая вещь!!!

---------- Сообщение отправлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 18:51 ----------



А ну да там может сгодится. Точно.э
Я использую dopdf за много лет нет нареканий. Но думаю что таких прог. много....

Сейчас выложу.
DNA20

Ну и наша гордость!!!

Итак. В продолжении сегодняшней темы (кто знает тот поймет).

Был изготовлен тестовый образец подставки.
Лепил с картинки так что на идентичность претендовать не собирался.

Ориентировочная цена того что представлено, мне лично видится приблизительно 2400. Обусловлено исключительно стоимостью материала и пока что неопределенного количества.
Сегодня надеюсь выкроить время и сделать укороченную версию, посчитаю и ее.
Из другого материала будет естественно дешевле, но у меня его тупо нет.
Если морочится под большую партию то можно будет закупить, а ради 10 штук не вижу просто смысла.

Размеры нижней части - 300х125х20 мм
Размеры верхней части - 300х60х10 мм
Высота 80 мм
Проставка 50 мм
Материал - тиковое дерево, массив
Материал заклейки отверстий - пока не решено, предположительно замша.
Покрытие - тиковое масло
Отверстия с лева направо
Дальний ряд - 3х35 мм 2х30 мм
Нижняя часть средний ряд 9х20 мм
Нижняя часть ближний ряд 4х26 мм
Мелочь под дриптипы 11х10 мм

Отверстия 35 мм задуманы под ГГТС подобные моды с боковой кнопкой.
Отверстия 20 мм задуманы под батарейки, 20 мм сделаны ибо разброс велик, от 17 до 20 мм у батареек.
Отверстия 26 мм задумывались под 30 мл пузырьки, но они туда не лезут, нужно делать 32 мм. (Встают Джоевские на 20 мл)
Остальное пока не понятно, не имею много модов что бы посмотреть что как встает.

В отверстия 10 мм думаю можно вставить 2-3 коннектора 510 или другие на выбор.
На данный момент дриптипы туда просто проваливаются, что вобщем то не мешает, за то не застревают.
Можно ставить баки и атомы, коннектор падает в дырку.

Тему создаю для дальнейшего обсуждения данного изделия, доработки дизайна, доработки функциональности, выявления спроса на данное изделие.
Если спрос будет достаточно большой, то буду рассматривать вариант запуска мелкой серии.
После утверждения конечного варианта дизайна и прочего буду считать во что все это выльется.

Фото прилагаются. За качество не судите, я не фотограф. Качество обработки изделия практически черновое, времени не было морочиться, тем более пока дизайн не устаканен.

P.S. На бардак на заднем плане прошу не обращать внимания :xz:
P.P.S. Буду благодарен если кто то организует список где там на гугле или как еще что бы понять сколько желающих имеется на данное изделие.



С Уважением
Mr. Ivette

Т.к самому надо было, перевел дюймы из инструкции в мм. Пользуйтесь на здоровье ;)
DNA mm.jpg — Yandex.Disk

Сделан релиз специально по батареям для парения.

Вверху, где «Go», выбирается размер и далее смотрим по производителю.
Кликнув в таблице в "Bezeichnung"(второй столбец), напротив своего Акку(синий текст), переходим на его тех. данные
и т.д.

Текст в таблицах написанный синим кликабелен, т.е можно о батареях выяснить очень многое или посмотреть на фотографии или маркировки батарей.

Не знаю насколько точно, но немецким тестерам наверное можно доверять.

Если уважаемые профи найдут все верным, можно и закрепить вверху темы.

Пример:

18650
AkkuDB

18350:
AkkuDB

Всем добрый вечер. Вот сделал для себя полезность. В теме где публикуются мастера - это конечно пустячок, но мож кому мысль пригодится. А мож тапками закидаете.
Вобчем пока мотал первые спиральки, использовал в кач подставки под атом СМК кнопочный блок от EXO14500, но площадь основания показалась маленькой и неустойчивой при работе отверткой и пинцетом. При этом стол заваливается мотками расходников, да ишо и бегать за забытыми приходилось, тогда как для стандартной намотки нужно чуть-чуть. А есче сопро на атоме замерять корявые пальцы соскакивают и колються о кетайские счупы.
Зашел к электрикам, купил коробченку за 25 р и за 25 мин сваял вот ету табуретку для обслуживания СМК:

табуретка  

Накручиваю атом, двигаю табуретку за лупу, ставлю спираль и ровняю витки. Мультиметр уже на подхвате. Если есть блок питания, так тут же и погреть-прокалить-посозерцать тэк сказать

за лупой  

Ну и самые потребительные расходники под рукой

под рукой за лупой  

Коробочек всяких найдется у любого дома, вплодь до вмещающих в свое жерло и отвертку и пинцет (а можно и лупу на нее привинтить), а я люблю компактные приспособы (отвертку и пинцет часовщика вмещает).
ПС. На моей коробульке пришлось ободок по кругу срезать , иначе крышку без ковырялки не открыть. Простите есси зря отнял время.

еще табличку где-то видел

а, вот

верхний ряд - сопротивление
серым выделена типа рекомендуемый разброс мощности

по управлению.
пока искал кнопку-качельку (пока так и не нашел), наткнулся на вот такой энкодер с кнопкой:
Вложение 44742
вот ссылки на даташит, и на статью с примером кода для ATmega8.

вкратце:  

диаметр колеса 15мм
габариты 17,2x15,0x5,4мм или 3,6мм.
усилие вращения: 1мН•м…10мН•м;
выход энкодера: двухфазный (A и B);
сопротивление контактов энкодера: не более 1Ом;
ток через контакты энкодера: 1мА (10В);
встроенная кнопка без фиксации, с отчетливым щелчком при срабатывании;
усилие нажатия: 4,5Н ±1,5Н;
ход кнопки: 0,3мм;
сопротивление контакта кнопки: не более 100мОм;
износоустойчивость: не менее 100000 циклов;
температурный диапазон: −20°C…+85°C;

EVQ-WK4001 – колесо-энкодер со встроенной кнопкой для подтверждения выбора. Полный оборот колеса позволяет получить 15 импульсов на двухфазном выходе энкодера, который таким образом задает направление вращения. Специальный фиксатор делит один оборот на 15 устойчивых положений с отличными тактильные ощущениями. Ось колеса сопряжена со встроенной тактовой кнопкой.

Vagus333! Ну что... По ходу, победа! :) Ещё раз ОГРОМНОЕ тебе СПАСИБО! :bravo:
На видео сетка, скатанная по вчера озвученному принципу. Сопротивление 1,6-1,7 Ом по Варе. Напряжение 4,0 В. Мощность соответственно, около 10 ватт. Все отверстия завинчены, папироса включалась до отсечки на Варе. И обратите внимание на чудесные пузырики уходящие в бак! :P
ЗЫ! На боку нет и намека на протечку!

Прикрепил инструкцию по эксплуатации платы электроники. Осторожно, много букв! Прочтение сего опуса и попытка его осознания куда сложнее чем реальная эксплуатация :think:, поэтому настоятельно рекомендую обращаться к инструкции имея устройство в руках. :)

Начнём с того, что я давно искал беспроблемный картомайзер eGo- типа, которым можно будет пользоваться на eGo-C Twist тогда, когда "тяжелая артиллерия" не уместна или неудобна. Или же когда нужен "довесок" к основному набору, например с другим вкусом или более высокой крепостью.
Суть в том, что я попробовал все китайские клиро- и карто- майзеры, и ни один из них меня не устроил. Ни те большие dual-coil, ни CE2- подобные клиромайзеры, что появились позже. Дуалы давали странный привкус, клиры давали гарь. А если не давали, то их приходилось постоянно переворачивать после 30-40% выпаренного бака, так как спираль располагалась сверху, и все эти занятия начинали раздражать и отталкивали от дальнейшего пользования.

И вот, китайские ребята из Kanger наконец догадались сделать испаритель со спиралью снизу, с простой конструкцией и офигительной производительностью. Изначально я не обратил на них внимания, так как уже потерял надежду на то что китайцы придумают что-то действительно офигенное, но после охов и ахов на западных форумах и повального расхваливания в вэйперском уголке youtube я решил всё-таки попробовать..



Цветовых решений колбы- масса, а так же Кабинка радует наличием металлических колб с окошками, также разных приятных цветов-

спойлер  

Объем сей вещицы- около 2.6 мл, что абсолютно оправдано целями непостоянного девайса. Диаметр- около 15.5мм, что немного шире eGo аккумулятора, но не критично. При использовании с девайсами у которых есть eGo резьба, вроде Vamo или Lambo- не влезет, придётся использовать переходник 510-eGo. На eVic прикрутилось без проблем.

Разбирается по умолчанию девайс только на 2 детали- это корпус и заменяемое донышко. Заправляется всё очень просто- девайсина переворачивается кверху ногами, дно откручивается и жидкость заливается в широкую щель между колбой и воздуховодом.



Мундштук прикручен к трубке воздуховода шестигранником, и при желании разобрать можно.

Дно бака, которое и является заменяемой частью со спиралью может похвастаться глубокой накаткой для удобного откручивания, тремя воздуховодными отверстиями и eGo- коннектором (накручиваться будет только на внешнюю резьбу батарей eGo, маленькой 510й нету).





Под трубочкой с силиконовой заглушкой можно найти спираль и две дополнительные нити, лежащие на спирали сверху. По моим опытам одну из двух этих ниток лучше убрать, для лучшей смачиваемости на высоком вольтаже. Если убрать обе- будет хлюпать, оставить как есть- может быть гарь. Комплектная намотка- около 2.5-2.7 ом.

Спираль меняется очень легко, точно так же как на Vivi nova, Redux и подобных- хвосты спирали зажаты между плюсовым контактом и минусом корпуса силиконовой вставкой.
НО, дело в том что эта штука отлично работает без перемоток. На моём опыте это первый китайский клиромайзер который великолепно работает "из коробки".
Вкус- очень чистый и яркий, без привкусов. Пара очень много, ТХ получается сильнее чем я привык. Гари нет, переливов тоже.
Это тот испаритель, который я буду советовать новичкам, им я буду пользоваться сам и не побоюсь взять куда-то с собой.

Вобщем, рекомендую.

Здрассте, уважаемые коллеги по увлечению. Сам способ нарезания колб, которым хочу поделиться, изобрел не я, просто был весьма удивлен, что многие (даже весьма уважаемые дядьки с форума ;)) о нем не знают... на мой взгляд данный способ куда проще как в исполнении, так и в плане банальной травмобезопасности. Итак, что нам нужно, чтобы отрезать шприц аккуратно и ровно?
1. Батарейный блок - любой, хоть обычная егошка. Предпочитаю варьку, ибо она тяжеленькая, посему с ней проще
2. Бесхозный атом :) - в случае отсутствия такового берем любой основной на время
3. Кусманчик нихрома, см 8 достаточно
и все... нет, не все... шприц, собссна, тоже нужен.
Кусочек нихрома тупо прикручиваем кончиками к атому, получая при этом петлю. Атом накручиваем на ББ. Пихаем шприц в петлю и кладем сие сооружение на край стола. Включаем ББ и тянем его вниз - нихром раскаляется и плавит шприц (физика данного процесса мне неизвестна, но факт налицо (и на видео), посему данный способ резки колб можно смело из разряда эмпирических умозаключений переносить в практикопригодный ;)) Все, колба разрезана на две половинки, но при резке эти половинки склеиваются, нам остается лишь переломить их пополам.
Немного фотографий (вообще непрофессиональных, но для понимания процесса достаточных):

спойлер  

1. ББ с атомом и петлей из нихрома

2. Готовимся резать:

3. После проплавления нихромом половинки шприца остаются склеенными:

4. Что легко исправляется простым отламыванием ))

Ну и коротенькое видео:

спойлер  

дальше производим ту же процедуру с другой частью колбы, отрезав лишнее, и все - колба для шприцебака/дрипки готова! :)

оффтопик: ПыСы: сам знаю, что отрезал криво, но эт потому, что делалось не для себя ;) и думал не о том, чтобы ровно отпилить, а как бы умудриться все сфотать и ничо не уронить при этом
ПыПыСы: чессн, не знаю, в какой раздел форума надо было кидать, если не сюда - надеюсь перенесут ув. модераторы

Михаил, я не случайно приводил ссылку на тест аккумуляторов для Дарвина http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t77...tml#post908217
в тесте были аккумуляторы одинаковой заявленной емкости, но 1й имел энергию 3,3-3,42Wh а 3й - 1,54-1,7Wh. Что подтверждает присутствие *непорядочных производителей аккумуляторов* и на рынке липолимеров, ведь время работы таких аков будет отличаться примерно в два раза(3,4/1,7)
Так и Вам просто не повезло, емкость 1400мАч это примерно 4,5Wh для честных 1400! что по времени работы к Вашим Ефестом должно было составить 4,5/2,4=1,87 раза!
Если говорить о преимуществе, то оно есть. И чем меньше емкость, тем более ярко это выражено. Я для себя составлял таблицу *типичных* аккумуляторов для анализа
Вложение 36850
аккумуляторы Джой еГо в лидерах по удельной емкости как и 18650 Санье 2600, и Turnigy(nano-tech). надеюсь эта таблица будет модерам очень полезна.
Брать липолимеры с очень большим дрейном (больше 20С) не имеет особого смысла, так как габариты растут, и Вт*ч/кг и Вт*ч/см3 падают(см таблицу).
Особого выигрыша хорошие ли-по против хороших ли-мн не имеют, кроме того безопасности(взрыв-о безопасности) у полимеров нет. Запас по току(ххС) и дает безопасность устройствам, но растут размеры и вес.

31х19 мм

спойлер  

Он есть в корпусе ML и имеет на борту все, что нам требовалось.

Ошибок четыре. Сейчас откорректирую инструкцию с описанием и сброшу Сергею. Пускай подумает как выложить. Там текста на две страницы.

Давно уже разобрались, что для понижения напряжения в овалах используется ШИМ или что-то типа его, это мало меняет суть. На осциллограммах, которые приведены на морде Овального кабинета, прекрасно видны импульсы и полное напряжение от 2-х батарей.

Обычно, в схемах с таким способом понижения напряжения используется фильтр для сглаживания импульсов, чтоб получить на выходе постоянное и достаточно ровное напряжение. Для задач типа нашей (когда требуется запитать что-то потребляющее большой ток, а у нас он большой от 0,75 до 4,6 А) используется LC фильтр. Т.е. конденсатор и катушка индуктивности, включенные Г-образно.

Но, мудрые китайские инженеры решили на этом сэкономить. В принципе, вполне резонно, поскольку для элементарного нагрева спиральки все эти импульсы опасности не представляют, "и так сойдет" :) Кстати, "и так сойдет" - любимая китайская поговорка, я с ними работаю, знаю :)

Однако, мудрые китайские инженеры, то ли забыли, то ли забили на законы физики. А законы эти говорят, что мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения и обратно пропорциональна сопротивлению. Математически: P=U²/R

Почему тут получается великий китайский овальный секрет? А все просто. Их ШИМоподобное устройство работает как ему и положено - оно заточено уменьшать напряжение, НО НЕ МОЩНОСТЬ!

Т.е. работает оно верно - чтоб в два раза, к примеру, уменьшить напряжение на выходе, оно просто подает напряжение в два раза короче по времени. Но фильтра то нет, его сэкономили... потому надо в 4 раза короче импульс, поскольку мощность пропорциональна квадрату напряжения!

Теперь встает вопрос, а насколько великие китайские инженеры всем нам перезарядили напруги? :)
Если перевести китайскую импульсную технологию в обычное постоянное напряжение как, надеюсь, но не проверял, у Егошных устройств, то получится примерно так:

В табличке просчитано какому напряжению постоянного тока соответствуют показания Овала при разных напряжениях батарей. Самый левый столбец - показания Овала V8, второй - соответствующие постоянное напряжение (например типа ЕГО) при напряжении на батареях в 4.2 вольта, третий столбец - опять 4.2 вольта (уж так рука легла, для пущей понятности) и далее уже понятно.

Уже кое-что становится понятным, не так ли? :) Но сейчас добавлю понятности.

Вот какая получается мощность на спиральках:

Темно зеленым выделен комфортный диапазон мощностей.
Думаю, очень наглядно видно почему LR атомы не подходят для Овалов, почему при повышении вольта так "внезапно" случается Гарри, почему пар с Овалов нажористее и прочее :)

Кстати, если насчет комфортной мощности нам не врут, то из таблички прекрасно видно, что Овалам нужна спиралька от 3 до 4 Ом чтоб перекрывать весь диапазон с запасом.

Теперь для самых любопытных - а что было бы если бы Овал был идеальным и насколько реальный Овал отличается от идеального? Вот табличка для идеального варивольта:

В левых двух столбцах показаний выделены диапазоны показний:
зеленым - идеальный Овал, или как все думают, что есть...
желтым - реальный Овал, суровая китайская действительность :), или как оно есть на самом деле.

В общем то, и такой Овал никого не расстраивает, но великие китайские инженеры могли бы поправить показания табло Овала и не обманывать покупателей настолько уж круто. Пусть будет варивольт с повышенным диапазоном мощности, но хотяб предупредили чтоль... Эх... русских слов на них нет, одни китайские.. :)

Для тех, кому интересно прикладываю к посту файл Exсel со всеми этими табличками, формулами. Думаю там достаточно для того, чтоб сообразить как я все это вычислил. Если же будет непонятно, спрашивайте - распишу подробно решение. На сегодня устал топтать клавиши уже. :)

Итак, винтовые стойки в Е-бак.
Всё довольно просто, но не без подводных камней :)

Для начала я разобрал коннектор и освободил площадку от старых стоек и воздуховода.
Затем, я отрезал на нужную длину стойки (куплены у psidok) и иглу 2.0 мм, купленную в "медтехнике".
На стойки надел и осадил термоусадку.
Отверстия в площадке е-бака немного рассверлил фрезой смещая её к краю. Осторожно, там близко к краю проточка для о-ринга, можно её продырявить. У кого нет фрезы, можно просто рассверлить, но стойки будут ближе. В принципе, это не страшно.

С помошью вот такой приспособы залил низ термоклеем, нагревая конструкцию строительным феном (эпоксидку использовать пока не стал, и правильно как оказалось потом). Форма - кусок карта от DCT. Проволока между саморезами должна прижимать трубку к дну площадки. На фото она уже сдвинута выше. Чтобы потом снять трубку, нужно её слегка подогреть феном до ~100 градусов и она легко сниамется.

Приспособа  

Вложение 31783

Получилось вот такая площадка.

Площадка  

Вложение 31784

После клея надо обрезать и подровнять стойки и воздуховод.
Ошибка № 1. Стойки практически не паяются. По крайней мере когда они на термоклее припаять их невозможно, клей плывёт. Я выкрутился подточив стойки и навернув медную проволочку. Слегка расклепав, получил жёсткое соединение без пайки. Уже к проволочке паял провода. Паять стойки надо ДО заливки клеем/эпоксидкой.

Готовый коннектор  

Вложение 31785

Ошибка № 2. Мало обточил стойки, они в коннектор не залезают. Я мерял, конечно, но не учёл что там собираются провода. Уложить всё это дело и собрать не получается. Буду переделывать :think:.

Но факт в том, что поменять стойки не такая уж и непосильная задача. А у тех, у кого руки прямые, а не как у меня, всё получится с первого раза.

Итак, винтовые стойки в Е-бак.
Всё довольно просто, но не без подводных камней :)

Для начала я разобрал коннектор и освободил площадку от старых стоек и воздуховода.
Затем, я отрезал на нужную длину стойки (куплены у psidok) и иглу 2.0 мм, купленную в "медтехнике".
На стойки надел и осадил термоусадку.
Отверстия в площадке е-бака немного рассверлил фрезой смещая её к краю. Осторожно, там близко к краю проточка для о-ринга, можно её продырявить. У кого нет фрезы, можно просто рассверлить, но стойки будут ближе. В принципе, это не страшно.

С помошью вот такой приспособы залил низ термоклеем, нагревая конструкцию строительным феном (эпоксидку использовать пока не стал, и правильно как оказалось потом). Форма - кусок карта от DCT. Проволока между саморезами должна прижимать трубку к дну площадки. На фото она уже сдвинута выше. Чтобы потом снять трубку, нужно её слегка подогреть феном до ~100 градусов и она легко сниамется.

Приспособа  

Вложение 31299

Получилось вот такая площадка.

Площадка  

Вложение 31300

После клея надо обрезать и подровнять стойки и воздуховод.
Ошибка № 1. Стойки практически не паяются. По крайней мере когда они на термоклее припаять их невозможно, клей плывёт. Я выкрутился подточив стойки и навернув медную проволочку. Слегка расклепав, получил жёсткое соединение без пайки. Уже к проволочке паял провода. Паять стойки надо ДО заливки клеем/эпоксидкой.

Готовый коннектор  

Вложение 31301

Ошибка № 2. Мало обточил стойки, они в коннектор не залезают. Я мерял, конечно, но не учёл что там собираются провода. Уложить всё это дело и собрать не получается. Буду переделывать :think:.

Но факт в том, что поменять стойки не такая уж и непосильная задача. А у тех, у кого руки прямые, а не как у меня, всё получится с первого раза.