не над оничего греть )
надо настоять в пропиленгликоле недели 3-4, периодически потрясывая, он лучше вытягивает.
Пользоваться так - аккуратно, чтоб не колыхать бутылку, снимаем крышку, и ммеееееееедленно отливам в нее "аромку", так, чтоб пыль туда не летела. После из крышки шприцем (пипеткой пастера) вытаскиваем сколько надо. Надо - 2-3% к основе с никотином, я делаю 3 пипетки на 100мл. Этого более чем достаточно для придания "табачности" и вышибания запаха основы. Если надо больше - значит у вас просто забиты рецепторы. При таком раскладе ваты хватает на, примерно, миллилитров 200...

- - - Добавлено - - -

Табачный изолят - 0,2-0,3 процента к основе. Легкая табачность и кислинка как от сухофруктов, вату вообще не жрет, менять по приколу раз в месяц.

Тут камрад спросил у меня в личке про фитиль, продублирую ответ тут, возможно поможет кому.
Сеть саржа 220 mesh, брал у Дементия. Фитиль составной, внутренняя часть где-то 25мм шириной отрезок, гармошка в 5 или 6 загибов, остатком обёрнуто, скатано довольно плотно, но на просвет видны маленькие проблески. Диаметр получился около 2.2мм. Второй кусок шириной около 20мм (с запасом на обрез края), из него на стержне 1.5мм катаю аккуратно трубочку. Сеть косым кроем, поэтому может растянуться, лишок тогда срезаю по низу. Эту трубочку примеряю в шахту. С самым жирным изолятором диаметр внутри 3мм.
Тонкий фитиль в эту трубку вставляю с небольшим натягом, Итоговый фитиль получился чуть толще, т.к изнутри немного распёрло его. Вот тут срезаю край, чтобы фитиль нормально влез в шахту, но не проваливался в неё, а с лёгким сопротивлением входил. Спираль делаю отдельно на оправе 2.8мм диаметром, с лишним витком, потом уже прокалёный койл пересаживаю на оправу 3мм. Уже на атоме выставляю хвосты под нужными углами к короне и снимаю с оправы. Койл естественно сжимается, хвосты расходятся, но когда я его аккуратно насаживаю на фитиль, они снова принимают нужный угол. Осталось только выставить нормально высоту койла относительно площадки, хвосты почти сами легли в прорези короны. Затянул, на 8-10 Вт прогрел спираль, добился равномерного свечения, поднял до 13Вт, проверил. Всё ок. Можно лить жижу.

ну во первых, это последний скрин, с оф сайта там где ты прошивку качал, а ну и во вторых, тут иши мы тут гдето несколько страниц. про прошивку с картинками писали. а так все просто, щьешь также, тока настройки по картинке (там где 2 ) меняешь и все

- - - Добавлено - - -

Вот как надо правильно шить. специально делал в картинках;)

Лично у меня такой:
Керамический пинцет
Коилджик (палка-моталка)
Бокорезы
Кантал 0.4, 0.5 (центральные жилы)
Нержа 0.4, 0.5 (центральные жилы)
Нихром 0.1, 0,2 (обмотка)
Если беру 100м центральной жилы, то 400м омотки, соотношение примерно такое
Пробовал всевозможные варианты ваты в ашанах и т.д. - не зашло, есть какой то непривычный привкус, имхо
Все покупаю на форуме, очень даже бюджетно3
Ну и пасатижи, вертлюжки, изолента

Odekan
IJOY EXO RTA $25.73 Authentic IJOY EXO RTA Rebuildable Tank Atomizer - 2ml / stainless steel + glass / 26mm dia. / juice flow control at FastTech - Worldwide Free Shipping - крутой бак, хорошая комплектация (посадка 25 сам бак 26) - новинка!
GEEKVAPE GRIFFIN 25 Plus RTA $32.19 Authentic GeekVape Griffin 25 Plus RTA Rebuildable Tank Atomizer - 5ml / stainless steel + glass / 25mm dia. at FastTech - Worldwide Free Shipping - Нормальный бак (Проделана большая работа над ошибками прежних версий)
STEAM CRAVE AROMAMIZER SUPREME LIMITED EDITION RDTA $28.25 Authentic Steam Crave Aromamizer Supreme RDTA Atomizer - 7ml / 304 stainless steel + glass / limited edition at FastTech - Worldwide Free Shipping - тоже очень интересный бак с крутой комплектацией (но он как бы РДТА)

И не забываем про скидки на фасте с купоном: REDPACKET
до 27.01 скидка 15%
с 28.01 по 3.02 скидка 10%

Литий-ионных аккумуляторов в наши дни появилось великое множество: от первенцев Sony, увидевших свет в 1991 году, до расплодившихся, как последователи С. Мавроди на лохах, Ыfest и $%#Fire. При всём разнообразии, информации на этот счёт много, но по каждому отдельному вопросу надо искать и вчитываться. А тема "выбор аккумулятора" безбожно устарела, да и нет в ней многой инфы.
В этой статье я попытался объединить все интересующие нас вопросы и окончательно разобраться, какие аккумы будут честно разогревать спираль и работать долго, а какие даже даром не нужны.

Снова в школу: Закон Ома
Напряжение, В: U=IR; Мощность, Вт: P=IU где: I – сила тока, А; R – сопротивление, Ом.
При прочих известных (номинальное напряжение аккумов 3,6В) не мудрено вычислить силу тока, которую будет отдавать каждый аккум на максимальной мощности:
eVic VTC mini: Pmax=75Вт, 1 аккум, Imax=20,8А/аккум;
iStick 100*: Pmax=100Вт, 2 аккума (параллельно), Imax=13,9А/аккум;
Cuboid: Pmax=150Вт, 2 аккума (последовательно), Imax=20,8А/аккум;
RX200S: Pmax=200Вт, 3 аккума (последовательно), Imax=18,5А/аккум;
*iStick 100 добавил для примера мода с параллельным соединением аккумов
Современные намотки требуют высокой мощности, а современные девайсы готовы эту мощность передать. Поэтому, нас интересуют только высокотоковые (20-30А) аккумуляторы 18650, соответствующей ёмкостью 2500-3000мАч.

Чтоб больше аккумов, хороших и разных
Литий-ионные аккумуляторы различаются типом катодного материала (вторая буква маркировки):
• Литий-феррофосфатные LiFePO4. Волшебные аккумы, пока что не распространённые на рынке (ни аккумы, ни зарядки к ним). Придёт время – возможно и будем пользоваться.
• Литий-кобальтовые LiCoO2 (ICR). Самые распространенные, за счёт наиболее высокой ёмкости (до 3600 мАч). По токоотдаче, зачастую, проигрывают INR;
• Литий-марганцевые LiMnCoO2, LiNiMnCoO2 (INR). Уступающие по ёмкости ICR (до 3000 мАч), но имеющие самый высокий ток разряда. Они-то нас и интересуют.

Собственно, аккумуляторы:
Опишу только самые распространённые и доступные аккумы надёжных производителей. Остальное – говно те же самые, или устаревшие/низко-/слаботоковые модели аккумуляторов, завёрнутые в новую наклейку, а то и вообще пальчиковая батарейка в корпусе 18650, песок для веса и красивая этикетка. LOL

спойлер  

Табличка
Результаты тестов на низких токах писать не вижу смысла. Про Sony VTC4 – тоже, 2100 мАч уже не серьёзно.
2500 мАч – хороший, годный, дешёвый. LG HE4 и Samsung 25R справляются со своей задачей.
3000 мАч – уже интереснее. LG HG2 и Samsung 30Q – настоящие тяжеловесы. Первый честно отдаёт даже чуть больше заявленного ресурса. А вот со вторым история интереснее: при заявленном максимальном токе разряда 15А Samsung 30Q (без перегрева!) справляется и на 20А. Это, конечно, может стать причиной снижения ресурса аккумулятора, но ничего страшного уж точно не произойдёт, проверено.
А самым мощным и самым живучим оказался – Sony VTC5. Немного уступает тяжеловесам по ёмкости, но готов работать даже при токе разряда 30А и обещает жить больше 500 циклов заряда/разряда. Однако, с Июня 2016 г. аккум официально снят с производства. Если найдёте VTC5 из старой партии – берите, не пожалеете. Главное (как и со всеми остальными) – не нарваться на подделку.
Я не утверждаю, что это единственные годные аккумуляторы. Однако, они: доступные (есть в любом серьёзном тематическом магазине), проверенные (тысячи вейперов по всему миру успешно используют эти аккумы), безопасные (множество тестов на разных устройствах и от разных пользователей это наглядно доказывают) и, как нельзя лучше, подходят по всем показателям.

Никуда не едем – здесь горим
Аккумуляторы Li-ion первого поколения периодически разрывало на куски. Во всём виноват анод из металлического лития, на котором в процессе многократных циклов зарядки/разрядки возникали какашки пространственные образования (дендриты), приводящие к замыканию электродов и, как следствие, фаершоу. Пофиксили косяк заменой материала анода на графит. Та же хрень творилась и с катодами аккумов на основе оксида кобальта при перезаряде.
Все современные зарядники (в том числе и встроенные в боксмодах) для литий-ионных аккумов предотвращают перезаряд и перегрев. А качественные аккумуляторы, приведённые в табличке выше, не взрываются (в отличие от Ыfest и $%#Fire), даже при коротком замыкании. Однако, при серьёзных механических повреждениях, все равны – полыхнёт, мало не покажется – не экспериментируйте с этим.

Безопасность превыше всего?
Аккумы с защитой ляпают множество производителей. Процесс прост:
1) закуп аккумов у тех же Самсунга, Лыжи, Сони etc;
2) установка защитной микросхемы;
3) упаковка в свою этикетку;
4) ...;
5) PROFIT!!!
Наценка идёт по карманам великих комбинаторов.
А толку от этой защиты крайне мало: в боксмодах и так предусмотрено 9000 защит от всего на свете, а в мехмодах она горит и делай что хочешь. Или ковыряйся с удалением защиты (оно тебе всралось?), или выбрасывай (денег жалко). Понимаю, что многие насмотрелись страшных фоточек в интернете и боятся поджариться. Могу заверить, что годные аккумы (табличка), взрываются только от механического повреждения. Не покупайте говно китайское и никто не пострадает.

Старость – не радость
Дай аккумам зарядиться до конца, а потом используй – не будет проблем с эффектом памяти. Не мешай ионам лития делать своё дело (основой работы батареи являются процессы высвобождения и обратного захвата ионов лития), иначе многие из них обидятся и перестанут этим заниматься.
В морозилке/духовке заряжать аккумы не годится. Зарядка – процесс трудоёмкий для ионов лития, а потеть и замерзать они не любят. То, что глубокий разряд – смерть для аккума, наверное, уже все слышали. Также не стоит заряжать аккумы токами и напряжением выше регламентируемых производителем – дольше проживут.
Литиевые аккумы стареют, даже если не используются. За 2 года со старушки песком осыплется около 20% ёмкости. Берите только молоденьких. Определить дату выпуска поможет Battery Bro

Маркировка
Единых стандартов маркировки нет, однако, большинство компаний не выпендривается и маркирует акки в виде «LG INR18650HG2»
• первая буква – технология изготовления (I – литий-ионная технология);
• вторая буква – материал катода (C/M(N)/F – кобальтовая/марганцевая/железофосфатная);
• третья буква – аккумулятор (Rechargeable);
• пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка 0 – цилиндрический);
• после цифр идёт собственная маркировка изготовителя, обозначающая ёмкость.
Получается, что LG INR18650HG2 расшифровывается как: Литий-ионный Марганцевый Аккумулятор, диаметром 18мм, длинной 65мм, 3000 мАч.

Надеюсь, собранная мной информация пригодится. А тем, кто дочитал до конца – киса :3

спойлер  

Советую начать с однобатареечных модов или со встроенными акками. Из недорогих и надёжных eVic VTC mini (новая версия VTwo), iStick Pico 75W. К моду нужен ещё акк высокотоковый формата 18650.
Toptank mini - хороший бак для новичков с достаточно качественными сменными испарителями.

Если же вам чужие понты с многопара покоя не дают :xz: возьмите стандартный (и удачный) мод юного навальщика RX200, можно посмотреть и Fuchai 213. И к нему Aromamizer Supreme RDTA - удачная бакодрипка, есть облегчённый вариант Lite, тоже не плох - имеет заглушку под одну спираль.
Ну и ко всему этому пачку аккумуляторов и внешнюю зарядку.

- - - Добавлено - - -

Eleaf iPower 80w 5000mAh,
Joyetech eVic VTwo 80w 5000mAh
80W Joyetech OCULAR Touchscreen TC Box MOD - с тачскрином ;)
Laisimo SnowWolf Mini Plus 80W TC Box Mod
Joyetech eVic Basic 60W TC
Ijoye Crebox C75 75W
Tesla Stealth 100W - мехмод

:hello:Нигде не натыкался на подобную инфу, решил донести до сообщества, мало ли, может кому интересно будет...
Никогда особо термоконтролем не интересовался, но имея на руках Ястика шисятваттного с ТК грех было не испытать хотя бы, уже заказал титан и нержавейку, сижу такой жду...а тут хороший приятель из наших подогнал нержавейки 304 на пробу. Очень мягкая и податливая оказалась, хотя много где встречал что всякие никелишмикели пружинистые, намоталась на Курокойлере идеальным микрокойлом на 2,5 мм 10 витков, на небольшую в принципе площадку Cloupor Z4 встало как родное, прожглась изумительно, на Ястике на титане на 200 градусах православных...там такой момент что правильно ТК титановый работает с нержой на в два раза меньше температурой по индикатору, отлично жарит на 25,5 ваттах на 110 градусах, но мне не нравятся провалы по пару работы ТК, я привык к стабильному пару кантальному.:) Затягиваться глубже стал чем на кантале и выхватил сходу прям лютый передоз, первый раз такой жесткий за всю мою практику, думал отъеду.%) Но ничо...оклемался.:xz: Вобщем приноровился к ТК, но особого восторга не испытывал. Ладно, ближе к делу...сопротивление получилось 0,64 ома, друг краем обмолвился что по сопротивлению такому можно и в вариватте попробовать...ну я сегодня с утра и попробовал - ЭТАПРОСТАПЕСНЯЯЯ!!!:dance:

На той же мощности (25-27 ватт) на которой я бы парил такой же толщины (0,4 мм) кантал (0,64 ом) пар ПРОСТО ШИКАРНЫЙ! Намного лучше чем дал бы кантал. Жидкости улетает на первый взгляд в два раза больше. Понятно что это из за количества витков, на кантале это было бы четыре или пять - а тут целых десять! Необходимость в двухспиральниках отпадает как класс! Если никель и титан нельзя перегревать из за опасности вредных окислов, то к нержавейке (по крайней мере конкретно к 304) можно относиться как к обычному канталу, никакого вреда для организма нет.
Всем настоятельно рекомендую хотя бы попробовать!
Отдельная душевная благодарность другу за мыслю! Сам бы я не факт что додумался попробовать в режиме вариватта.

МаксимусПрайм
ну смоковский мод к баку и возьми. Smok alien жирный жир. например.
к нему 2 пары аккумов 30Q
и нормальный зарядник.
и ваты закупи. вата хорошая.

Поделюсь своим способом. Забыл про протечки уже.
(если кому надо - напишу про укладку ваты)

Итак (последовательность важна!):

1. Опускаем до упора купол (вата из-под купола не должна торчать!).
2. Закрываем воздух.
3. Придерживая кольцо подачи жижи откручиваем топкеп.
4. Заливаем жижу до верха стекла (должно остаться немного воздуха).
5. Закручиваем топкеп.
6. Переворачиваем бак\мод с баком "вверх ногами".
7. Ждем пока воздушный пузырь поднимется вверх.
8. Открываем жижеподачу.
9. Переворачиваем бак\мод с баком.
10. Открываем воздух.

По описанию получилось длинно, на деле всё быстрее.

Лично я не вижу смысла переплачивать за лишние 500 мАч. Sony VTC5 - отличный вариант, судя по отзывам. Сам еще не пробовал. Но я бы не доверял китайским магазинам в вопросе аккумуляторов, но это мое параноидальное имхо.

:aga:

Если нет режима подстройки ТКС - то нет. Потому что 100С для титана ~ 300C для нержи.
Так что остается использовать титан, никель, Nife48(в режиме титана) и NiFe30(в режиме никель).
Ну или менять мод